ブルゴーニュ2022年は消費者の意識を変える「チャンス」だ

ブルゴーニュのバイヤーは、白ワインをより長く熟成させ、赤ワインをより若いうちに楽しむ勇気が必要だと、ゲドフュイスのバイイング・ディレクター、デイヴィッド・ロバーツMWは言う。

「私たち消費者は皆、態度を改める必要がある。これらのワインは傑出しており、飲むのに15～20年も待つ必要はない。「今ブルゴーニュのレストランに行けば、ほとんどのワインが2020年か2019年です！22年ヴィンテージは、ブルゴーニュの赤ワインや白ワインを長期熟成させるだけでなく、若いうちに飲めるように考え方を変える機会を与えてくれるんだ

白ワインに対する反論は、「この地域から生まれる白ワインの興奮のせいで、人々は白ブルゴーニュの熟成能力を見失っている」というものだ。

「このようなワインは、リスクを冒してでも、より長く白線を敷ける自信があるはずだ。

「これらの赤ワインの多くは、熟成させるだけでなく若いうちに飲むこともできると思う。 私たちは砂の中に頭を埋めることはできませんが、それは昔のことではありませんし、偉大な古い白ブルゴーニュの喜びはセンセーショナルな経験です。これらのワインは、勇気があれば20～30年は簡単に熟成させることができる！"

昨年のアン・プリムール・キャンペーンの発表時にdbの取材に応じたロバーツ氏は、ブルゴーニュが一部の人しか飲めない高級品になりつつあることを危惧し、見事なプルミエ・クリュを楽しむにはまだ「かなり深い懐」が必要だが、22年のヴィンテージの利点は、ブルゴーニュ・ルージュや村レベルのワイン、特にあまり知られていないアペラシオンのワインが「素晴らしく、ゴージャス」なことだと主張した。

「次世代を担うワイン愛飲家が楽しめる、素晴らしくゴージャスなワインです。「ボトル1本20ポンドから、生産量に限りがありますが、20ポンドから35ポンドの間に素晴らしいワインがあります。多くの人にとってはちょっとしたご馳走かもしれないが、本当に楽しむことができる。それが22年ヴィンテージの素晴らしい点で、多くの人がその価格で手に入れられるワインなのです」。

彼は、新しい世代のワインメーカーが出てくるのを見るのは "エキサイティング "だと語った。

エキサイティングな新世代

最近のポッドキャストで、コーニー＆バローのガイ・セドンも新世代について語り、ドメーヌ・マトロで父ティエリーの後を継いだアデルとエルザ・マトロ、シャトー・ド・ラ・トゥールやドメーヌ・ピエール・ラベで父フランソワとともに長年働いてきたエドゥアール・ラベなどの例を挙げた； ピエール＆ルイ・トラペットは2017年からアルザスでブドウ畑を担当し、ジュヴレ・シャンベルタンでは両親のジャン＝ルイとアンドレとともに日々の運営を手伝っている（実際、エキサイティングな新シリーズのワインをリリースしている）。そしてジャン＝ヴィクトワール・モレイは、メルソーのドメーヌ・ピエール・モレイで母親のアンヌ・モレのもとで働き始めた。

「その姿は常に進化している。「彼らの多くは、ニュージーランドやオレゴン、ナパでヴィンテージを経験し、分かち合いたい、伝えたいという新たな意欲を持って帰ってくる。「以前よりもずっと双方向的になっている。ブルゴーニュに対する世界的な認識やムーブメントが、以前よりも高まっている。これは良いことだと思います。とてもエキサイティングな時代です」。

欠点は、ブルゴーニュで若い栽培農家としてスタートするのは、幸運にも一族のドメーヌを受け継いでいなければ「ほとんど不可能」であることだ。そのため、新しいワイン生産者はネゴシアンとして働き、「華やかでないアペラシオン」からごく少量のワインを仕入れることになる。

その結果、丘陵地帯やオー・コート、マルサネ、サントネ、そしてコート・シャロネーズで「本当にエキサイティングなことが起こっている」。

"サテライト "アペラシオンのテロワールについては、私たちが過去に知っていたよりも、はるかに、はるかに、はるかに多くのことを発見しています。「それにもかかわらず、若いワインメーカーの世代が生まれつつあるのを見るのは、とてもエキサイティングなことだ。

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