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キャンティ・クラシコの世紀

2024年2月19日フィリッポ・バルトロッタ著

フィリッポ・バルトロッタ がコンソルツィオ・ヴィーノ・キャンティ・クラシコの100周年を祝い、アペラシオンの最近のヴィンテージがどのように持ちこたえてきたかを掘り下げます。

200以上のキャンティ・クラシコ生産者の約800のレーベルがフィレンツェの素晴らしいロケーションに集まり、コンソルツィオの100周年を祝います。1924年、33人のワインメーカーが、1716年にトスカーナ大公コジモ3世・デ・メディチによって世界初のアペラシオンの1つとして言及されたキャンティ・クラシコとその生産地のワインを宣伝し、保護するための協会を設立することを決定しました。

100年後、フィレンツェとシエナの間にある70,000ヘクタールの田園地帯に広がるワインメーカーの数は約350で、レオナルド・ダ・ヴィンチがおなじみの田園地帯です。

キャンティ・クラシコは2,500年前にさかのぼるワイン造りの血統を持っていますが、コンソルツィオ会長のジョヴァンニ・マネッティによると、この地域は今でも素晴らしい状態にあります。昨年はべと病で一部を失いましたが、収穫は良質でした。ほとんどのイタリアのアペラシオンと同様に、輸出市場での売上は10%減少しましたが、ペースは例年と一致しているため、在庫の枯渇率は心強いものです。」

「価格は昨年から7%上昇し、2021年のデータと比較するとインフレ率を13%上回っています。キャンティクラシコは収益性の高いDOCGとなっています。私たちは160カ国以上でワインを販売していますが、生産量の3分の2は3カ国に販売されており、米国は35%のシェアで依然として第1位です。イタリアは2年間で19%から22%に成長しました。カナダは堅調で、10%の堅調さ(グラン・セレツィオーネ・カテゴリーの売上は昨年比で50%増)です。

キャンティ・クラシコ・グラン・セレツィオーネはトップカテゴリーと見なされており、キャンティ・クラシコやキャンティ・クラシコ・リゼルヴァと比較すると、いくつかの追加要件があります。

グラン・セレツィオーネ

オーク樽で30ヶ月以上熟成させてから市場に出回らなければなりません(キャンティ・クラシコは最低12ヶ月、リゼルヴァは24ヶ月)。
サンジョヴェーゼの最小割合は80%から90%になります
他の品種がブレンドに入る場合は、在来種(例:カナイオーロ、コロリーノなど)のみでなければなりません。
すべてのブドウは、生産者の農園からのみ調達されなければなりません。
生産者は、単一のブドウ園の場合、ブドウの産地であるブドウ園に名前を付けることもできます。
生産者は、11のUGA(追加地域単位)の1つに言及することもできます。これらは、サン・カシャーノ、パンツァーノ、グレーヴェ、モンテフィオラーレ、ラモーレ、サン・ドナート・イン・ポッジョ、カステッリーナ、ラッダ、ジャッレ、ヴァリアッリ、カステルヌオーヴォ・ベラルデンガなど、キャンティ・クラシコ内のより小さく、より正確な地域を定義しています。

完全に正確ではないかもしれませんが、グラン・セレツィオーネは、ワイン造りに関するより厳格なルールを要求し、ワインがどこから来たのかをより正確に示す一種のグラン・クリュシステムであると言えます。

「現在、毎年200万本のグラン・セレツィオーネを生産しており、高級レストランやコレクターズセラーに並ぶことで、このアペラシオンの評判が高まっています」とマネッティは説明します。「また、私たちのコミュニティにとって非常に有益であることが証明されています。場所とアイデンティティの感覚にこれまで以上に焦点を当てるのに役立っています。キャンティ・クラシコは、テロワール主導のワインであるだけでなく、より魂を込めたワインにもなれるのが大好きです!」

今年のキャンティ・クラシコの2024年のアン・プリムール・テイスティングでは、2022年、2021年、2020年、2019年のヴィンテージが披露されました。

私はキャンティ・クラシコの若いヴィンテージの大ファンで、今年は2022年ヴィンテージがとてもホットなのが特徴です。期待は低く、何よりも熟しすぎたかなりのアルコール度数を覚悟していました。しかし、現実はまったく違っていました。私が味わったワインのほとんどは、かなりサクサクしていてフレッシュで、赤い果実、スミレ、さらには林床の複雑さから楽しい完全性があります。これらのコストパフォーマンスの高い赤の良い例は、カステッリヌッツァ・エ・ピウカ、イスティーネ、カステッラーレ、チリアーノ、モンテカルヴィ、ロッカ・デッレ・マーシー、リーチーネです。テヌータ・ディ・カルレオーネとテッラ・ディ・セタ。全体的な品質は全体的にかなり均質で、エレガントなキャンティ・クラシコのアイデンティティを見ないわけにはいきませんでした。

リゼルヴァとグラン・セレツィオーネのワインは、2020年から2016年まで、市場に出回っているさまざまなヴィンテージを考えると、スタイルと品質の多様性に富んでいることがわかりました。

私は主に、アンティノリ、ヴィラ・アンティノリ、チリアーノ・ディ・ソプラ、ヴィニェート・ブランカ、ディエーヴォレ、ノヴェチェント、サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ、ル・バロンコーレなど、力強さとエレガンスを示す2021年のリゼルヴァに焦点を当てました。モンテラポーニ、イルカンピテッロ。

また、甘くてジューシーなフルーツ主導の2020年リゼルヴァ、バディア・ア・コルティブオーノ、カステッロ・ディ・アマ・モンテブオーニ、チンチャーノ、ヴァル・デッレ・コルティ、ヴィラ・チェルナ&ローザ、ボルドーネなどもあります。

グラン・セレツィオーネ2020年代の中で、特に以下の部分で、より構造的な構造と熟成の可能性が見られました。カステッロ・ディ・ブロリオ、コッレディラ;コンティ・カッポーニ、コンテッサ・ルイサ;カステッロ・ディ・アルボラ・ソラティオ;Castello di Fonterutoli Vicoreggio 36;私はファッブリ;フェルシナ、コロニア;プリンシペ・コルシーニ、ザック;テレーノ・アソフィア;ケルチャベラ。

しかし、一般的には、これらのより野心的なワインを選ぶと、適切なラベルを叩くと、常に深み、集中力、構造、複雑さの香りだけでなく、より筋肉質でアルコール度数が高く、ウッディなワインもあります。テイスティングとお祝いの忙しい2日間で私が持参するフィードバックの最後の重要な部分は、私の味覚がどのように感じているかです:私の口はかなりきれいに感じ、タンニンとオークは私の歯茎を殺しませんでした。私にとって、これは成熟した自覚的なアペラシオンの明白な兆候であり、よりテロワール主導の方言で話すという、より明確な意図を示しています。

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