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2022 年勃艮第葡萄酒为改变消费者态度提供了 "机会

24 一月份2024 作者：阿拉贝拉-米莱姆

勃艮第采购总监大卫-罗伯茨（David Roberts MW）认为，勃艮第买家需要更勇敢一些，让他们的白葡萄酒陈年时间更长一些，让红葡萄酒更年轻一些。

"作为消费者，我们都需要改变态度。这些葡萄酒非常出色，我们不需要等上 15-20 年才能喝到。"你现在只要去勃艮第的一家餐厅，大多数葡萄酒的年份都是2020年或2019年--我喝得很开心！22年份酒为我们提供了改变观念的机会，使我们能够在年轻时饮用勃艮第红葡萄酒，也能长期饮用勃艮第白葡萄酒。

他指出，白葡萄酒的反面论据是，人们 "忽视了勃艮第白葡萄酒的陈年能力，因为该地区出产的白葡萄酒让人兴奋"。

"他说："我认为，在这些葡萄酒中，我们应该有更大的信心去冒一些风险，把一些白线放得更长一些。

"我认为许多红葡萄酒既可以年轻时喝，也可以陈年，但我认为我们应该更勇敢一些，让我们的勃艮第白葡萄酒陈年更久一些。我们不能把头埋在沙子里，但现在已今非昔比，品尝上好的勃艮第白葡萄酒是一种美妙的体验。只要有勇气，这些葡萄酒可以轻松陈酿 20-30 年！"

罗伯茨在去年的期酒发布会上对db表示，他担心勃艮第有可能成为只有少数人才能喝到的奢侈品。他认为，虽然你仍然需要 "相当丰厚的腰包 "才能品尝到令人惊叹的顶级酒庄葡萄酒，但 22 年份的优势在于勃艮第红葡萄酒和村庄级葡萄酒的 "惊人、华丽"，尤其是在一些知名度较低的产区。

"他说："这些葡萄酒令人惊叹，美轮美奂，下一代葡萄酒爱好者可以尽情享用。"我认为，对于那些只想喝好酒的人来说，这些酒是买得起的，起价在 20 英镑一瓶以上--产品数量有限--但20 英镑到 35 英镑之间有一些令人惊叹的葡萄酒。对很多人来说，这可能是一种享受，但他们可以真正享受其中。这就是 22 年份葡萄酒的魅力所在，很多人都能以这个价格品尝到这些葡萄酒。

他说，看到新一代酿酒师的出现 "令人兴奋"。

令人兴奋的新一代

科尼-巴罗酒庄的盖伊-塞登（Guy Seddon）在最近的播客中也谈到了新一代，他举例说，阿黛尔-马特罗（Adèle Matrot）和艾尔莎-马特罗（Elsa Matrot）接替了父亲蒂埃里（Thierry Matrot）在马特罗酒庄的工作；爱德华-拉贝（Edouard Labet）与父亲弗朗索瓦（François）在拉图尔酒庄（Chateau de la Tour）和皮埃尔-拉贝酒庄（Domaine Pierre Labet）共事多年；皮埃尔-特拉佩（Pierre Trapet）和路易-特拉佩（Louis Trapet），他们自 2017 年以来一直负责阿尔萨斯的葡萄园，并与父母让-路易和安德烈一起协助 Gevrey Chambertin 的日常运营（事实上，他们正在推出令人兴奋的新系列葡萄酒）；以及让-维克多尔-莫雷（Jean-Victoire Morey），他开始在母亲安妮-莫雷（Anne Moret）位于默尔索的皮埃尔-莫雷酒庄（Domaines Pierre Morey）工作。

"他说："这是一幅不断发展的图景。"他说："你有这样一群充满活力的新一代，他们在很多情况下都曾到过世界上其他优秀的皮诺或霞多丽产区--他们中的很多人都曾在新西兰、俄勒冈或纳帕酿造过一个年份的皮诺或霞多丽，他们带着一种新的分享和交流意愿回来。他说，"这比以往任何时候都更具互动性。突然之间，勃艮第比以往有了更多的活动，全球对勃艮第的认知度也更高了。我认为这是一件好事。因此，这是一个非常令人兴奋的时代。

他指出，勃艮第的不利之处在于，如果没有足够的运气继承家族庄园，"几乎不可能 "在勃艮第从一个年轻的葡萄种植者做起--很少有人能做到这一点。这就迫使新葡萄种植者去做酒商，从 "不那么迷人的产区 "采购少量葡萄酒。

因此，在丘陵地带、上科特、马桑内、桑特奈以及夏洛奈科特，"真正令人兴奋的事情正在发生"。

"他说："我们对这些'卫星'产区风土的了解远远超过了我们过去的认知。"看到这一代年轻的酿酒师不断涌现，我们感到非常兴奋。