アレグリーニ・ラ・ポージャ：コルヴィーナのチャンピオン

先週ロンドンで開催された試飲会で、アレグリーニ・ファミリーは、単一品種、単一畑のラ・ポジャが、品種としてのコルヴィーナの高級ワインの可能性をいかに示しているかを披露した。

「昔、アレグリーニは今とはまったく違っていました」と、一族の7代目として事業を引き継いだシルヴィア・アレグリーニは説明する。「祖父のジョヴァンニ以前は、イタリア北東部の典型的な農家でした」。

1979年、ジョヴァンニ・アレグリーニは、生産量から品質への転換を図り、サンタンブロージョ・ディ・ヴァルポリチェッラの丘、ラ・グローラを手に入れた。この3ヘクタールの区画は海抜320メートル、白亜質土壌で、南東向きのアスペクトを持ち、西にはガルダ湖があり、冬の気温を和らげるのに役立っている。

「彼はコルヴィーナの品質を深く確信していたので、そこでコルヴィーナだけを栽培することに決めたのです」とシルヴィアは説明する。

パーゴラ方式はこの地域の伝統的な方式であるにもかかわらず（そしてまた人気が急上昇しているにもかかわらず）、ブドウの木はグイヨ式に仕立てられた。フランチェスコ・アレグリーニはその理由をこう説明する：「グイヨ仕立てにすることで、苗木の数を2倍に増やし、果実の量を半分に減らすことができました。グイヨ仕立てにすることで、苗木の数を2倍にし、果実の量を半分にすることができた。

このワインの最初のヴィンテージは1983年にリリースされた。シルヴィアは、亡き叔父のフランコがラ・ポハのソフト・ローンチとして従業員にクリスマス・プレゼントとして何本か贈ったところ、そのうちの一人が休暇明けに戻ってきて、洋梨のポシェに使ったことを明かした。

同社は、最初の数ヴィンテージのラ・ポージャをヴィーノ・ダ・ターヴォラと呼びながら、ラベルにヴィンテージを記載したため、コンソルツィオから罰金を科された。今日、単一品種のワインであるため、ラ・ポージャはコルヴィーナ・ヴェロネーゼIGTと表示されているが、これは地理的、様式的な呼称であり、ワインの名声とは必ずしも一致しない。黒ブドウ品種はアマローネ、レチョート、ヴァルポリチェッラ・クラシコには欠かせない要素であるが、これらのスタイルの表示要件を満たすために許されるコルヴィーナの比率は最大でも95％である。

しかしシルヴィアは、DOCやDOCGを取得することはアレグリーニにとって差し迫った問題ではないことを示唆した。

「コルヴィーナはヴァルポリチェッラで最も重要な品種だと考えています」とフランチェスコは説明する。「だからコルヴィーナから象徴的なワインを造りたかったんだ」。

どちらかと言えば、ラ・ポハはコルヴィーナが単独で熟成に値することを示す先駆的な例である。

イタリア初の女性マスター・オブ・ワイン候補であるクリスティーナ・メルクーリが参加者を案内し、新発売の2018年ヴィンテージから始まったテイスティングは、6つのヴィンテージがブラインドでサーブされた。

2009年のような "ルーチェ"、つまり軽い（涼しい）ヴィンテージと、2013年のような "カルド"、つまり暑いヴィンテージが一般的に区別された。一般的に言って、これらの冷涼なヴィンテージは、瓶内熟成において、より生き生きとした酸味が口中に広がり、やや良好であると筆者は考えている。ルーチェとカルドの両ヴィンテージとも、この品種にとってかなり典型的と思われる、はっきりとした草のようなクオリティーが感じられた。

メルキュリの言葉を借りれば "光のヴィンテージ "である2018年の場合、8月下旬に大雨が降り、果実の成熟が遅く、最終的に収穫は10月中旬となった。

しかし、メルキュリが示唆するように、ルーチェとカルドのヴィンテージにはどちらも存在する："アイコンワインのコンセプトは、品質の一貫性と量の希少性であり、また非常に純粋で正確な方法でヴィンテージを反映することである"

ブラインド・バーティカルでは、アレグリーニのワイン造りに対するアプローチの変化も明らかになった。テイスティングに同席したガブリエレ・ゴレッリMWは、ラ・ポージャが何年もかけていかに「徐々に明るく、明るく」なってきたかを指摘した。フランチェスコは、2006年ヴィンテージが古いスタイルと新しいスタイルの分かれ目であり、より軽くトーストしたオークの使用が重要な要素であると示唆した。

2018年がセラーでどのように扱われたかというと、アリエ産オークの新樽で20ヶ月間、その後スラヴォニア産オークの大樽で8ヶ月間熟成され、その後瓶内で10ヶ月間熟成された。

「ヴァルポリチェッラはアパッシメント以外でも素晴らしいものだ」とメルクーリは主張し、テイスティングもそれに同意した。