Abruzzes : huit tendances viticoles à surveiller

Ce mois-ci, l'expérience viticole des Abruzzes, organisée par le Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, a montré comment les vins de cette région italienne évoluent, à la fois pour répondre à l'évolution des goûts et pour faire face aux défis posés par le changement climatique.

Avec près de 35 000 hectares de vignes, les Abruzzes se classent au septième rang des régions italiennes pour ce qui est de la superficie des vignobles. Historiquement considérée comme faisant partie de l'Italie du Sud, cette région a souvent été négligée en tant que productrice de vins de qualité, mais les vins des Abruzzes ne se résument pas à des produits bon marché et joyeux vendus dans les rayons des supermarchés...

Statut Superiore

La grande nouveauté dans la région concerne les modifications de l'étiquetage qui entreront en vigueur lors de la prochaine récolte.

Le développement qui pourrait avoir les plus grandes ramifications pour la région est l'introduction du statut de Superiore. S'adressant à db lors de l'Abruzzo Wine Experience, le président du consorzio, Alessandro Nicodemi, a déclaré: "Le Montepulciano d'Abruzzo est une dénomination ouverte : "Le Montepulciano d'Abruzzo est une dénomination ouverte, car bien que nous soyons les seuls producteurs, tout le monde dans les autres régions peut le mettre en bouteille... 50 % du Montepulciano d'Abruzzo est mis en bouteille dans d'autres régions. L'objectif est de créer des vins Superiore que seules les Abruzzes peuvent produire, où l'ensemble du processus, de la récolte à la mise en bouteille, se déroule dans les Abruzzes. Le Superiore et le Riserva ne peuvent être produits que dans les quatre sous-zones [Colline Teramane, Colline Pescaresi, Terre de L'Aquila et Terre di Chieti].

Outre la volonté de rehausser la réputation des Abruzzes en localisant la production, il y aura également une simplification significative des vins IGT (Indicazione Geografica Tipica), les huit appellations IGT actuelles étant ramenées à une seule, Terre d'Abruzzo.

Selon un communiqué de presse du consorzio, M. Nicodemi a expliqué que cette réforme "crée une image régionale forte, en éliminant la fragmentation actuelle, qui n'est pas très incisive".

Lutte contre la montée des eaux

Coincé entre les Apennins, l'épine dorsale de l'Italie, à l'ouest, et la mer Adriatique à l'est, le paysage spectaculaire des Abruzzes est un spectacle à voir. Toutefois, la menace du changement climatique entraîne une modification notable de l'endroit où les producteurs choisissent de planter.

Davide Accera, directeur de la communication du Consorzio, a déclaré à db: "Les viticulteurs doivent travailler avec des conditions météorologiques de plus en plus irrégulières. Lorsqu'il y a beaucoup de pluie et de soleil, le temps devient très humide et les feuilles de la vigne peuvent être infectées par le Pyrenophora, une maladie fongique à laquelle les vignes de la Pergola Abruzzese, situées près de la mer, sont très sensibles.

En réponse aux difficultés rencontrées par certains viticulteurs à des altitudes plus basses, M. Nicodemi a indiqué que l'altitude maximale de plantation avait été portée de 600 à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Certains producteurs vont jusqu'à l'extrême et cultivent des raisins à des hauteurs sans précédent. Pasetti cultive une partie de son Pecorino à une altitude étonnante de 1 050 m dans le parc national du Gran Sasso et des Monti della Laga.

Mais l'altitude apporte ses propres problèmes climatiques - au lieu de l'humidité, les viticulteurs sont confrontés aux gelées de printemps qui peuvent être particulièrement dévastatrices pour les variétés à bourgeonnement précoce telles que le Pecorino. "Nous avons commencé à prendre des mesures antigel", a déclaré M. Accera, "mais lorsque le gel survient, il n'y a rien que l'on puisse faire pour l'arrêter", a-t-il concédé.

Les questions climatiques ne sont pas le seul facteur en jeu. Emilio Rapino, de la Cantina Rapina, a révélé que son établissement vinicole est situé dans la commune balnéaire de Francavilla al Mare, à Chieti, mais que ses vignes se trouvent plus à l'intérieur des terres : "Il est difficile d'acheter des terres en bord de mer pour y planter des vignes.

La raison invoquée par M. Rapino pour expliquer cette difficulté est que, en raison de la croissance du tourisme dans la région, les terrains côtiers sont considérés comme des biens immobiliers de premier ordre pour les hôtels et les logements de vacances, et qu'ils se vendent donc à un prix élevé.

Comme pour toutes les tendances, il y a bien sûr des exceptions qui les confirment. Il y a plusieurs années, la Tenuta i Fauri a décidé de cultiver son Montepulciano plus près de la côte, car les conditions plus chaudes permettaient d'atteindre la maturité - plus à l'intérieur des terres, le problème était que les températures commençaient à chuter à la fin du mois d'août.

Les coopératives, qui constituent un élément clé de l'industrie vinicole des Abruzzes, ont la chance de pouvoir atténuer les mauvaises récoltes en s'approvisionnant en fruits dans différentes régions. La solution pour faire face aux conséquences du changement climatique pourrait bien résider dans le système coopératif.

Des preuves concrètes

Selon l'article d'Andrea Straccini sur ce qu'il appelle "une renaissance du béton", écrit pour le consorzio, l'augmentation de l'utilisation du matériau par les viticulteurs italiens pour les cuves de fermentation après la Seconde Guerre mondiale est symptomatique d'un mouvement plus large de modernisation, signe de l'essor de la construction dans le pays.

L'arrivée des cuves en acier inoxydable, plus chères mais plus faciles à thermoréguler et à nettoyer, a sonné le glas du béton.

Mais les rapports sur la mort du ciment ont été largement exagérés : les cuves de fermentation en béton sont de nouveau à la mode dans les Abruzzes.

Valentina di Camillo, de la Tenuta i Fauri, a expliqué que la vinification à l'aide de ce matériau est un défi, mais qu'elle est gratifiante : "C'est un travail beaucoup plus difficile, car on ne peut pas contrôler la température, mais le résultat est un vin plus expressif avec une identité variétale claire... Le béton n'était pas à la mode, mais il revient aujourd'hui."

L'un des principaux avantages du béton est sa porosité, qui permet un échange d'oxygène pouvant contribuer à "adoucir" la structure du vin de la même manière qu'un séjour en chêne, mais sans introduire d'arômes supplémentaires, tels que la vanille et le cèdre. Ils ont également une inertie thermique élevée, ce qui signifie qu'ils conservent des températures stables.

Bien que les viticulteurs ne le mentionnent que rarement, le béton est généralement beaucoup moins cher que l'acier inoxydable ou le chêne.

Ni romantique comme le chêne, ni d'une modernité éclatante comme l'acier, le béton est une option viticole pratique qui connaît un nouvel essor dans les Abruzzes.

Qu'ont fait les Romains pour nous ?

Contrastant fortement avec l'esthétique brutaliste de la plupart des navires en béton, Vinum Hadrianum, basé à Atri, ville de la province de Teramo située au sommet d'une colline, a opté pour une approche plus classique.

Les récipients en terre cuite, surnommés "amphores", mais qui ne le sont pas techniquement en raison de l'absence de base pointue et de poignées, peuvent atteindre un volume de 750 litres. Ils n'ont pas de revêtement intérieur, ce qui signifie que le vin, après une première fermentation en acier inoxydable, est en contact direct avec le pot. Comme l'a expliqué un porte-parole de la marque, "c'est un cycle naturel : "C'est un cycle naturel - les vignes poussent sur l'argile, et les vins retournent ensuite dans l'argile".

Le porte-parole a expliqué que la forme ronde distinctive des récipients était principalement due au fait qu'elle est "facile à nettoyer", plutôt que d'offrir un avantage particulier sur la façon dont le vin vieillit (bien que le large bord augmente le contact de l'oxygène avec le vin, ce qui, avec les pratiques peu interventionnistes de la cave, explique l'acidité volatile que l'on trouve dans certains des vins).

Les avantages de l'utilisation d'amphores pour la vinification, en particulier après une première fermentation en acier, sont peut-être discutables (le temps le plus long que les vins du Vinum Hadrianum passent dans le récipient est de trois mois), mais il est intéressant, d'un point de vue marketing, de voir comment Hadrianum utilise l'histoire romaine de la région pour développer sa marque.

Les vins de Vinum Hadrianum, tels que Naevia (Pecorino) et Publicius (Cerasuolo d'Abruzzo), portent le nom de familles de l'Antiquité romaine de la région d'Atri. Chaque bouteille est ornée de l'image d'une pièce de monnaie antique découverte dans la région et exposée dans les bureaux de Vinum Hadrianum. Le vin naturel n'est certainement pas du goût de tout le monde, mais il est plus agréable à boire que les préparations à base d'herbes et d'épices que buvaient les Romains.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, la sortie prochaine de Gladiator 2 de Ridley Scott pourrait bien stimuler l'intérêt des consommateurs pour ces vins. Après la sortie de l'épopée originale en 2000, le nombre de personnes choisissant d'étudier les lettres classiques a connu une hausse fulgurante. Avec la sortie de la suite tant attendue l'année prochaine, il faut s'attendre à un boom similaire de l'intérêt pour l'histoire de la Rome antique, ce qui signifie que les consommateurs seront à la recherche de produits à thème classique - qui peut dire que le vin ne bénéficiera pas de ce que l'on pourrait appeler préventivement "l'effet Gladiator 2 ". Qui dit sestertius, dit denier, après tout.

Le potentiel du pecorino

Bien que votre bouteille de Tesco Finest à 7 livres sterling puisse laisser penser le contraire, le pecorino a un coût. Un porte-parole de Pasetti a révélé l'étonnante disparité de prix entre les différents cépages de la région : une tonne de Trebbiano coûte 40 euros, la même masse de raisins de Montepulciano 50 euros, mais le prix du Pecorino les éclipse tous les deux, à 120 euros la tonne.

Il n'est certes pas bon marché et, comme nous l'avons déjà mentionné, sa précocité pose des problèmes dans le vignoble, mais il y a de grands avantages à utiliser ce raisin.

Lorsqu'on leur demande pourquoi, selon eux, le Pecorino a explosé en popularité au cours des 20 dernières années, la plupart des producteurs citent l'acidité et les arômes frais d'agrumes du vin qui en résulte. La question de savoir s'il s'agit bien d'un Pecorino des Abruzzes est différente, un porte-parole de Terzini ayant déclaré que le raisin provenait des Marches, voisines des Abruzzes, au nord du pays.

Mais au-delà de ces vins tranquilles maigres et nets, le raisin se prête également à l'élaboration de vins mousseux et de vins orangés.

En ce qui concerne la bollicine, le pecorino peut être utilisé à la fois pour produire des vins mono-cépage et dans le cadre d'un mélange avec d'autres variétés, notamment les spécialités abruzzaises Trebbiano et Cococciola, ainsi que des variétés d'autres régions, comme le Calabrese Montonico et la Passerina, originaire des Marches.

Dans ces mousseux, qu'ils soient produits en cuve ou selon la méthode traditionnelle, le Pecorino ajoute une acidité qui leur confère théoriquement un bon potentiel de vieillissement, bien que le plus vieux mousseux dégusté, le Legonziano Metodo Classico Brut 2020, était trop jeune pour le mettre à l'épreuve.

En ce qui concerne les vins orangés, le Pecorino à contact cutané ne fera sans doute pas l'unanimité, mais pour les amateurs de ce style, il mérite d'être recherché pour son intensité aromatique et ses tanins subtils.

Le Cerasuolo au sommet

À ne pas confondre avec le Cerasuolo di Vittoria de Sicile, le Cerasuolo d'Abruzzo ("cerasuolo" faisant référence aux cerises) est, selon le point de vue, un vin rosé foncé ou un vin rouge clair produit à partir de raisins Montepulciano, qui se déguste de préférence après une brève mise au frais.

Le Cerasuolo était à l'origine un sous-produit du Montepulciano d'Abruzzo, dont on extrayait le moût pour augmenter la concentration du vin rouge. Lentement mais sûrement, ce vin de saignée a été apprécié comme un style à part entière et les producteurs ont commencé à cultiver des fruits expressément pour sa production. En 2010, le Cerasuolo d'Abruzzo a obtenu le statut de DOC.

Lors d'un cours magistral sur cette spécialité des Abruzzes, Filippo Bartolotta, passionné de vins italiens et correspondant de db, a expliqué : "Les producteurs ont eu du mal à le vendre [le Cerasuolo d'Abruzzo] parce qu'il était trop lourd pour le poisson et trop léger pour la viande... On dit souvent que le Cerasuolo est un Montepulciano qui n'a pas réussi à percer !

M. Bartolotta a également indiqué que Fausto Albanesi de Torre dei Beati, ingénieur de formation, a qualifié ce style de "masochiste" du point de vue de la vinification, en raison de la difficulté à obtenir une certaine constance. Heureusement pour le buveur, le Cerasuolo d'Abruzzo de Torre dei Beati est un pur plaisir à consommer - un délice de cerise rouge rubis, de prune et de fleur bleue dans le verre.

Le vieillissement du Cerasuolo d'Abruzzo n'est pas non plus exclu. M. Bartolotta a fait remarquer que "la légèreté n'est pas nécessairement un manque d'intensité" et a cité le millésime 2013 comme étant un millésime qui a particulièrement bien résisté.

Mais le Cerasuolo d'Abruzzo est un vin qui souffre d'une crise d'identité.

Le point d'achoppement est la commercialisation du Cerasuolo en tant que rosato. Tenuta i Fauri vend son Cerasuolo d'Abruzzo dans une bouteille en verre vert, une décision délibérée pour éviter l'emballage transparent habituellement utilisé pour le vin rosé. Toutefois, Camillo a précisé que, à la demande des importateurs, les étiquettes des bouteilles destinées au marché américain sont ornées d'un autocollant explicatif supplémentaire : "Tanné à l'extérieur, rose à l'intérieur".

La couleur de certaines des expressions les plus sombres correspond à ce que l'on peut attendre d'un rouge des climats froids, et non d'un rosé, et pour une base de consommateurs obsédés par le rose pâle de la plonk provençale, c'est peut-être une nuance (ou plusieurs) trop éloignée pour être considérée dans la même catégorie. La voie de la moindre résistance pourrait être de promouvoir le Cerasuolo d'Abruzzo comme un style à part entière. M. Rapino est du même avis : "Je ne vends pas mon Cerasuolo comme un rosé, mais comme un vin rouge frais !

Rejoindre le côté lumineux

Un peu plus loin dans le spectre des vins rouges, le Montepulciano d'Abruzzo, plus léger, est un autre style qui mérite d'être pris en considération.

Bartolotta a mentionné qu'il avait envisagé de faire de sa masterclass sur le Montepulciano d'Abruzzo léger la seconde partie de celle sur le Cerasuolo d'Abruzzo, et il y a certainement une certaine continuité lorsque l'on déguste ces deux styles, officiellement désignés comme distincts, côte à côte. En écho à sa précédente masterclass, il est allé jusqu'à plaisanter en disant que "le Montepulciano d'Abruzzo est un Cerasuolo qui n'a pas réussi à s'imposer".

L'intérêt pour un Montepulciano plus léger s'explique en partie par la montée d'un sentiment contre les vins Parkerisés "Schwarzenegger", comme les appelle Bartolotta, qui sont gros et gras.

Pour reprendre une métaphore employée par Bartolotta, que se passe-t-il lorsque l'on entraîne ce raisin à la peau épaisse comme un athlète, plutôt que comme un culturiste ?

Les résultats peuvent varier considérablement. Les décisions concernant le clone de Montepulciano à utiliser (R7 est un choix populaire pour ce style plus léger, en raison de sa peau plus fine), le fait de planter sur de l'argile, du sable ou des pierres, et d'opter pour la macération carbonique et/ou la maturation en chêne, modifieront profondément ce qui se retrouvera dans la bouteille. La caractéristique constante de la sélection éclectique de Bartolotta est la facilité d'accès.

On peut supposer qu'avec des saisons de croissance généralement de plus en plus chaudes, nous pourrions assister à une nouvelle augmentation de l'altitude de plantation autorisée pour le Montepulciano d'Abruzzo DOC, en particulier pour les vignobles orientés vers le sud.

Demain, le monde !

L'Abruzzo Wine Experience s'est distingué par son caractère incroyablement international, avec la présence d'importants contingents de médias d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est, ainsi que d'une multitude d'Européens.

Rien que pour cela, il est évident que les Abruzzes ont de sérieuses ambitions en matière d'exportation. En effet, la valeur des exportations de vin des Abruzzes l'année dernière a dépassé 225 millions d'euros, soit 10 % de plus qu'en 2002, un coup de pouce bien nécessaire après la pandémie.

Les cinq marchés d'exportation les plus importants pour les vins de la région, où aboutissent 60 % de toutes les exportations de vins des Abruzzes, sont, par ordre décroissant, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, la Suisse et le Royaume-Uni : Allemagne, États-Unis, Canada, Suisse et Royaume-Uni.

L'année dernière, le marché français des vins a connu une croissance stupéfiante de 57 %, tandis que l'Autriche a enregistré une hausse non moins impressionnante de 53 %.

Si la croissance en Asie a été plus modérée, avec une hausse de 19 % au Japon et de 25 % en Corée du Sud, et une légère régression de 2 % en Chine, il est clair que les Abruzzes deviennent un nom de plus en plus reconnu sur ces marchés.

Certains producteurs s'adressent aussi délibérément à des marchés viticoles moins établis.

Un porte-parole de Vignamadre Famiglia di Carlo a indiqué que l'entreprise avait obtenu des "résultats prometteurs" au Sri Lanka et au Brésil.

Il a attribué le succès de ce dernier point en partie au grand nombre de personnes d'origine italienne vivant dans la région. Quant au premier, il a déclaré : "Le Sri Lanka est un marché tout à fait nouveau : "Nous y avons envoyé notre première cargaison il y a environ un mois et nous ne savons pas encore ce qu'ils préfèrent ou ne préfèrent pas.

Le secret du succès à l'étranger pourrait, selon le porte-parole, résider dans la promotion de vins plus doux : "Je pense que des vins plus accessibles, avec un peu plus de sucre résiduel, peuvent ouvrir le marché".

Quelle que soit l'évolution de ces ambitions, il est clair que les Abruzzes sont déterminées à devenir une puissance viticole capable de rivaliser avec ses voisins du nord.

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