Haut-Adige : six tendances viticoles à surveiller

Prise en sandwich entre les Alpes et les Dolomites, la région du Haut-Adige, dans le nord de l'Italie, est un havre de paix en altitude pour les viticulteurs, comme l'a découvert Louis Thomas lors du Sommet du vin du Haut-Adige de cette année.

Ce sommet, le premier depuis deux ans, a rassemblé des journalistes, des acheteurs et des communicateurs dans cette petite région bordée par l'Autriche au nord et à l'est et par la Suisse à l'ouest, afin de découvrir ses vins et ses vignerons.

La saison de croissance a été affectée par une sécheresse suivie d'un excès d'eau, un phénomène similaire à celui qui s'est produit dans le Piémont. Mais le Haut-Adige est très différent des autres régions viticoles du nord de l'Italie à plusieurs égards...

Des attentes élevées

Le Haut-Adige, également connu sous le nom de Südtirol/Tyrol du Sud, n'est pas une immense région viticole selon la plupart des critères. Nancy Gilchrist MW a fait remarquer que les 5 700 hectares de vignes de la région sont à peu près équivalents à ceux de Saint-Émilion, ce qui signifie qu'ils représentent moins de 1 % de la superficie totale des vignobles italiens.

Mais le Haut-Adige a la force de la profondeur, ou plutôt de la hauteur.

S'exprimant lors de la dernière nuit du sommet, Reinhold Messner, natif du Haut-Adige, célèbre alpiniste et propriétaire du domaine viticole Castel Juval Unterortl, a souligné la distinction entre ses deux professions : "Il y a une grande différence entre la viticulture et l'alpinisme : L'alpinisme est inutile, le vin ne l'est pas".

Cependant, la montée peut avoir son utilité pour les viticulteurs.

Une visite au centre de recherche agricole de Laimburg, au sud de Bolzano, a permis de mieux comprendre les préoccupations de la région en matière de climat.

Malgré la latitude élevée du Haut-Adige en Italie, le réchauffement climatique est perceptible. En 2022, la température moyenne à Bolzano était de 14,3 °C, soit 0,2 °C de plus qu'en 2018. D'ici 2100, la température moyenne devrait être supérieure de 2,5 à 4 °C, avec 20 à 30 jours d'été supplémentaires. Pour le vin, il en résultera un pH plus élevé et un taux d'alcool plus important, en raison de la plus grande quantité de sucre contenue dans les raisins.

Florian Haas, qui travaille au centre, a fait remarquer que "nous sommes devenus plus comparables au Frioul : "Nous sommes devenus plus comparables au Frioul - nous perdons un peu du style fruité et frais qui caractérise les vins du Tyrol du Sud".

"L'augmentation des températures s'accompagne d'une augmentation de l'altitude", explique M. Haas. En règle générale, pour chaque 100 mètres d'altitude, la température moyenne diminue de 0,6°C.

La tendance à planter à des altitudes de plus en plus élevées a été particulièrement marquée en Italie en raison des conditions climatiques de plus en plus extrêmes du pays. Les producteurs de l'Alta Langa aux Abruzzes notent que la culture de raisins à des altitudes plus élevées permet de bénéficier de conditions plus fraîches et d'une humidité plus faible.

Mais y a-t-il une limite supérieure ?

Un projet de recherche mené en partenariat avec l'Union européenne et l'Autriche a révélé que la limite générale du Pinot Noir dans le Haut-Adige se situe à 1 100 mètres au-dessus du niveau de la mer - mais, comme l'explique M. Haas : "Il y a des exemples de caves qui ont planté à cette hauteur, mais en trois ans, elles n'auraient que deux récoltes".

"Le chardonnay craint les hautes altitudes, explique M. Haas, car il ne fleurira pas.

La grêle peut également être un problème à ces altitudes - le Strasserhof, dans l'Eisacktal, a placé 60 % de ses vignes sous des filets de protection, bien que ceux-ci soient apparemment rarement nécessaires. Les vignobles du Strasserhof se situent entre 500 et 1 000 m d'altitude.

Les recherches de Laimburg ont également suggéré que les vins issus de raisins cultivés à haute altitude, qu'il s'agisse de pinot blanc ou de pinot noir, ont tendance à présenter moins de complexité aromatique que ceux cultivés à plus basse altitude - des dégustations à l'aveugle ont apparemment confirmé cette hypothèse.

La plantation en altitude n'est peut-être pas la solution miracle pour éliminer les problèmes climatiques. Ce n'est certainement pas une solution rapide, étant donné que l'UE n'autorise qu'une croissance de 1 % par an de la surface viticole d'un État membre, ce qui signifie que l'ascension des vignobles est encore plus lente.

Les viticulteurs n'en regardent pas moins vers le haut. Messner, qui n'est pas étranger à la conquête des montagnes, a révélé qu'au cours des dix dernières années, ses plantations de vignes ont progressé de 100 mètres. Comme il le dit avec optimisme, "nous pouvons échapper aux problèmes liés au réchauffement climatique" : "Nous pouvons échapper aux problèmes liés au réchauffement climatique.

La pergola a le vent en poupe

Les conditions uniques de la viticulture de haute altitude ont également poussé les viticulteurs du Haut-Adige à s'écarter d'une tendance majeure observée dans le reste de l'Italie. La culture en pergola est une technique traditionnelle qui a de nouveau gagné en popularité, car le couvert végétal fournit de l'ombre aux grappes qui pendent en dessous, ce qui signifie qu'elles sont moins susceptibles de mûrir excessivement ou de prendre des coups de soleil pendant les étés de plus en plus chauds. Andrea Lonardi MW, de Bertani Vineyards, a récemment discuté de ses avantages avec db.

Mais dans le Haut-Adige, les choses sont un peu différentes : la méthode d'entraînement privilégiée aujourd'hui est le Guyot.

Le directeur général de la Cantina Valle Isarco, Armin Gratl, a révélé que 97 % des vignes de la coopérative sont conduites en Guyot, les 3 % restants étant de vieilles pergolas. Interrogé sur les raisons pour lesquelles le Haut-Adige opte pour ces rangées de vignes plus ouvertes, il a répondu : "Nous avons besoin de plus de soleil en altitude pour atteindre la maturité phénolique - avec la culture en pergola, les raisins sont toujours à l'ombre.

D'une manière générale, si une vigne est conduite en pergola dans le Haut-Adige, elle est probablement vieille.

Lors de la visite à Laimburg, une étude de 1997 a été citée, qui suggérait également que si les vignes conduites en pergola pouvaient généralement donner de plus grandes quantités, la qualité, du moins dans le Haut-Adige, était généralement plus élevée avec le Guyot, avec un plus grand caractère variétal dans les vins finaux. Apparemment, le système de la pergola est toujours prédominant dans le Trentin, qui forme la moitié sud de la région du Trentin-Haut-Adige.

Gratl a également noté que les vignes Guyot sont plus faciles à entretenir, en particulier dans les vignobles en terrasses, car les travailleurs peuvent avoir un accès complet aux grappes sans avoir à passer sous la canopée.

En ce qui concerne l'entretien des vignes, Haas at Laimburg a révélé que ses études montrent que la taille minimale est en fait la meilleure approche, car elle est censée nécessiter 75 % de main-d'œuvre en moins dans le vignoble, tout en permettant la récolte à la machine.

"Nous pensons également que les vignes taillées au minimum sont moins sensibles à l'ESCA [une maladie fongique qui affecte les troncs de vigne]", a suggéré M. Haas, "parce qu'il y a moins de coupes, donc moins de possibilités d'infection".

L'un des inconvénients évoqués par Haas est que les vignes pourraient avoir une durée de vie plus courte si elles sont taillées de façon minimale, mais il estime que la réduction de la quantité de travail nécessaire pour les entretenir compense cet inconvénient : "Mes vignes dureront peut-être 20 ans au lieu de 40, mais j'économiserai beaucoup d'argent pendant ce temps !

Le Gewürz est à venir

Le Haut-Adige est peut-être l'endroit le moins italien que l'on puisse trouver en Italie : L'allemand est la première langue de la majorité de ses habitants, la cuisine est plus autrichienne qu'autre chose (le strudel est un dessert populaire), Bolzano, ou Bozen, a même son propre Oktoberfest avec ses cuves de bière et ses lederhosen. Le Südtirol a fait partie de l'empire austro-hongrois jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il reste un avant-poste teuton sur le versant sud des montagnes.

Il n'est donc pas surprenant que les cépages allemands et autrichiens aient trouvé leur place dans la région : Sylvaner, Riesling, Grüner Veltliner, Müller-Thurgau, Kerner, Zweigelt et Gewürztraminer sont tous cultivés, aux côtés d'un grand nombre de variétés locales et internationales.

D'un point de vue culturel, il est tout à fait logique que ces raisins soient populaires.

"Le Gewürztraminer se marie très bien avec le speck (jambon fumé)", explique Wolfgang Klotz de la Cantina Tramin. "Dans le Haut-Adige, il est plus traditionnel d'associer le speck au Vernatsch (un cépage rouge local), mais c'est parce que chaque agriculteur avait les deux dans sa cave".

Le cépage, connu localement sous le nom de Traminer, tire une partie de son nom du village de Tramin (dont la Cantina Tramin porte également le nom) - Gewürz signifie "épice" en allemand, en référence à son arôme puissant.

"Le style sec du Gewürztraminer est devenu le style typique du Gewürztraminer dans le Haut-Adige et en Italie en général", a ajouté M. Klotz.

Toutefois, cela ne veut pas dire que les styles plus doux (ultra-premium) n'ont pas été salués par la critique. C'est le cas de l'Epokale de Tramin, dont le millésime 2009 est devenu le premier vin blanc italien à se voir attribuer 100 points par le Wine Advocate de Robert Parker. Le millésime 2015 contient environ 55 grammes de sucre résiduel par litre, le millésime 2016, qui sortira bientôt, en contient environ 60 g/l. Les millésimes suivants en contiendront environ 30 g de plus. Sur le marché secondaire, une bouteille peut se vendre aux alentours de 500 €.

Selon le Consorzio Vini Alto Adige, environ 625 hectares du Haut-Adige sont aujourd'hui plantés en Gewürztraminer, ce qui en fait le deuxième cépage le plus planté, derrière le Pinot Grigio (683 hectares) et juste devant le Chardonnay (622 hectares).

Dans le vignoble, le Gewürztraminer est également relativement tolérant, selon M. Klotz : "C'est un cépage qui supporte la chaleur, mais qui a besoin de vents frais la nuit".

Haas, à Laimburg, était un peu plus sévère, allant jusqu'à qualifier le Gewürztraminer de "prima donna", notant que ses baies ont tendance à se ratatiner en cas de manque de magnésium dans le sol.

Retour des rouges

Aujourd'hui, le Haut-Adige est essentiellement une région de vins blancs, dont la production est presque deux fois plus importante (64 %) que celle des vins rouges (36 %). Il est donc surprenant de constater qu'il y a 50 ans, c'était l'inverse.

Le Schiava, également connu sous le nom de Vernatsch ou Trollinger, est un cépage acide à peau fine qui a dominé pendant des décennies - en 1972, 68 % des vignobles du Haut-Adige produisaient du Schiava. Cependant, sa popularité a chuté et il ne représente plus aujourd'hui que 9 %, soit 506 ha, ce qui en fait le cinquième cépage le plus cultivé dans la région.

L'une des raisons de ce déclin est qu'il s'agit d'un cépage tardif, ce qui le rend quelque peu problématique lors des millésimes plus frais. Il peut également être victime du déclin de la culture en pergola, technique qui, selon le Consorzio Vini Alto Adige, convient bien à ce cépage.

Haas à Laimburg a révélé : "L'année dernière, notre œnologue nous a dit que nous avions atteint la quantité de Schiava dont nous avions besoin et qu'il ne fallait plus couper."

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Schiava pourrait faire son retour, Matthias Messner, du Rielingerhof, a répondu : "Je l'espère ! C'est un raisin très moderne qui donne des vins très faciles à boire. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui".

Magdalener/Alto Adige S. Maddalena - un rouge délicat produit sur les pentes au nord de Bolzano, auquel on ajoute une petite quantité (jusqu'à 15 %) de Lagrein noir d'encre pour lui donner plus d'intensité et de structure.

Aujourd'hui, l'un des principaux cépages rouges de la région est le Blauburgunder, mieux connu sous le nom de Pinot Noir.

Marc Pfitscher, responsable de l'exportation et de la commercialisation pour Girlan, a décrit le cépage comme le "protagoniste" de la coopérative et a noté qu'au cours des 20 dernières années, la superficie consacrée à la culture du pinot noir est passée de 20 à 45 hectares.

Aujourd'hui, Girlan produit cinq étiquettes de Pinot Noir à partir de ses deux sites de culture du raisin. L'un, situé à 500 m d'altitude sur un sol volcanique, tend à produire des pinots noirs plus tanniques, plus acides et plus colorés, tandis que l'autre, situé sur un sol calcaire à 400 m d'altitude près de la ville de Tramin, tend à produire des vins légèrement plus doux qui, selon M. Pfitscher, sont les pinots noirs "les plus prestigieux" d'Italie. Il a également indiqué que le clone 777 de Dijon est le choix le plus populaire pour la plantation.

Bien entendu, la réputation du pinot noir en tant que "raisin du cœur" est tout aussi vraie dans le Haut-Adige que partout ailleurs. La vigneronne de Falkenstein, Magdalena Pratzner, l'a surnommé avec humour "une petite diva quand on se trompe".

Heureusement, lorsqu'ils sont bien faits, ces vins sont incroyablement gratifiants, offrant structure, fraîcheur et une définition aromatique claire - ils se sont révélés être en quelque sorte le point culminant du sommet.

L'un des avantages des saisons de croissance de plus en plus chaudes est la maturité phénolique, comme l'a dit Haas en plaisantant à moitié lorsqu'il a reniflé le Sass Roà Cabernet Sauvignon 2020 de Laimburg : "J'adore le changement climatique - les rouges n'ont jamais été aussi bons !

Peut-être que le réchauffement climatique donnera à Schiava un nouveau souffle - s'il fait aussi chaud qu'on le prévoit au cours du siècle à venir, il sera peut-être nécessaire de revenir à la formation à la pergola.

L'appel de Sekt

M. Haas a fait remarquer que le Haut-Adige a un potentiel en tant que région de production de vins mousseux : "Le Tyrol du Sud boit beaucoup de Franciacorta et de Trento DOC, mais nous pourrions les produire nous-mêmes.

En effet, certains producteurs produisent du metodo classico spumante (ou "sekt", comme l'appelle plus communément la population germanophone). Mais, dans l'ensemble, le Haut-Adige ne produit qu'environ 450 000 bouteilles de mousseux par an, ce qui représente à peine 1 % de la production totale de vin de la région.

Les producteurs qui en produisent, comme Kellerei/Cantina Kettmeir, ont tendance à utiliser les variétés classiques pour un mousseux de méthode traditionnelle : Chardonnay et Pinot Noir, avec éventuellement un peu de Pinot Blanc.

Que la production actuelle de mousseux du Haut-Adige soit relativement faible parce que ses voisins ont déjà comblé cette lacune sur le marché, ou parce que les viticulteurs préfèrent s'en tenir à la tradition de la production de vins tranquilles, cela n'a pas vraiment d'importance, car les bulles pourraient représenter une opportunité future pour les producteurs.

Si les viticulteurs sont contraints de planter à des altitudes plus élevées au détriment de la complexité aromatique et au risque de raisins insuffisamment mûrs, comme l'indiquent les conclusions de M. Laimburg, les fruits qu'ils récoltent pourraient être plus adaptés à la production de vins mousseux selon la méthode traditionnelle qu'à celle de vins tranquilles.

Contrôle de la qualité

Sur la production annuelle approximative de 40 millions de bouteilles de vin du Haut-Adige, 70 % sont produites par des coopératives.

Selon M. Klotz, de Tramin, l'isolement relatif du Haut-Adige a permis de resserrer les liens entre les communautés, facilitant ainsi la création de ces coopératives, qui vont des géants établis, tels que Kellerei Kaltern, à la Cantina Valle Isarco, la plus récente et la plus petite coopérative de la région.

Le système n'a cessé de se développer. Girlan, par exemple, a été fondé en 1923 avec 24 producteurs sur 25 hectares ; aujourd'hui, il s'étend sur 230 hectares et compte environ 200 producteurs, ce qui en fait une entreprise de taille moyenne pour la région. Il est intéressant de noter que le ratio d'environ un producteur pour un hectare est resté stable au cours du siècle écoulé, tant pour Girlan que pour la région dans son ensemble. De nombreux producteurs cultivent également d'autres fruits, comme les pommes et les prunes, ainsi que des raisins de cuve.

"Notre objectif est de payer le prix le plus élevé possible pour les raisins", a expliqué M. Klotz, précisant que le fait de garder les viticulteurs à leurs côtés avec une rémunération généreuse signifiait que les générations futures étaient plus susceptibles d'être intéressées par un travail dans le secteur viticole.

"La durabilité signifie également la partie sociale", pour citer le vigneron du Strasserhof, Hannes Baumgartner.

En outre, les coopératives ont un avantage en matière d'assemblage, car elles peuvent combiner les fruits des vignobles d'altitude, qui peuvent être plus frais, avec ceux des vignobles de plus basse altitude, qui possèdent souvent une plus grande complexité aromatique.

"L'avantage de la coopérative est d'avoir des cueilleurs à portée de main", ajoute M. Klotz. "Vous pouvez compter sur des professionnels tous les jours.

Haas at Laimburg a révélé que les pénuries de main-d'œuvre constituent toujours un problème pressant dans le Haut-Adige, comme dans une grande partie de l'Italie : "La main-d'œuvre locale est vraiment réduite - il faut embaucher des travailleurs d'Europe de l'Est. C'est de plus en plus difficile, et nous devons chercher de plus en plus loin à l'est". La Slovaquie et la Roumanie fournissent apparemment un nombre considérable d'ouvriers viticoles dans la région.

Presque tous les producteurs rencontrés lors du sommet ont cherché à mettre l'accent sur une approche privilégiant la qualité plutôt que la quantité.

L'évolution vers le pinot noir haut de gamme et le gewürztraminer de qualité, par exemple, témoigne de la conviction que le Haut-Adige est une région de production de vin de qualité supérieure - sa géographie spectaculaire ne se prête certainement pas à la production de vin en vrac.

Le vice-président du Consorzio, Martin Foradori, a résumé la situation lors de la soirée d'ouverture du sommet : "Nous n'avons pas besoin de nous réinventer en consultant des boules de cristal ou des cartes de tarot : "Nous n'avons pas besoin de nous réinventer en consultant des boules de cristal ou des cartes de tarot... Notre engagement est de rendre ce terroir unique encore plus reconnaissable à travers nos vins".

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