波尔多年份酒报告第二部分：反应、警惕和监视的年份酒

波尔多记者科林-海伊（Colin Hay）在其两部分年份报告的第二部分中，探讨了葡萄生长季节的主要特点，以及这对葡萄酒质量的影响。 的主要特点，并探讨了这对葡萄酒质量的影响。

正如本期波尔多年份报告第一部分 所述， 2023 年是一个很有可能获得好评的年份--一个好年份，甚至可能是一个非常好的年份，但它并不是一个即使在十年前也不会有好结果的年份。尽管该年份可能会酿造出一些真正出类拔萃的葡萄酒，但其多样性使其无法被视为出类拔萃的年份。生长季节的主要特征是什么？

生长季节的主要特征

• 丰收之后，2022 年的秋天异常炎热，延续了夏季几乎前所未有的气候条件（或许也是印度之夏的预兆，印度之夏最终将被证明对果实的成熟非常重要）。
• 然而，事实证明，这个冬天至少比近期的正常气温要低一些（尽管由于气候变化，这个冬天实际上更接近长期平均气温）。尤其是一月份，气温骤降。最终，有 17 个夜晚的气温低于零度，与过去十年的正常气温相差无几（但从过去五年的情况来看并不寻常）。冬季期间，该地区降雨量很大，但绝对不是过多，这有助于适度补充地下水位（2022 年地下水位已严重枯竭）。
• 尽管 2023 年的春季明显比往年温暖，但整个地区在 3 月的最后几天出现的萌芽（在相对凉爽和阴霾的冬季之后）还是比近几年要晚一些。
• 生长季节有了一个良好的开端，尤其是不太早熟的萌芽减轻了冻害的风险。
• 四月初的霜冻并不足以对萌芽或潜在产量产生任何重大影响（除了少数葡萄园）。
• 从四月份开始，未来的生长季节就定下了基调，春季变得潮湿且越来越热。4 月和 5 月的气温比 10 年平均气温高出 1 度，而 6 月则比正常气温高出整整 3 度。
• 降雨和持续高温的结合带来了巨大的霜霉病压力，其潜在的严重程度与 2018 年和 2020 年相当，但其效果和最终影响的分布更为不均。然而，令人惊讶的是，总雨量实际上并没有大幅超过 10 年平均水平。这仍然是对葡萄种植能力和技术的一次彻底考验，需要及时、反复地进行处理，尤其是在最易受雨水侵袭的葡萄园以及采用有机和生物动力葡萄栽培法的葡萄园。
• 6 月份，在环境温度已经很高的情况下，坐果期的霜霉病压力最大。
• 这个阶段的葡萄树叶片生长极为旺盛，增加了霉菌首先滋生的风险，也增加了霉菌随后繁殖的风险。霜霉病和黑腐病接踵而至，肆虐着许多未经处理、特别是暴露在外或处理不力的地块、地块和整个葡萄园。
• 然而，与最近受霉菌侵袭的年份相比，这些年份的葡萄生长极为不均衡。它是造成各产区总产量差异的一个主要因素（但绝非唯一重要因素）（见下文表 5）。霜霉病造成的损失因风土类型、葡萄品种（梅洛特别容易受到影响）、葡萄树的树龄而异，当然还有是否有足够的资源对葡萄园进行及时的保护（通常需要在夜间或短暂的雨后进行）。

表 5：各产区葡萄园的平均产量（升/公顷）

资料来源：根据 CIVB经济和研究服务处汇编的杜阿内斯数据计算得出。

反应、警惕和监视的回报

• 毫无疑问，2023 年与之前的 2018 年和 2020 年一样，都是一个对葡萄园的反应能力、警惕性和监控能力大有裨益的年份。那些有资源的葡萄园能更好地保护该年份从萌芽时起就潜在的丰收。另一个因素是，葡萄园毗邻废弃的葡萄园，尤其是在面临商业挑战的 Entre-deux-Mers 地区。如果自己的葡萄园与未经处理的废弃葡萄园相邻，则很难保护自己的葡萄园免受霉菌的威胁。
• 从数字上就可以看出这一切。如果我们将梅多克主要产区（资源相对丰富）的平均产量与波尔多法定产区（资源相对匮乏）的平均产量进行比较（如下表 6 所示），就会发现两者的效果截然不同。前者的产量在 2022 年份（并不宽裕）和 2023 年份之间大幅上升，而后者的产量则同样大幅下降。数据清楚地表明，总体效果是，虽然地区总产量（最上面一行的数据）下降了，但最负盛名的产区（在表格的后面）的产量却上升了。在右岸，这些影响在很大程度上相互抵消（波美侯和圣埃米利永特级葡萄园的产量高，而圣埃米利永的其他产区和一些卫星产区的产量则低得多）。

表 6：各产区葡萄园的平均产量（升/公顷）

资料来源：根据 CIVB经济和研究服务处汇编的杜阿内斯数据计算得出。

• 葡萄开花的条件非常好（尤其是更干燥、风力更大），这有助于确保授粉的顺利进行，并证实了葡萄收成的相对均匀性和丰收的可能性，至少对于那些能够很好地应对霜霉病威胁的葡萄园来说是如此（对这些葡萄园来说，霜霉病仍然是一种威胁，而不是已经在葡萄园中根深蒂固）。
• 2023 年是一个极端的年份，在产量方面也是如此--总体上丰产，但也有灾难性的低产，以及因霉菌侵袭而被遗弃的地块。虽然霜霉病对成品酒的影响并不大，但却给该地区造成了巨大损失。
• 夏季的劳动强度很大，需要对葡萄园进行大量的管理，以恢复遭受霉变损失的地块的秩序，这些地块的特点是生产过剩和枝叶过多，具有潜在的危险性。这项工作的质量参差不齐（这也与资源的获取有关），无疑进一步造成了年份酒的质量和数量参差不齐。
• 整个 6 月，由于水源充足，没有水压的影响，葡萄生长旺盛。事实上，在这样的条件下，葡萄的无性生长一直持续到葡萄成熟（葡萄第一次着色）之后。因此，阿克塞尔-马尔查尔（Axel Marchal）提出的优质年份五大条件中的第四项显然没有得到满足。
• 葡萄成熟期从 7 月 10 日开始，到 23 日达到中点，持续了整整一个月。在温暖但不是特别晴朗的条件下，加上时不时的暴风雨，葡萄不断膨胀，让人担心它们难以成熟。6 月底 7 月初，气温首次达到顶峰，但没有 2022 年那么极端（28 度而不是 31 度）。不过，6 月份有 23 天最高气温超过 25 度，有 8 天降雨量很大（经常是暴雨）。
• 七月依然温暖，但并不过分，天气干燥，但大部分时间都是阴天（记录的总日照时数明显少于最近几个年份）。从七月中旬开始，气温逐渐回升，日最高气温在 27 度左右，而 2020 年和 2022 年则高达 30 度。
• 八月，与今年夏天的主题一致，比往年略微凉爽（平均气温 21 度，而不是 2022 年惊人的 26.5 度）。雨水再次使果实膨胀，加剧了稀释和缺乏浓度的风险，并给人一种葡萄成熟缓慢的印象。事实上，在一些情况下，葡萄成熟期一直持续到八月下半月，而当时的条件远非盛夏可比。
• 但是，下半月（8 月¹⁶ 日左右）的干热条件来得正是时候。在强烈热浪的影响下（这在该地区几乎是史无前例的），葡萄的生长骤然停止。这首先为白葡萄酒提供了所需的动力，使其在 8 月 23 日左右开始采摘前达到完全成熟和适当的浓度。这些白葡萄酒香气清新，酒精度适中，约为 12.5 - 13%，自然酸度很高。
• 9 月 4 日至 7 日，气温再次达到顶峰，使最年轻的梅洛葡萄地块的采摘期提前。9 月 10 日至 12 日的降雨使采收工作暂停，直到 9 月下半月才恢复采收，老藤赤霞珠的采收工作一直持续到 10 月初。
• 由于印度夏季炎热干燥的气候条件已经形成，果实终于得以集中。然而，无论如何，这也是一种喜忧参半的结果。因为持续的高温不仅让采摘变得非常不愉快，而且对土壤排水良好的梅洛葡萄园来说也是一种挑战。在石灰岩和石灰质粘土的土壤中，梅洛的表现通常更好，而对水压敏感度较低的赤霞珠受到的影响最小。梅多克北部粘土含量较高的土壤也为赤霞珠提供了部分保护。
• 尽管如此，许多葡萄园（尤其是玛歌和佩萨克-雷奥良）的葡萄还是出现了严重的枯萎、干瘪甚至烧皮现象。这就需要对葡萄进行精心挑选和分拣，并减少产量，有些葡萄园的产量甚至大大减少，每公顷损失高达 20 升。即使是在 Carmes Haut-Brion（卡梅斯-奥比昂），55 升/公顷的潜在产量也通过这种方式降到了 50 升/公顷（仍然相当可观），而且基本上没有受到霉菌的影响。
• 但总的来说，最后的成熟过程进展顺利，年份酒的采摘速度很慢，一波一波地采摘（或尝试采摘），以最大限度地提高成熟度，并反映出影响成熟速度的各种因素（尤其是对 8 月下半月热浪条件的承受能力）。
• 那些能够精确采摘、反应灵敏、长时间采摘（逐个地块、逐行、甚至逐株）的葡萄园能够收获品质卓越的果实--远远高于那些往往出于商业原因而要求在一天内采摘整个葡萄园的葡萄园。
• 总体而言，pH 值较低，总酸度较高；单宁含量适中至较高（事实上，比您想象的要高）；酒精含量为 13-13.5%，清爽宜人，具体取决于品种和风土条件。

影响质量的一般因素

通过上述分析，我可以就可能影响年份酒质量的主要因素提出一些临时性的建议，在现阶段，这些建议还只是初步的。

• 尤其是在 9 月中旬降雨之前（9 月 10-12 日）采摘的早期收获的（通常是年轻的）梅洛地块。
• 霜霉病压力是造成葡萄园之间和内部差异的最大单一因素。在某些情况下，损失是灾难性的，但在其他地方，损失可以忽略不计或根本没有损失。
• 9 月中旬的一场雨推迟了葡萄酒的酿造时间，延长了晾晒时间，让印度之夏发挥了它的魔力，提升了尚未采摘的果实的品质，并促成了一个长时间（8 月 25 日至 10 月 8 日）缓慢采摘的年份。
• 印度之夏的持续高温提升了右岸品丽珠的品质，左岸赤霞珠的品质可能更胜一筹，但这也给排水良好的梅洛造成了很大的问题。与往年一样，风土类型、葡萄品种和葡萄树年龄的结合对决定葡萄酒的质量至关重要，但在本年份却尤为如此。
• 在 8 月最后两周的热浪条件下，以及在 9 月降雨的两侧，葡萄果实枯萎、干瘪。这就要求对葡萄进行精心挑选，并警惕地使用分拣台，以剔除那些可能给最终葡萄酒带来干果香味的葡萄。在许多情况下，与此相关的产量损失是巨大的。
• 一些采摘较晚的老藤梅洛（首先是在粘土和粘土-石灰岩风土上）非常出色；一些采摘较晚的老藤赤霞珠（首先是在较凉爽的土壤上）也非常出色。
• 梅多克北部，尤其是圣爱斯泰夫产区，似乎没有受到生长季节的过度影响，夏季前半段雨水较少（相关的霜霉病压力也较小）（见表3），夏末应对热浪的能力较强（因为其土壤凉爽、致密、以粘土为主）。该产区成为 2023 年产量最高的产区并非偶然。该年份许多最显著的成功（以及一些惊喜）很可能就在这里。

结论

总之，2023 年是一个差异极大的年份。之所以如此，很简单，因为酿造它的条件截然不同--取决于风土类型、品种和葡萄树的年龄。总体产量很高，但平均值掩盖了巨大的差异，在某些情况下，还隐藏着非常严重的损失。

然而，这些损失并不是单一因素造成的。有些葡萄园（我已经提到过的 Rauzan-Ségla 就是一个例子）因霜霉病而损失惨重；而有些葡萄园，即使是在同一产区，霜霉病的肆虐基本上没有给它们造成损失，只是在葡萄采收前的几周内，葡萄藤上的果实干枯而导致减产（Giscours 就是一个例子）；还有一些葡萄园在不同程度上同时受到了霜霉病和霜霉病的影响。当然，也有一些葡萄园基本上没有受到任何损失。

但归根结底，产量不太可能与质量高度相关。通过严格的筛选（其中大部分是由大自然本身决定的），用小产量酿造出高品质的葡萄酒是完全可能的（例如我们在 2018 年看到的情况）。顶级酒庄的名庄酒中不会有来自霉变地块的果实。也不会有干瘪的葡萄。归根结底，这就是分拣台和光学分拣设备的作用所在！

但是，在自然选择和人工选择的共同作用下，一些特级酒的成分可能会与往常有所不同（右岸的品丽珠较多，左岸的赤霞珠较多）。同样，如果在最后的调配中缺少了某些惯用的地块，也会降低最终葡萄酒的整体质量。因此，这并不是一款仅凭名气就能买到的葡萄酒。

最后，需要指出的是，在温暖的条件下，苹果酸乳酸发酵很容易且很快就完成了。因此，这些葡萄酒从 11 月起就一直处于乳酸发酵阶段。从理论上讲，这应使该年份的葡萄酒更容易在期酒时品尝（期酒周本身在四月底而非四月初）。

可以说，这也是好事。因为，正如我试图解释的那样，由于一系列因素的影响，2023 年的葡萄酒很可能被证明具有极大的差异性（甚至可能比 2018 年和 2022 年还要大）。这就需要逐个产区和逐个葡萄园进行仔细分析。

我已经在努力提供最好的信息。这将以一系列逐产区介绍的形式在五月初出版--我想，在此之前，我们应该已经看到了一些首次发布的葡萄酒。

在此之前，我希望能根据自己的初步感想，发布一份篇幅较短的年份酒品鉴指南，并在完成品鉴后，发布一份同样简短的概述。敬请期待。

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