Allegrini La Poja : un champion de la Corvina

Lors d'une dégustation organisée à Londres la semaine dernière, la famille Allegrini a expliqué comment son cépage unique, le vignoble La Poja, démontre le potentiel de vin fin de la Corvina en tant que variété.

"Dans le passé, Allegrini était très différent de ce qu'il est aujourd'hui", explique Silvia Allegrini, qui fait partie de la septième génération de la famille à reprendre l'entreprise. "Avant mon grand-père, Giovanni, nous étions une ferme très typique du nord-est de l'Italie.

Désireux de passer d'une production quantitative à une production qualitative, Giovanni Allegrini a acquis en 1979 La Grola, une colline située à Sant'Ambrogio di Valpolicella, au sommet de laquelle se trouvait un petit plateau, le Monte Poja. Cette parcelle de 3 hectares est située à 320 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur un sol calcaire, avec une exposition sud-est et le lac de Garde à l'ouest qui aide à modérer la température en hiver.

"Il a décidé de n'y cultiver que de la Corvina, car il était profondément convaincu de sa qualité", explique Silvia.

Bien que le système de pergola soit traditionnel dans la région(et qu'il connaisse un regain de popularité), les vignes ont été conduites en guyot. Francesco Allegrini explique pourquoi : "Nous devions réduire le nombre de raisins - le système guyot nous a permis de doubler le nombre de plants et de diviser par deux la quantité de fruits. Il nous a également permis d'obtenir un meilleur développement phénolique et une meilleure concentration en sucre.

Le premier millésime de ce vin a été commercialisé en 1983. Silvia a révélé que lorsque son oncle Franco, aujourd'hui décédé, a offert quelques bouteilles de La Poja à ses employés à l'occasion de Noël, en guise de lancement en douceur, l'une d'entre eux est revenue après les fêtes et a révélé qu'elle l'avait utilisé pour pocher des poires - apparemment, elles n'avaient jamais eu aussi bon goût.

L'entreprise a été condamnée à une amende par le consorzio pour avoir appelé ses premiers millésimes de La Poja "vino da tavola" tout en indiquant le millésime sur l'étiquette. Aujourd'hui, du fait qu'il s'agit d'un vin à cépage unique, La Poja est étiqueté comme Corvina Veronese IGT, une désignation géographique et stylistique qui n'est pas nécessairement à la hauteur du prestige du vin. Bien que le cépage noir soit un composant essentiel de l'Amarone, du Recioto et du Valpolicella Classico, le pourcentage maximum de Corvina autorisé pour répondre aux exigences d'étiquetage de ces styles est de 95 %.

Toutefois, Silvia a laissé entendre que l'obtention du statut DOC ou DOCG n'était pas une préoccupation urgente pour Allegrini : "Nous serions très heureux d'avoir un DOC pour les vins 100% Corvina, mais notre objectif principal est de produire des vins de haute qualité, la dénomination est secondaire."

"Nous pensons que la Corvina est le cépage le plus important de Valpolicella", explique Francesco. "Nous voulions donc créer un vin emblématique à partir de la Corvina.

En fait, La Poja a été un exemple pionnier de la capacité du Corvina à vieillir lorsqu'il est seul.

Cristina Mercuri, première femme italienne candidate au titre de Master of Wine, a guidé les participants tout au long d'une dégustation qui a commencé par le nouveau millésime 2018, suivi de six millésimes servis à l'aveugle - le plus ancien, comme on l'a appris par la suite, étant le millésime 1997.

La distinction générale faite était entre les millésimes "luce", ou légers (plus frais), tels que 2009, et les millésimes "caldo", ou chauds, tels que 2013, par exemple. D'une manière générale, les millésimes plus frais se sont, selon l'auteur, légèrement mieux comportés en bouteille, avec une acidité plus vibrante en bouche. Les millésimes luce et caldo présentent tous deux une qualité herbacée distincte qui semble assez typique du cépage - un certain caractère fruité primaire de cerise acide et de peau de prune est également resté apparent, même dans les millésimes les plus anciens dégustés.

Dans le cas du 2018, "un millésime de lumière" selon les termes de Mercuri, la saison de croissance a été caractérisée par de fortes pluies à la fin du mois d'août, une maturation lente des fruits et, finalement, une récolte à la mi-octobre - des facteurs qui suggèrent que ce vin pourrait être conservé pendant un certain temps.

Toutefois, comme l'a suggéré Mercuri, il y a une place pour les millésimes luce et caldo : "Le concept d'un vin emblématique est la constance de la qualité et la rareté de la quantité, mais aussi le reflet du millésime d'une manière très pure et précise.

La verticale à l'aveugle a également révélé l'évolution de l'approche d'Allegrini en matière de vinification. Gabriele Gorelli MW, qui assistait à la dégustation, a noté que le La Poja a été "progressivement allégé et éclairci" au fil des ans. Francesco a suggéré que le millésime 2006 est la ligne de démarcation entre l'ancien et le nouveau style, l'utilisation d'un chêne grillé plus léger étant un facteur clé.

En ce qui concerne le traitement en cave du 2018, il a passé 20 mois dans de nouveaux fûts de chêne de l'Allier, puis huit mois dans de grands fûts de chêne de Slavonie avant d'être élevé en bouteille pendant 10 mois.

"Le Valpolicella peut être incroyable en dehors de l'appassimento", a affirmé Mercuri - et la dégustation a été à l'avenant.