Abruzzo: otto tendenze enologiche da tenere d'occhio

L'Abruzzo Wine Experience di questo mese, organizzata dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, ha mostrato come i vini di questa regione italiana si stiano evolvendo, sia per soddisfare i gusti che cambiano sia per far fronte alle sfide del cambiamento climatico.

Con quasi 35.000 ettari vitati, l'Abruzzo è la settima regione italiana per superficie vitata. Storicamente considerata come parte dell'Italia meridionale, è una regione che è stata spesso trascurata come area di produzione di vini di qualità, ma c'è molto di più nel vino abruzzese rispetto ai riempimenti economici e allegri degli scaffali dei supermercati...

Stato superiore

La grande novità della regione riguarda le modifiche all'etichettatura che entreranno in vigore con il prossimo raccolto.

Lo sviluppo che potrebbe avere le maggiori ramificazioni per la regione è l'introduzione dello status di Superiore. Parlando con db ad Abruzzo Wine Experience, il presidente del consorzio Alessandro Nicodemi ha detto: "Il Montepulciano d'Abruzzo è una denominazione aperta, perché anche se siamo gli unici produttori, tutti nelle altre regioni possono imbottigliarlo... Il 50% del Montepulciano d'Abruzzo viene imbottigliato in altre regioni. L'obiettivo è quello di creare dei vini Superiore che solo l'Abruzzo può produrre, dove l'intero processo, dalla vendemmia all'imbottigliamento, è fatto all'interno dell'Abruzzo. Il Superiore e la Riserva possono essere prodotti solo nelle quattro sottozone [Colline Teramane, Colline Pescaresi, Terre de L'Aquila e Terre di Chieti]".

Oltre alla spinta per migliorare la reputazione dell'Abruzzo attraverso la localizzazione della produzione, ci sarà anche una significativa semplificazione dell'Indicazione Geografica Tipica (IGT) dei vini, con la riduzione delle attuali otto denominazioni IGT a una sola, Terre d'Abruzzo.

In un comunicato stampa del consorzio, Nicodemi descrive come questa riforma "crei un'immagine regionale forte, eliminando la frammentazione che si vede oggi, poco incisiva".

Lotte in salita

Schiacciato tra gli Appennini, spina dorsale dell'Italia, a ovest, e il Mare Adriatico a est, il paesaggio drammatico dell'Abruzzo è uno spettacolo da vedere. Tuttavia, la minaccia del cambiamento climatico sta causando un notevole cambiamento nelle zone in cui i produttori scelgono di piantare.

Il direttore della comunicazione del Consorzio, Davide Accera, ha dichiarato a db: "I viticoltori devono lavorare con un clima sempre più incostante. Quando c'è molta pioggia e sole diventa molto umido, e le foglie della vite possono infettarsi con la Pyrenophora, una malattia fungina a cui le viti di Pergola Abruzzese vicino al mare sono molto inclini".

In risposta alle difficoltà che alcuni viticoltori incontravano ad altitudini inferiori, Nicodemi ha comunicato che l'altitudine massima d'impianto è stata aumentata da 600 metri s.l.m. a 800.

Alcuni produttori si spingono all'estremo e coltivano l'uva ad altezze mai raggiunte prima. Pasetti coltiva parte del suo Pecorino a ben 1.050 m s.l.m. nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Ma l'altitudine porta con sé i suoi problemi climatici: invece dell'umidità, i viticoltori devono fare i conti con le gelate primaverili, che possono essere particolarmente devastanti per le varietà a germogliazione precoce come il Pecorino. "Abbiamo iniziato a usare alcune misure antigelo", ha detto Accera, "ma quando arriva, non c'è nulla che si possa fare per fermarla", ha ammesso.

Le questioni climatiche non sono l'unico fattore in gioco. Emilio Rapino della Cantina Rapina ha raccontato che mentre la sua cantina si trova nel comune balneare di Francavilla al Mare, a Chieti, le sue vigne sono più all'interno: "È difficile acquistare terreni in riva al mare per piantare vigneti".

La ragione che Rapino ha addotto per questa difficoltà è che, in seguito alla crescita del turismo nella regione, i terreni costieri sono considerati immobili di prima scelta per alberghi e alloggi per le vacanze, e quindi hanno un prezzo elevato.

Come per tutte le tendenze, ci sono ovviamente delle eccezioni che le confermano. Diversi anni fa, la Tenuta i Fauri ha deciso di coltivare il suo Montepulciano più vicino alla costa, in quanto le condizioni più calde consentivano di raggiungere la maturazione, mentre nell'entroterra il problema era che le temperature iniziavano a scendere a fine agosto.

Le cooperative, aspetto fondamentale dell'industria vinicola abruzzese, hanno avuto la fortuna di poter mitigare i cattivi raccolti approvvigionandosi di frutta da diverse zone. La soluzione per far fronte alle conseguenze del cambiamento climatico potrebbe risiedere nel sistema delle cooperative.

Prove concrete

Secondo l'articolo di Andrea Straccini su quello che ha definito "un rinascimento del cemento", scritto per il consorzio, l'aumento dei viticoltori italiani che utilizzano il materiale per i vasi di fermentazione dopo la seconda guerra mondiale è sintomatico di una più ampia spinta alla modernizzazione, segno del boom edilizio del Paese.

L'arrivo dei recipienti in acciaio inossidabile, più costosi ma più facili da controllare e pulire, ha suonato la campana funebre per il cemento.

Ma le notizie sulla morte del cemento sono state esagerate: in Abruzzo i fermentatori in cemento stanno tornando di moda.

Valentina di Camillo, della Tenuta i Fauri, ha condiviso che la vinificazione con questo materiale è impegnativa, ma gratificante: "È molto più faticoso, perché non si può controllare la temperatura, ma il risultato è un vino più espressivo con una chiara identità varietale... Il cemento non era di moda, ma ora sta tornando".

Uno dei vantaggi principali del cemento è la sua porosità, che consente un certo scambio di ossigeno che può contribuire ad "ammorbidire" la struttura del vino come potrebbe fare un periodo di permanenza in rovere, ma senza l'introduzione di ulteriori aromi, come la vaniglia e il cedro. Inoltre, hanno un'elevata inerzia termica, il che significa che mantengono una temperatura stabile.

Sebbene le aziende vinicole lo menzionino raramente, il cemento è di solito molto più economico dell'acciaio inossidabile o del rovere.

Né romantico come il rovere, né moderno come l'acciaio, il cemento è un'opzione pratica per la vinificazione che sta vivendo una nuova vita in Abruzzo.

Cosa hanno mai fatto i romani per noi?

In netto contrasto con l'estetica brutalista della maggior parte delle navi in cemento, Vinum Hadrianum, con sede nella cittadina teramana di Atri, ha optato per un approccio più classico.

I vasi di terracotta, chiamati "anfore" anche se tecnicamente non lo sono per la mancanza di una base appuntita e di manici, possono raggiungere i 750 litri di volume. Non hanno rivestimento interno, il che significa che il vino, dopo una prima fermentazione in acciaio inossidabile, è a diretto contatto con il vaso. Come ha affermato un portavoce del marchio: "È un ciclo naturale: le viti crescono sull'argilla e i vini tornano nell'argilla".

Il portavoce ha spiegato che la caratteristica forma rotonda dei recipienti è dovuta principalmente alla "facilità di pulizia", piuttosto che a particolari vantaggi per l'invecchiamento del vino (anche se l'ampia tesa aumenta il contatto dell'ossigeno con il vino, il che, insieme alle pratiche di basso intervento dell'azienda, spiega l'acidità volatile riscontrata in alcuni vini).

I meriti enologici dell'uso delle anfore, in particolare dopo una prima fermentazione in acciaio, sono forse discutibili (il tempo più lungo che uno qualsiasi dei vini del Vinum Hadrianum trascorre in questo recipiente è di tre mesi), ma è interessante dal punto di vista del marketing il modo in cui Hadrianum sta usando la storia romana della zona per costruire il suo marchio.

I vini di Vinum Hadrianum, come il Naevia (Pecorino) e il Publicius (Cerasuolo d'Abruzzo), prendono il nome dalle famiglie dell'Antica Roma della zona di Atri. Su ogni bottiglia è impressa l'immagine di un'antica moneta, rinvenuta nella zona ed esposta negli uffici di Vinum Hadrianum. Il vino naturale non è certo per tutti i gusti, ma è più gradevole degli intrugli a base di erbe e spezie che bevevano i Romani.

Per quanto possa sembrare bizzarro, l'imminente uscita del Gladiatore 2 di Ridley Scott potrebbe stimolare l'interesse dei consumatori per questi vini. Dopo l'uscita dell'epopea originale di spade e sandali nel 2000, c'è stato un aumento vertiginoso del numero di persone che hanno scelto di studiare i classici. Con l'atteso sequel, previsto per l'anno prossimo, si dovrebbe prevedere un boom analogo di interesse per la storia dell'Antica Roma, il che significa che i consumatori cercheranno prodotti a tema classico - e chi può dire che il vino non possa essere un beneficiario di quello che si potrebbe preventivamente definire "l'effetto Gladiatore 2 ". Chi ha un sesterzio, ha un denario, dopotutto.

Il potenziale del Pecorino

Anche se la bottiglia di Tesco Finest da 7 sterline potrebbe far pensare il contrario, il Pecorino ha un costo. Un portavoce di Pasetti ha rivelato la sorprendente disparità di prezzo tra le diverse varietà d'uva della regione: una tonnellata di Trebbiano costa 40 euro, la stessa massa di Montepulciano 50 euro, ma il prezzo del Pecorino li supera entrambi, con 120 euro a tonnellata.

Non è certo a buon mercato e, come già accennato, il fatto di essere precoce comporta problemi in vigna, ma l'utilizzo di quest'uva presenta grandi vantaggi.

Alla domanda sul perché secondo loro il Pecorino sia esploso in popolarità negli ultimi 20 anni, la maggior parte dei produttori ha citato l'acidità e i freschi aromi agrumati del vino che ne deriva. Se sia effettivamente abruzzese è un'altra storia, con un portavoce di Terzini che ha dichiarato che l'uva proviene dalle vicine Marche settentrionali dell'Abruzzo.

Ma al di là di questi vini fermi snelli e puliti, l'uva mostra anche un'attitudine a produrre espressioni frizzanti e aranciate.

Quando si parla di bollicine, il Pecorino può essere utilizzato sia per produrre vini monovarietali, sia come parte di un blend con altre varietà, tra cui le specialità abruzzesi Trebbiano e Cococciola, ma anche quelle di altre regioni, come il calabrese Montonico e la Passerina, originaria delle Marche.

In questi spumanti, sia in vasca che con metodo tradizionale, il Pecorino aggiunge una spina dorsale di acidità che teoricamente conferisce loro un buon grado di potenziale di invecchiamento, anche se l'esempio di spumante più vecchio assaggiato, Legonziano Metodo Classico Brut 2020, era troppo giovane per poterlo mettere alla prova.

Per quanto riguarda i vini arancioni, è probabile che il Pecorino a contatto con la pelle non conquisti i detrattori, ma per coloro che hanno un debole per questo stile, vale la pena di cercarlo per la sua intensità aromatica e i suoi tannini sottili.

Il Cerasuolo in cima

Da non confondere con il Cerasuolo di Vittoria della Sicilia, il Cerasuolo d'Abruzzo (il "cerasuolo" è un riferimento alle ciliegie) è, a seconda di come lo si guarda, un vino rosato scuro o rosso chiaro ottenuto da uve Montepulciano, da servire preferibilmente dopo una breve friggitura.

Il Cerasuolo è nato come un sottoprodotto del Montepulciano d'Abruzzo, sboccato dal mosto per aumentare la concentrazione del vino rosso. Lentamente ma inesorabilmente, questo vino saignée è stato apprezzato come uno stile distinto a sé stante e i produttori hanno iniziato a coltivare i frutti espressamente per la sua produzione. Nel 2010, il Cerasuolo d'Abruzzo ha ottenuto lo status di DOC.

In una masterclass su questa specialità abruzzese, l'appassionato di vini italiani e corrispondente di db Filippo Bartolotta ha spiegato: "I produttori facevano fatica a venderlo [il Cerasuolo d'Abruzzo] perché era troppo pesante per il pesce e troppo leggero per la carne... Spesso si dice che il Cerasuolo è un Montepulciano che non ce l'ha fatta!".

Bartolotta ha anche raccontato che Fausto Albanesi di Torre dei Beati, ingegnere di formazione, ha descritto questo stile come "masochista" dal punto di vista enologico, per la difficoltà di ottenere una consistenza omogenea. Fortunatamente per chi lo beve, il Cerasuolo d'Abruzzo di Torre dei Beati è un puro piacere da consumare: una delizia di ciliegia rossa, prugna e fiori blu, dal colore rubino.

Anche l'invecchiamento del Cerasuolo d'Abruzzo non è da escludere. Bartolotta ha osservato che "la leggerezza non è necessariamente una mancanza di intensità" e ha citato il 2013 come un'annata che ha retto particolarmente bene.

Ma il Cerasuolo d'Abruzzo è un vino che soffre di una crisi di identità.

Il punto critico è la commercializzazione del Cerasuolo come rosato. La Tenuta i Fauri vende il suo Cerasuolo d'Abruzzo in una bottiglia di vetro verde, una scelta consapevole per evitare la confezione trasparente solitamente utilizzata per il vino rosato. Tuttavia, Camillo ha condiviso che, su richiesta degli importatori, le etichette delle bottiglie destinate al mercato statunitense sono ornate da un ulteriore adesivo esplicativo che recita: "Conciato all'esterno, rosa all'interno".

Il colore di alcune delle espressioni più scure è quello che ci si potrebbe aspettare da un rosso dei climi più freddi, non da un rosé, e per una base di consumatori ossessionati dal plonk provenzale rosa pallido, potrebbe essere una (o più) tonalità troppo lontana per essere considerata nella stessa categoria. La via di minor resistenza potrebbe essere quella di promuovere il Cerasuolo d'Abruzzo come stile a sé stante. Rapino è d'accordo: "Non vendo il mio Cerasuolo come un rosato, lo vendo come un vino rosso ghiacciato!".

Unitevi al lato chiaro

Poco più avanti nello spettro dei vini rossi, l'altro stile degno di considerazione è il Montepulciano d'Abruzzo più leggero.

Bartolotta ha detto che aveva pensato di fare la sua masterclass sul Montepulciano d'Abruzzo leggero come seconda parte di quella sul Cerasuolo d'Abruzzo, e c'è sicuramente un certo grado di continuità nel degustare questi due stili, ufficialmente designati come separati, fianco a fianco. Rispecchiando la sua precedente masterclass, si è spinto a scherzare sul fatto che "il Montepulciano d'Abruzzo è un Cerasuolo che non ce l'ha fatta!".

Parte della spinta verso un Montepulciano più leggero è la crescita del sentimento contro i grandi e audaci vini "Schwarzenegger", come li chiama Bartolotta.

Per usare una metafora utilizzata da Bartolotta, cosa succede quando si allena quest'uva dalla buccia spessa come un atleta, piuttosto che come un culturista?

I risultati possono variare in modo significativo. Le decisioni relative al clone di Montepulciano da utilizzare (l'R7 è una scelta popolare per questo stile più leggero, grazie alla sua buccia più sottile), se piantare su argilla, sabbia o pietre, e se optare per la macerazione carbonica e/o la maturazione in rovere, alterano profondamente ciò che finisce in bottiglia. L'attributo costante dell'eclettica selezione di Bartolotta è stata l'accessibilità.

Si potrebbe ipotizzare che, con le stagioni di crescita generalmente sempre più calde, si possa assistere a un ulteriore aumento dell'altitudine di impianto consentita per il Montepulciano d'Abruzzo DOC, soprattutto per i vigneti con esposizione a sud.

Domani, il mondo!

Una cosa che ha colpito di Abruzzo Wine Experience è stata l'incredibile internazionalità dell'evento, con la presenza di grandi contingenti di media nordamericani e dell'Asia orientale, oltre a un'abbondante presenza di europei.

Già solo per questo, è chiaro che l'Abruzzo ha serie ambizioni di esportazione. L'anno scorso, infatti, il valore delle esportazioni di vino abruzzese ha superato i 225 milioni di euro, il 10% in più rispetto al 2o21, una spinta molto necessaria dopo la pandemia.

I cinque mercati di esportazione più preziosi per i vini della regione, dove finisce il 60% di tutte le esportazioni di vino abruzzese, sono, in ordine decrescente: Germania, Stati Uniti, Canada, Svizzera e Regno Unito.

L'anno scorso, il mercato francese dei vini è aumentato di ben il 57%, mentre l'Austria ha registrato una crescita non meno impressionante del 53%.

Sebbene la crescita in Asia sia stata più moderata, con il Giappone in aumento del 19%, la Corea del Sud del 25% e la Cina in leggera regressione (-2%), è chiaro che l'Abruzzo sta diventando un nome sempre più riconosciuto in questi mercati.

Alcuni produttori si rivolgono consapevolmente anche a mercati vinicoli meno consolidati.

Un portavoce di Vignamadre Famiglia di Carlo ha dichiarato che l'azienda ha ottenuto "risultati promettenti" in Sri Lanka e Brasile.

Ha attribuito il successo in quest'ultimo caso in parte al gran numero di persone di origine italiana che vivono lì. Per quanto riguarda il primo, ha detto: "Lo Sri Lanka è un mercato assolutamente nuovo - abbiamo inviato la nostra prima spedizione lì circa un mese fa, e non sappiamo ancora cosa preferiscono o non preferiscono".

Il segreto del successo all'estero potrebbe risiedere, secondo il portavoce, nello spingere i vini con un tocco dolce: "Credo che vini più accessibili con un po' più di zucchero residuo possano aprire il mercato".

Comunque si sviluppino queste ambizioni, è chiaro che l'Abruzzo è determinato a mettersi in cammino per diventare una potenza vinicola in grado di competere con i suoi vicini settentrionali.

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