Allegrini La Poja: un campione di Corvina

In occasione di una degustazione tenutasi a Londra la scorsa settimana, la famiglia Allegrini ha raccontato come il suo monovitigno La Poja dimostri il potenziale enologico della Corvina come varietà.

"In passato, la Allegrini era molto diversa da quella che è oggi", ha spiegato Silvia Allegrini, che fa parte della settima generazione della famiglia che ha preso in mano l'azienda. "Prima di mio nonno Giovanni, eravamo un'azienda agricola molto tipica del nord-est italiano".

Cercando di passare dalla quantità di produzione alla qualità, nel 1979 Giovanni Allegrini acquistò La Grola, una collina a Sant'Ambrogio di Valpolicella, sulla cui sommità si trovava un piccolo altopiano, il Monte Poja. Questo appezzamento di 3 ettari si trova a 320 metri sul livello del mare, su un terreno gessoso, con un'esposizione a sud-est e il lago di Garda a ovest che contribuisce a moderare la temperatura in inverno.

"Decise di coltivare lì solo Corvina perché era profondamente convinto della sua qualità", spiega Silvia.

Nonostante il sistema a pergola sia tradizionale per la regione(e di nuovo in auge), le viti sono state allevate a guyot. Francesco Allegrini ha spiegato il perché: "Avevamo bisogno di ridurre il numero di uve: il sistema guyot ci ha permesso di raddoppiare il numero di piante e dimezzare la quantità di frutti. Inoltre, ci ha permesso di migliorare lo sviluppo fenolico e la concentrazione zuccherina".

La prima annata del vino è stata rilasciata nel 1983. Silvia ha raccontato che quando il suo defunto zio, Franco, regalò alcune bottiglie di La Poja ai dipendenti per Natale, come una sorta di lancio morbido, una di loro tornò dopo le feste e rivelò di averlo usato per cuocere le pere in camicia: a quanto pare non erano mai state così buone.

L'azienda è stata multata dal consorzio per aver chiamato le prime annate de La Poja vino da tavola e per averne indicato l'annata in etichetta. Oggi, essendo un vino monovitigno, La Poja è etichettato come Corvina Veronese IGT, una denominazione geografica e stilistica che probabilmente non è necessariamente all'altezza del prestigio del vino. Sebbene la varietà nera sia una componente essenziale dell'Amarone, del Recioto e del Valpolicella Classico, la percentuale massima di Corvina consentita per soddisfare i requisiti di etichettatura di queste tipologie è del 95%.

Tuttavia, Silvia ha suggerito che ottenere lo status di DOC o DOCG non è una preoccupazione pressante per Allegrini: "Saremmo molto felici di avere una DOC per i vini 100% Corvina, ma il nostro obiettivo principale è produrre vini di alta qualità, la denominazione è secondaria."

"Pensiamo che la Corvina sia la varietà più importante che abbiamo in Valpolicella", ha spiegato Francesco. "Quindi abbiamo voluto creare un vino iconico dalla Corvina".

Se non altro, La Poja è stato un esempio pionieristico dell'invecchiamento della Corvina quando è da sola.

Cristina Mercuri, la prima donna italiana candidata al Master of Wine, ha guidato i partecipanti in una degustazione iniziata con la nuova annata 2018 e seguita da sei annate servite alla cieca - la più vecchia, come è stato poi rivelato, è la 1997.

La distinzione generale fatta è stata tra le annate "luce", o leggere (più fresche), come la 2009, e quelle "calde", come la 2013, ad esempio. In generale, le annate più fresche, secondo l'opinione di chi scrive, si sono comportate leggermente meglio in bottiglia, con un'acidità più vivace al palato. Sia le annate "luce" che quelle "calde" hanno offerto una spiccata qualità erbacea che sembra abbastanza tipica per la varietà - alcuni caratteri fruttati primari di amarena e buccia di prugna sono rimasti evidenti, anche nelle annate più vecchie assaggiate.

Nel caso del 2018, "un'annata di luce" secondo le parole di Mercuri, si è trattato di una stagione di crescita caratterizzata da forti piogge a fine agosto, da una lenta maturazione dei frutti e, infine, dalla vendemmia a metà ottobre - fattori che suggeriscono che potrebbe essere un vino da tenere in cantina per un po'.

Tuttavia, come suggerisce Mercuri, c'è posto sia per le annate di luce che per quelle di caldo: "Il concetto di vino iconico è la costanza della qualità e la scarsità della quantità, ma anche riflettere l'annata in modo molto puro e preciso".

La verticale alla cieca ha anche rivelato come sia cambiato l'approccio di Allegrini alla vinificazione. Gabriele Gorelli MW, presente alla degustazione, ha notato come La Poja sia stato "progressivamente alleggerito e schiarito" nel corso degli anni. Francesco ha suggerito che l'annata 2006 è la linea di demarcazione tra il vecchio e il nuovo stile, con l'uso di rovere tostato più leggero come fattore chiave.

Per quanto riguarda il trattamento del 2018 in cantina, ha trascorso 20 mesi in botti nuove di rovere di Allier e poi otto mesi in grandi botti di rovere di Slavonia prima di essere affinato in bottiglia per 10 mesi.

"La Valpolicella può essere incredibile anche al di fuori dell'appassimento", ha sostenuto Mercuri, e la degustazione ha concordato.