Borgoña 2022 ofrece la "oportunidad" de cambiar la actitud de los consumidores

Los compradores de Borgoña tienen que ser más valientes y dejar que sus vinos blancos envejezcan durante más tiempo y disfrutar de los tintos más jóvenes, según el director de compras de Goedhuis, David Roberts MW, quien dijo que la "fantástica" añada 2022 dio a los consumidores la oportunidad de replantearse las cosas.

"Como consumidores, tenemos que cambiar de actitud. Estos vinos son excepcionales, no necesitamos esperar entre 15 y 20 años para beberlos", afirmó. "Basta con ir a un restaurante en Borgoña y la mayoría de los vinos son de 2020 o 2019, ¡y yo soy muy feliz bebiéndolos! La añada del 22 ofrece la oportunidad de cambiar nuestra mentalidad para poder beber Borgoña tinto, y también Borgoña blanco joven, además de envejecerlo a largo plazo".

El argumento en contra del vino blanco, apuntó, es que la gente "ha perdido de vista la capacidad de envejecimiento de la Borgoña blanca, dada la expectación generada por los vinos blancos que salen de la región".

"Creo que en estos vinos deberíamos tener más confianza para arriesgarnos un poco y dejar algunas de nuestras líneas blancas durante más tiempo", afirmó.

"Creo que muchos de estos tintos pueden beberse tanto jóvenes como añejos, pero creo que todos deberíamos ser más valientes y dejar que nuestros borgoñas blancos envejezcan un poco más. No podemos enterrar la cabeza en la arena, pero ya no es lo que era y disfrutar de un gran borgoña blanco añejo es una experiencia sensacional. Estos vinos pueden envejecer fácilmente entre 20 y 30 años, ¡si eres valiente!".

En declaraciones a db con motivo del lanzamiento de la campaña en primeur del año pasado, Roberts se mostró preocupado por el peligro de que Borgoña se convirtiera en un producto de lujo que sólo unos pocos pudieran consumir y argumentó que, aunque todavía se necesitan "bolsillos bastante holgados" para disfrutar de un Premier Cru impresionante, la ventaja de las añadas del 22 eran los vinos "asombrosos y magníficos" a nivel de Bourgogne Rouge y village, sobre todo en algunas de las denominaciones menos reconocidas.

"Son vinos increíbles y magníficos que la próxima generación de bebedores de vino puede disfrutar", dijo. "Creo que son asequibles para la gente que sólo quiere beber un buen vino, a partir de 20 libras la botella -hay una cantidad limitada de productos-, pero hay algunos vinos impresionantes entre 20 y 35 libras. Puede que sean un capricho para mucha gente, pero pueden disfrutarlos de verdad. Eso es lo bonito de la añada del 22, que esos vinos son accesibles para mucha gente a ese precio".

En su opinión, es "emocionante" ver cómo surge una nueva generación de viticultores.

Emocionante nueva generación

En un podcast reciente, Guy Seddon, de Corney & Barrow, también habló de la nueva generación, señalando ejemplos como Adèle y Elsa Matrot, que han tomado el relevo de su padre Thierry en Domaine Matrot; Edouard Labet, que lleva varios años trabajando junto a su padre François en Chateau de la Tour y Domaine Pierre Labet; Pierre y Louis Trapet, que están a cargo de las viñas en Alsacia desde 2017, además de ayudar en las operaciones diarias en Gevrey Chambertin con sus padres, Jean-Louis y Andrée (y de hecho están lanzando una nueva y emocionante gama de vinos); y Jean-Victoire Morey, que ha comenzado a trabajar con su madre Anne Moret en Domaines Pierre Morey en Mersault.

"Es un panorama en constante evolución", afirma. "Existe una nueva generación vibrante que, en muchos casos, ha viajado a otros grandes enclaves del Pinot o el Chardonnay en todo el mundo; muchos de ellos han realizado quizá una cosecha en Nueva Zelanda, Oregón o Napa, y regresan con una renovada voluntad de compartir y comunicar", afirmó. "Es mucho más interactivo que antes. De repente, hay más movimiento y más conciencia global de Borgoña que nunca. Y creo que eso es bueno. Son tiempos muy, muy emocionantes".

El inconveniente es que es "casi imposible" empezar como joven viticultor en Borgoña si no se tiene la suerte de heredar una propiedad familiar, algo que muy pocos consiguen. Esto empuja a los nuevos viticultores a trabajar como negociantes y a abastecerse de cantidades muy pequeñas de vino de "denominaciones menos glamurosas".

Como resultado, "están ocurriendo cosas realmente emocionantes" en las colinas y en el Haut Côte, Marsannay, Santenay y en la Côte Chalonaise.

"Estamos descubriendo mucho, mucho, mucho más sobre los terruños de estas denominaciones 'satélite' de lo que sabíamos que había existido en el pasado", afirma. "Es muy emocionante ver que, a pesar de todo, está surgiendo esta generación de jóvenes enólogos".

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