Un siglo de Chianti Classico

Filippo Bartolotta celebra el centenario del Consorzio Vino Chianti Classico y profundiza en cómo se han mantenido las cosechas recientes de la denominación.

Casi 800 sellos de más de 200 productores de Chianti Classico en un lugar impresionante de Florencia para celebrar el 100 aniversario del Consorzio, ¿qué más se puede pedir? En 1924, 33 viticultores decidieron crear una asociación para promover y proteger los vinos de Chianti Classico y su zona de producción, que ya fue mencionada por el Gran Duque de Toscana, Cosimo III de' Medici en 1716 como una de las primeras denominaciones del mundo.

Después de 100 años, el número de productores de vino es de alrededor de 350 repartidos en 70.000 hectáreas de campo inmaculado entre Florencia y Siena, el tipo de campo que habría sido familiar para Leonardo da Vinci.

El Chianti Classico puede tener un pedigrí vitivinícola que se remonta a 2.500 años, pero la región todavía está en buena forma, según el presidente del consorcio, Giovanni Manetti: "El Chianti Classico goza de buena salud. El año pasado perdimos parte de nuestra cosecha, debido al mildiu, pero la cosecha fue de buena calidad. Como la mayoría de las denominaciones italianas, vimos una caída del 10% en las ventas en el mercado de exportación, pero la tasa de agotamiento de las existencias es alentadora, ya que el ritmo está en línea con años anteriores".

"Los precios han aumentado un 7% con respecto al año pasado y están un 13% por encima de la inflación, si comparamos los datos con los de 2021, lo que convierte a Chianti Classico en un DOCG rentable. Vendemos nuestros vinos en más de 160 países, aunque dos tercios de la producción se vende a tres: Estados Unidos sigue siendo el número uno con una cuota del 35%; Italia creció del 19% al 22% en los dos años; y Canadá se mantiene estable con un sólido 10% (con un aumento de las ventas de la categoría Gran Selezione del 50% en el transcurso del año pasado)".

El Chianti Classico Gran Selezione está considerado como la categoría superior y tiene algunos requisitos adicionales en comparación con el Chianti Classico y el Chianti Classico Riserva.

Gran Selezione

• Debe envejecer durante al menos 30 meses en roble antes de salir al mercado (la crianza mínima del Chianti Classico es de 12 meses, mientras que la del Riserva es de 24).
• El porcentaje mínimo de Sangiovese va del 80% al 90%
• Si otras variedades entran en la mezcla, deben ser autóctonas (por ejemplo: Canaiolo, Colorino, etc.) solamente.
• Todas las uvas deben provenir únicamente de las fincas de los productores.
• Los productores también pueden nombrar el viñedo de donde provienen las uvas si se trata de un solo viñedo.
• Los productores también pueden mencionar una de las 11 UGAs (Unidades Geográficas Adicionales). Estos definen áreas más pequeñas y precisas dentro del Chianti Classico: San Casciano, Panzano, Greve, Montefiorale, Lamole, San Donato in Poggio, Castellina, Radda, Gialle, Vagliagli y Castelnuovo Berardenga.

Aunque probablemente no sea del todo exacto, podríamos decir que Gran Selezione es una especie de sistema Grand Cru que requiere reglas más estrictas en torno a la elaboración del vino y que indica de dónde proviene el vino con mayor precisión.

"Ahora estamos produciendo dos millones de botellas de Gran Selezione cada año, y esto está aumentando la reputación de esta denominación, ya que estas etiquetas terminan en las bodegas de los restaurantes y de los coleccionistas", explicó Manetti. "Además, ha demostrado ser extremadamente beneficioso para nuestra comunidad, ya que nos ha ayudado a centrarnos más que nunca en el sentido del lugar y la identidad. ¡Nos encanta que nuestro Chianti Classico no solo pueda ser un vino más orientado al terruño, sino también más impulsado por el alma!"

La cata en primeur 2024 de Chianti Classico de este año mostró las añadas 2022, 2021, 2020 y 2019.

Soy un gran admirador de las añadas jóvenes de Chianti Classico, que este año muestran la cosecha 2022 súper caliente. Las expectativas eran bajas y, sobre todo, estaba preparado para unas muestras demasiado maduras y bastante alcohólicas. La realidad era muy diferente. La mayoría de los vinos que he probado son bastante crujientes y frescos, con una deliciosa integridad de frutos rojos, violetas e incluso algo de complejidad en el suelo del bosque. Buenos ejemplos de estos tintos con una buena relación calidad-precio son: Castellinuzza e Piuca, Istine, Castellare, Cigliano, Montecalvi, Rocca delle Macie, Riecine; Tenuta di Carleone y Terra di Seta. La calidad general era bastante homogénea en todos los ámbitos, y era imposible no detectar la elegante identidad de Chianti Classico.

Entre los vinos Riserva y Gran Selezione encontré una mayor diversidad de estilos y calidades dadas las diferentes añadas disponibles en el mercado, que iban desde 2020 hasta 2016.

Me centré principalmente en los Riservas 2021 que muestran potencia y elegancia, como: Antinori, Villa Antinori, Cigliano di Sopra, Vigneto Branca, Dievole, Novecento, San Giusto a Rentennano, Le Baroncole; Monteraponi, Il Campitello.

También algunos Riservas 2020 dulces y jugosos impulsados por frutas, como: Badia a Coltibuono, Castello di Ama Montebuoni, Cinciano, Val delle Corti, Villa Cerna & Rosa y Bordone.

Entre la Gran Selezione 2020 vi algo más de estructura y potencial de envejecimiento, especialmente en las siguientes: Casa Emma; Castello di Brolio, Colledìla; Conti Capponi, Condesa Luisa; Castello di Albola Solatio; Castello di Fonterutoli Vicoreggio 36; Yo Fabbri; Felsina, Colonia; Príncipe Corsini, Zac; Terreno Asofia; Querciabella.

Sin embargo, en términos generales, si optas por estos vinos más ambiciosos, siempre habrá más profundidad, concentración, estructura y complejidad de aromas a la hora de golpear las etiquetas adecuadas, pero también algunos vinos más musculosos, alcohólicos y amaderados. Un último comentario importante que traigo conmigo en estos dos días ocupados de degustaciones y celebraciones es cómo se siente mi paladar: mi boca se siente bastante limpia, los taninos y el roble no mataron mis encías. Para mí, este es un signo revelador de una denominación madura y consciente de sí misma que muestra una intención cada vez más clara de hablar con un dialecto más orientado al terruño.

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