Alto Adige: sei tendenze enologiche da tenere d'occhio

Incastonata tra le Alpi e le Dolomiti, la regione dell'Alto Adige offre un paradiso ad alta quota per i produttori di vino, come ha scoperto Louis Thomas in occasione dell'Alto Adige Wine Summit di quest'anno.

Il summit, il primo in due anni, ha visto giornalisti, buyer e comunicatori riunirsi in questa piccola regione confinante con l'Austria a nord e a est e con la Svizzera a ovest, per scoprire i suoi vini e i suoi produttori.

A ridosso della vendemmia, l'opinione generale sull'annata 2023 sembra non essere delle migliori, con una stagione vegetativa condizionata dalla siccità e seguita da un eccesso di acqua, un fenomeno simile a quello che si è verificato in Piemonte. Ma l'Alto Adige è molto diverso dalle altre zone viticole del Nord Italia per una serie di aspetti...

Aspettative elevate

L'Alto Adige, noto anche come Südtirol/Südtirol, non è una regione vinicola enorme secondo gli standard più comuni. Nancy Gilchrist MW ha osservato che la regione, con i suoi 5.700 ettari di vigneti, ha una dimensione approssimativamente equivalente a quella di Saint-Émilion, il che significa che rappresenta meno dell'1% della superficie viticola totale dell'Italia.

Ma l'Alto Adige ha una forza in profondità, o meglio, in altezza.

Intervenendo alla serata conclusiva della vetta, l'altoatesino, celebre alpinista e proprietario della Cantina di Castel Juval Unterortl, Reinhold Messner ha sottolineato la distinzione tra le sue due professioni: "C'è una grande differenza tra l'enologia e l'alpinismo: L'alpinismo è inutile, il vino no".

Tuttavia, la salita può essere utile ai viticoltori.

Una visita al centro di ricerca agricola Laimburg, a sud di Bolzano, ha fatto luce sulle preoccupazioni climatiche della regione.

Nonostante l'Alto Adige si trovi ad una latitudine elevata, il riscaldamento globale si è fatto sentire. Nel 2022, la temperatura media a Bolzano era di 14,3°C, 0,2°C in più rispetto al 2018. Entro il 2100, si prevede che la temperatura media sarà più calda di 2,5-4°C, con 20-30 giorni estivi in più. Per quanto riguarda il vino, i risultati saranno un pH più alto e un alcol più elevato, a causa del maggiore contenuto di zucchero nelle uve.

Il Dr. Florian Haas, che lavora presso il centro, ha osservato: "Siamo diventati più simili al Friuli - stiamo perdendo un po' dello stile fruttato e fresco che caratterizza i vini dell'Alto Adige".

"Con l'aumento delle temperature, saliamo di altitudine", ha spiegato Haas. In genere, per ogni 100 metri di altitudine, la temperatura media si abbassa di 0,6°C.

La spinta a piantare ad altitudini sempre più elevate è stata particolarmente notevole in Italia a causa dei crescenti estremi climatici del Paese, con i produttori dall'Alta Langa all'Abruzzo che hanno notato che coltivare l'uva ad altitudini maggiori porta a condizioni più fresche e a una minore umidità.

Ma esiste un limite massimo?

Un progetto di ricerca in collaborazione con l'Unione Europea e l'Austria ha rilevato che il limite generale del Pinot Nero in Alto Adige è di 1.100 metri sul livello del mare - ma, come ha spiegato Haas: "Ci sono esempi di cantine che hanno piantato a quell'altezza, ma in tre anni avrebbero solo due raccolti".

"Lo Chardonnay teme le alte quote", ha detto Haas, "perché non fiorisce".

Anche la grandine può essere un problema a queste altitudini: Strasserhof, nella Eisacktal, ha il 60% delle sue viti sotto reti di protezione, anche se a quanto pare sono raramente necessarie. I vigneti di Strasserhof hanno un'altitudine compresa tra i 500 e i 1.000 m s.l.m..

La ricerca di Laimburg ha anche suggerito che i vini ottenuti da uve coltivate ad alta quota, siano essi Pinot Bianco o Pinot Nero, tendono a mostrare una minore complessità aromatica rispetto a quelli coltivati a quote più basse - anche le degustazioni alla cieca hanno apparentemente confermato questa tesi.

L'impianto ad alta quota non è forse la pallottola d'argento per eliminare le preoccupazioni climatiche - di certo non è una soluzione rapida, dato che l'UE consente solo l'1% di crescita della superficie vitata di uno Stato membro all'anno, il che significa che la scalata dei vigneti è ancora più lenta.

Ma i coltivatori guardano comunque verso l'alto. Messner, che non è nuovo alla conquista delle montagne, ha rivelato che negli ultimi 10 anni i suoi impianti di vite sono saliti di 100 metri. Come ha detto ottimisticamente: "Possiamo sfuggire ai problemi che abbiamo con il riscaldamento globale".

Un lasciapassare per la pergola

Le condizioni uniche della viticoltura d'alta quota hanno indotto i viticoltori dell'Alto Adige a seguire una tendenza che si riscontra in tutto il resto d'Italia. L'allevamento a pergola è una tecnica tradizionale che è tornata in auge perché la chioma frondosa offre ombra ai grappoli appesi sotto di essa, riducendo le probabilità di maturazione eccessiva o di scottature durante le estati sempre più calde. Andrea Lonardi MW di Bertani Vineyards ne ha recentemente illustrato i vantaggi a db.

Ma in Alto Adige le cose sono un po' diverse: il metodo di allenamento preferito oggi è il Guyot.

L'amministratore delegato della Cantina Valle Isarco, Armin Gratl, ha rivelato che il 97% delle viti della cooperativa è allevato a guyot, mentre il restante 3% è costituito da vecchie pergole. Alla domanda sul perché l'Alto Adige opti per questi filari più aperti, ha risposto: "In altitudine abbiamo bisogno di più luce solare per raggiungere la maturazione fenolica - con l'allevamento a pergola, l'uva è sempre all'ombra".

In generale, in Alto Adige, se una vite è allevata a pergola, probabilmente è vecchia.

Durante la visita a Laimburg, è stato citato uno studio del 1997 che suggeriva anche che, mentre le viti allevate a pergola potevano generalmente produrre maggiori quantità, la qualità, almeno in Alto Adige, era generalmente superiore con il Guyot, con un maggiore carattere varietale nei vini finali. A quanto pare, il sistema a pergola è ancora predominante in Trentino, che costituisce la metà meridionale della regione Trentino-Alto Adige.

Gratl ha inoltre osservato che le viti a guyot sono più facili da mantenere, in particolare nei vigneti terrazzati, poiché gli operatori possono avere pieno accesso ai grappoli senza dover scendere sotto la chioma.

Per quanto riguarda la manutenzione della vite, Haas di Laimburg ha rivelato che i suoi studi indicano che la potatura minima è l'approccio migliore, in quanto si suppone che richieda il 75% in meno di manodopera nel vigneto, pur essendo ancora raccoglibile a macchina.

"Pensiamo anche che le viti potate minimamente siano meno suscettibili all'ESCA [una malattia fungina che colpisce i tronchi delle viti]", ha suggerito Haas, "perché c'è meno taglio e quindi c'è meno possibilità di infezione".

Un aspetto negativo che Haas ha suggerito è che le viti potrebbero avere una durata di vita più breve se potate in minima parte, ma ha sostenuto che la riduzione del lavoro necessario per mantenerle lo compensa: "Le mie viti potrebbero durare 20 anni invece di 40, ma in quel periodo risparmierò un sacco di soldi!".

Il Gewürz deve ancora arrivare

L'Alto Adige è forse il luogo più anti-italiano che si possa trovare in Italia: Il tedesco è la prima lingua per la maggior parte dei suoi abitanti, la cucina è più austriaca che altro (lo strudel è un dolce molto amato), Bolzano, o Bozen, ha perfino la sua Oktoberfest con tanto di birre a fiumi e lederhosen. Il Südtirol ha fatto parte dell'Impero austro-ungarico fino a dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale - oggi rimane un avamposto teutonico sul versante meridionale delle montagne.

Non sorprende quindi che i vitigni tedeschi e austriaci abbiano trovato nella regione una casa lontano da casa: Sylvaner, Riesling, Grüner Veltliner, Müller-Thurgau, Kerner, Zweigelt e Gewürztraminer sono tutti coltivati, insieme a una serie di varietà locali e internazionali.

Dal punto di vista culturale, ha certamente senso che queste uve siano popolari.

"Per lo speck [prosciutto stagionato e affumicato], il Gewürztraminer è un ottimo abbinamento", ha spiegato Wolfgang Klotz della Cantina Tramin, "anche se in Alto Adige è più tradizionale abbinare lo speck con il Vernatsch [una varietà rossa locale], ma questo perché ogni contadino aveva entrambi nella propria cantina".

La varietà, localmente nota come Traminer, prende parte del suo nome dal villaggio di Termeno (da cui prende il nome anche la Cantina Tramin) - Gewürz significa "spezia" in tedesco, un riferimento al suo forte aroma.

"Lo stile secco del Gewürztraminer è diventato lo stile tipico del Gewürztraminer in Alto Adige e in Italia in generale", ha aggiunto Klotz.

Tuttavia, ciò non significa che gli stili più dolci (ultra-premium) non abbiano ricevuto il plauso della critica. Uno di questi vini è l'Epokale di Tramin, la cui annata 2009 è diventata il primo vino bianco italiano a ricevere 100 punti dal Wine Advocate di Robert Parker. L'annata 2015 ha circa 55 grammi di zucchero residuo per litro, l'annata 2016, di prossima uscita, ha circa 60 g/l - le annate successive avranno circa 30 g in più. Sul mercato secondario, una bottiglia può essere venduta a circa 500 euro.

Secondo il Consorzio Vini Alto Adige, oggi circa 625 ettari di Alto Adige sono coltivati a Gewürztraminer, il che lo rende la seconda varietà più piantata, dopo il Pinot Grigio (683 ettari) e appena davanti allo Chardonnay (622 ettari).

Secondo Klotz, anche in vigna il Gewürztraminer è relativamente tollerante: "È una varietà che sopporta il caldo, ma ha bisogno di venti freschi di notte".

Haas di Laimburg aveva una visione un po' più severa, arrivando a definire il Gewürztraminer una "primadonna", osservando che le sue bacche sono inclini a raggrinzire in caso di mancanza di magnesio nel terreno.

Il ritorno dei rossi

Oggi l'Alto Adige è una regione a forte vocazione bianchista, con una produzione quasi doppia (64%) rispetto al vino rosso (36%). È quindi sorprendente che 50 anni fa fosse vero il contrario.

La Schiava, conosciuta anche come Vernatsch o Trollinger, è una varietà a buccia sottile e acida che è stata dominante per decenni e decenni: nel 1972 il 68% della superficie vitata dell'Alto Adige produceva Schiava. Tuttavia, la sua popolarità è crollata e oggi ne costituisce solo il 9%, ovvero 506 ettari, il che la rende la quinta uva da vino più coltivata della regione.

Una delle ragioni di questo declino è che si tratta di una varietà a maturazione tardiva, il che la rende un po' problematica nelle annate più fresche. Potrebbe anche essere vittima del declino dell'allevamento a pergola, tecnica che, secondo il Consorzio Vini Alto Adige, si adatta bene alla varietà.

Haas a Laimburg ha rivelato: "L'anno scorso, il nostro enologo ha detto che eravamo ormai alla quantità di Schiava di cui abbiamo bisogno e che non avremmo dovuto tagliare ulteriormente".

Quando gli è stato chiesto se pensava che la Schiava potesse tornare in auge, Matthias Messner del Rielingerhof ha risposto: "Lo spero! È un'uva molto moderna che produce vini molto facili da bere. Penso che abbia un buon futuro".

La Schiava è il componente chiave del Südtirol St. Magdalener/Alto Adige S. Maddalena - un rosso delicato prodotto sui pendii a nord di Bolzano, a cui viene aggiunta una piccola quantità (fino al 15%) di Lagrein nero intenso per conferirgli maggiore intensità e struttura.

Oggi una delle varietà rosse più importanti della regione è il Blauburgunder, meglio conosciuto come Pinot Nero.

Marc Pfitscher, responsabile dell'export e del marketing di Girlan, ha descritto la varietà come "protagonista" della cooperativa, sottolineando che negli ultimi 20 anni la superficie dedicata alla coltivazione del Pinot Nero è passata da 20 ettari a 45 ettari.

Oggi Girlan produce cinque etichette di Pinot Nero dai suoi due siti di coltivazione dell'uva. Uno, situato a 500 m s.l.m. su un terreno vulcanico, tende a produrre Pinot Nero con tannini, acidità e intensità di colore maggiori, mentre l'altro, su un terreno calcareo a 400 m s.l.m. vicino alla città di Termeno, tende a produrre vini leggermente più morbidi che, secondo Pfitscher, sono i Pinot Nero "più prestigiosi" in Italia. Ha anche detto che il clone 777 di Digione è la scelta più popolare per l'impianto.

Naturalmente, la reputazione del Pinot Nero come "uva del cuore" è vera in Alto Adige come altrove. L'enologa di Falkenstein Magdalena Pratzner lo ha definito in modo divertente "una piccola diva quando si sbaglia qualcosa".

Fortunatamente, quando sono fatti bene, i vini sono incredibilmente gratificanti, offrendo struttura, freschezza e una chiara definizione aromatica: si sono rivelati una sorta di punto di forza personale del summit.

Un vantaggio delle stagioni di crescita sempre più calde è stata la maturazione fenolica, come ha detto scherzosamente Haas annusando il Sass Roà Cabernet Sauvignon 2020 di Laimburg: "Adoro i cambiamenti climatici, i rossi non sono mai stati così buoni!".

Forse il riscaldamento globale darà alla Schiava una nuova vita: se il clima diventerà così caldo come si prevede nel prossimo secolo, potrebbe essere necessario tornare anche alla formazione di pergole.

L'appello di Sekt

Haas ha osservato che l'Alto Adige ha un potenziale come regione di produzione di spumanti: "In Alto Adige si beve molto Franciacorta e Trento DOC, ma potremmo produrlo noi".

In effetti, ci sono produttori che producono spumante metodo classico (o "sekt", come lo chiama più comunemente la popolazione di lingua tedesca). Ma, complessivamente, l'Alto Adige produce solo circa 450.000 bottiglie di spumante all'anno, pari ad appena l'1% della produzione vinicola totale della regione.

I produttori che lo producono, come Kellerei/Cantina Kettmeir, tendono a utilizzare le varietà classiche per la spumantizzazione con metodo tradizionale: Chardonnay e Pinot Nero, forse anche con un po' di Pinot Bianco.

Che l'attuale produzione spumantistica dell'Alto Adige sia relativamente ridotta perché i suoi vicini hanno già colmato questa lacuna del mercato, o perché i viticoltori preferiscono attenersi alla tradizione della produzione di vino fermo, non ha molta importanza, perché le bollicine potrebbero rappresentare un'opportunità futura per i produttori.

Se i coltivatori sono costretti a piantare ad altitudini più elevate a scapito della complessità aromatica e con il rischio di avere uve poco mature, come indicato dai risultati di Laimburg, allora i frutti raccolti potrebbero essere più adatti alla produzione di spumanti metodo tradizionale che di vini fermi.

Controllo qualità

Della produzione annuale di circa 40 milioni di bottiglie di vino dell'Alto Adige, il 70% è prodotto da cooperative.

Secondo Klotz di Tramin, il relativo isolamento dell'Alto Adige ha creato comunità più unite, facilitando la creazione di queste cooperative, che vanno da giganti affermati, come la Kellerei Kaltern, fino alla Cantina Valle Isarco, la più nuova e piccola cooperativa della regione.

Il sistema è cresciuto e cresciuto. Girlan, ad esempio, è stata fondata nel 1923 con 24 coltivatori su 25 ettari, mentre oggi ha 230 ettari e circa 200 coltivatori, il che la rende di medie dimensioni per la regione. È interessante notare che il rapporto di circa un coltivatore per 1 ettaro è rimasto stabile nel corso del secolo, sia per Girlan che per la regione nel suo complesso. Molti coltivano anche altri frutti, come mele e prugne, oltre all'uva da vino.

"Il nostro obiettivo è quello di pagare l'uva al prezzo più alto possibile", ha spiegato Klotz, aggiungendo che mantenere i coltivatori dalla parte dei produttori con una retribuzione generosa significava aumentare le probabilità che le generazioni future fossero interessate a lavorare nella viticoltura.

"Sostenibilità significa anche parte sociale", per citare l'enologo di Strasserhof Hannes Baumgartner.

Inoltre, le cooperative hanno un vantaggio quando si tratta di assemblare, in quanto possono combinare la frutta proveniente da vigneti di altitudine superiore, che può avere una migliore freschezza, con quella proveniente da altitudini inferiori, che spesso possiede una maggiore complessità aromatica.

"Un vantaggio della cooperativa è quello di avere i raccoglitori a portata di mano", ha aggiunto Klotz. "Si può contare su professionisti ogni giorno".

Haas a Laimburg ha rivelato che la carenza di manodopera è ancora un problema pressante in Alto Adige, come in gran parte d'Italia: "La manodopera locale è davvero ridotta e bisogna assumere lavoratori dall'Europa dell'Est. È sempre più difficile, però, e dobbiamo guardare sempre più a est". Slovacchia e Romania, a quanto pare, forniscono un numero considerevole di lavoratori nei vigneti della regione.

Un aspetto che quasi tutti i produttori incontrati al summit hanno cercato di sottolineare è stato l'approccio della qualità rispetto alla quantità.

Lo spostamento verso il Pinot Nero di alta gamma e il grande Gewürztraminer, ad esempio, è indicativo della convinzione che l'Alto Adige sia una regione vinicola di alto livello - la sua geografia drammatica non si presta certo a sfornare vino sfuso.

Il vicepresidente del Consorzio, Martin Foradori, lo ha riassunto nella serata di apertura del summit: "Non abbiamo bisogno di reinventarci consultando sfere di cristallo o tarocchi... Il nostro impegno è quello di rendere questo terroir unico ancora più riconoscibile attraverso i nostri vini".

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