Un siècle de Chianti Classico

Filippo Bartolotta célèbre le centenaire du Consorzio Vino Chianti Classico et se penche sur la façon dont les millésimes récents de l’appellation ont résisté.

Près de 800 étiquettes de plus de 200 producteurs de Chianti Classico dans un endroit magnifique à Florence pour célébrer le 100e anniversaire du Consorzio - que demander de plus ? En 1924, 33 vignerons ont décidé de créer une association pour promouvoir et protéger les vins du Chianti Classico et de sa zone de production, qui a d’ailleurs déjà été mentionnée par le Grand-Duc de Toscane, Cosme III de Médicis en 1716, comme l’une des premières appellations au monde.

Après 100 ans, le nombre de vignerons est d’environ 350 répartis sur 70 000 hectares de campagne immaculée entre Florence et Sienne, le genre de campagne qui aurait été familière à Léonard de Vinci.

Le Chianti Classico a peut-être un pedigree viticole qui remonte à 2 500 ans, mais la région est toujours en bonne forme, selon le président du consorzio, Giovanni Manetti : « Le Chianti Classico est en bonne santé. L’année dernière, nous avons perdu une partie de notre récolte, à cause du mildiou, mais la récolte a été de bonne qualité. Comme la plupart des appellations italiennes, nous avons enregistré une baisse de 10 % des ventes à l’export, mais le taux d’épuisement des stocks est encourageant car le rythme est conforme aux années précédentes.

« Les prix ont augmenté de 7 % par rapport à l’année dernière et sont supérieurs de 13 % à l’inflation – si l’on compare les données à celles de 2021 – ce qui fait du Chianti Classico une DOCG rentable. Nous vendons nos vins dans plus de 160 pays, bien que les deux tiers de la production soient vendus à trois : les États-Unis sont toujours numéro un avec une part de 35 % ; L’Italie est passée de 19 % à 22 % au cours des deux années ; et le Canada est stable avec un solide 10 % (les ventes de la catégorie Gran Selezione ayant augmenté de 50 % au cours de l’année dernière).

Le Chianti Classico Gran Selezione est considéré comme la catégorie supérieure et il a quelques exigences supplémentaires par rapport au Chianti Classico et au Chianti Classico Riserva.

Gran Selezione

• Il doit vieillir pendant au moins 30 mois en fût de chêne avant d’être mis sur le marché (le vieillissement minimum du Chianti Classico est de 12 mois, tandis que celui du Riserva est de 24 mois).
• Le pourcentage minimum de Sangiovese passe de 80% à 90%
• Si d’autres variétés entrent dans le mélange, elles doivent être indigènes (par exemple : Canaiolo, Colorino, etc.) uniquement.
• Tous les raisins doivent provenir uniquement des domaines des producteurs.
• Les producteurs peuvent également nommer le vignoble d’où proviennent les raisins s’il s’agit d’un seul vignoble.
• Les producteurs peuvent également mentionner l’une des 11 UGA (Unités Géographiques Additionnelles). Ceux-ci définissent des zones plus petites et plus précises à l’intérieur du Chianti Classico : San Casciano, Panzano, Greve, Montefiorale, Lamole, San Donato in Poggio, Castellina, Radda, Gialle, Vagliagli et Castelnuovo Berardenga.

Bien que ce ne soit probablement pas tout à fait exact, nous pourrions dire que Gran Selezione est une sorte de système de Grand Cru qui nécessite des règles plus strictes autour de la vinification et qui indique d’où vient le vin avec une plus grande précision.

« Nous produisons aujourd’hui deux millions de bouteilles de Gran Selezione chaque année, ce qui augmente la réputation de cette appellation car ces étiquettes se retrouvent dans les caves des restaurants gastronomiques et des collectionneurs », a expliqué Manetti. « De plus, cela s’est avéré extrêmement bénéfique pour notre communauté, car cela nous a aidés à nous concentrer plus que jamais sur le sentiment d’appartenance et d’identité. Nous aimons le fait que notre Chianti Classico puisse être non seulement plus axé sur le terroir, mais aussi plus axé sur l’âme !

La dégustation en primeur 2024 du Chianti Classico a présenté cette année les millésimes 2022, 2021, 2020 et 2019.

Je suis un grand fan des jeunes millésimes du Chianti Classico, qui affichent cette année le millésime 2022 super chaud. Les attentes étaient faibles et surtout je m’attendais à des samples trop mûrs et assez alcoolisés. La réalité était tout autre. La plupart des vins que j’ai dégustés sont assez croquants et frais avec une délicieuse intégrité sur les fruits rouges, les violettes et même une certaine complexité du sol forestier. De bons exemples de ces rouges d’un excellent rapport qualité-prix sont : Castellinuzza e Piuca, Istine, Castellare, Cigliano, Montecalvi, Rocca delle Macie, Riecine ; Tenuta di Carleone et Terra di Seta. La qualité générale était assez homogène dans tous les domaines, et il était impossible de ne pas repérer l’élégante identité du Chianti Classico.

Parmi les vins de Riserva et de Gran Selezione, j’ai trouvé une plus grande diversité de styles et de qualité compte tenu des différents millésimes disponibles sur le marché, qui allaient de 2020 à 2016.

Je me suis concentré principalement sur les Riservas 2021 montrant de la puissance et de l’élégance, comme : Antinori, Villa Antinori, Cigliano di Sopra, Vigneto Branca, Dievole, Novecento, San Giusto a Rentennano, Le Baroncole ; Monteraponi, Il Campitello.

Il y a aussi des Riservas 2020 sucrées et juteuses à base de fruits, comme : Badia a Coltibuono, Castello di Ama Montebuoni, Cinciano, Val delle Corti, Villa Cerna & Rosa et Bordone.

Parmi les Gran Selezione 2020, j’ai vu un peu plus de structure et de potentiel de garde, en particulier dans les suivants : Casa Emma ; Castello di Brolio, Colledìla ; Conti Capponi, comtesse Luisa ; Castello di Albola Solatio ; Castello di Fonterutoli Vicoreggio 36 ; I Fabbri ; Felsina, Colonia ; Principe Corsini, Zac ; Terreno Asofia ; Querciabella.

D’une manière générale, si vous choisissez d’opter pour ces vins plus ambitieux, il y aura toujours plus de profondeur, de concentration, de structure et de complexité aromatique lorsque vous frapperez les bonnes étiquettes, mais aussi des vins plus musclés, alcoolisés et boisés. Un dernier retour d’expérience important que j’apporte avec moi à la fin de ces deux jours bien remplis de dégustations et de célébrations est la sensation de mon palais : ma bouche est assez propre, les tanins et le chêne n’ont pas tué mes gencives. Pour moi, c’est le signe révélateur d’une appellation mature et consciente d’elle-même qui montre de plus en plus clairement l’intention de parler avec un dialecte plus axé sur le terroir.

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