Les vins monocépages de Bordeaux : Partie III - Le cabernet franc

Dans le troisième article d'une série consacrée aux vins monocépages de la région de Bordeaux, Colin Hay, correspondant de db à Bordeaux, explore le cabernet franc, le plus aromatiquement expressif de tous les cépages bordelais.

Le cabernet franc a la réputation d'être l'éternelle demoiselle d'honneur, mais jamais la mariée - un accompagnement au mieux, plutôt que l'attraction principale.

Comme la plupart des réputations de ce type, le jugement n'est pas entièrement faux, mais il est certainement sévère. En effet, à Bordeaux au moins (et sans doute pas seulement à Bordeaux), le cabernet franc, même en petites proportions, peut apporter à un vin une beauté, un relief et une élégance subtiles et sublimes. Et à cet égard au moins, il est, comme il le reste, un cépage d'initiés. Savoir qu'il fait partie de l'assemblage permet souvent d'expliquer le caractère - et même la qualité - du vin dans le verre. La connaissance de sa présence est rassurante pour ceux qui savent qu'il est là et pour ceux qui savent le chercher.

Comme cela le suggère déjà, le cabernet franc est rare en tant que tel. Il tend à apparaître largement sous forme monovariétale, en France du moins, uniquement dans la Loire, dans les vins d'Anjou, de Bourgeuil, de Chinon et, peut-être le plus célèbre, de Saumur-Champigny.

Dans le Bordelais, il est presque toujours accompagné de Merlot et, quoique plus rarement, de Cabernet Sauvignon. En tant que cépage, il est certainement de plus en plus apprécié, surtout sur la rive droite. Mais même là, il est rarement une star, n'apparaissant qu'exceptionnellement comme le cépage majoritaire dans l'assemblage - par exemple dans les Saint-Émilion Le Dôme et Jean Faure.

Sur la rive gauche, il n'est même pas le second violon du cabernet sauvignon, mais le troisième ou plus souvent le quatrième, derrière le merlot et le petit verdot. Ici, il a tendance à être moins remarqué et moins apprécié, mais dans les vignobles, il est souvent considéré comme tel simplement parce qu'il est un peu plus facile à faire mûrir que le cabernet sauvignon avec lequel il se dispute l'espace dans les vignobles.

Pourtant, comme cela l'indique, il s'agit d'un cépage utilisé dans toute la région de Bordeaux, comme le montre clairement l'étendue géographique des expressions monovariétales échantillonnées ci-dessous.

A lui seul, il est typiquement délicat et floral. Il apporte finesse, élégance et raffinement. Mais il est essentiel qu'il atteigne une maturité parfaite et qu'il ne soit pas trop cultivé. Dans le cas contraire, il est végétal et même dans le cas contraire, il peut apporter des notes herbacées et à la limite du végétal, même dans un assemblage. Sur le plan aromatique, il est extrêmement expressif dans sa jeunesse florale et, avec le cabernet sauvignon en particulier, il accentue les notes de cèdre, de graphite et de noix si caractéristiques du classicisme bordelais. Il est également reconnaissable à ses notes distinctes de rose écrasée et de poivre vert.

En tant que cépage, il se comporte exceptionnellement bien sur l'argile et l'argilo-calcaire, étant peut-être à son meilleur sur les sols argilo-calcaires (ou roche-mère) du plateau et des côtes de Saint-Émilion et sur l'argile du plateau de Pomerol. Mais il est polyvalent et s'adapte bien à toute une gamme de terroirs bordelais - calcaire, argile, gravier et sable.

Il est généralement plus léger que le cabernet sauvignon (à la fois en termes d'intensité de la couleur et de densité en bouche). Avec des peaux plus fines et un peu moins de tanins, il est aussi un peu moins apte à vieillir que son presque homonyme, plus illustre.

Les archives montrent qu'il a été planté assez largement dans la région de Bordeaux (sous le nom local de Bouchet) au moins à partir du^XVIIIe siècle, principalement à Fronsac, Pomerol et Saint-Émilion. Mais il était présent dans la région bien avant. En effet, c'est de Bordeaux que le cardinal Richelieu a apporté les premières boutures de cabernet franc à l'abbaye de Bourgeuil, près d'un siècle plus tôt.

C'est un parent du cabernet sauvignon, du merlot et de la carménère, bien qu'il soit similaire, sur le plan viticole, à son descendant le plus célèbre, le cabernet sauvignon. Sa principale différence viticole est qu'il bourgeonne et mûrit un peu plus tôt, ce qui lui permet d'être cultivé (comme à Pomerol et Lalande de Pomerol) dans des vignobles où le cabernet sauvignon a peu de chances d'atteindre sa pleine maturité de manière fiable.

Il est aujourd'hui le septième cépage le plus planté en France (après le merlot, l'ugni blanc, le grenache, la syrah, le chardonnay et le cabernet sauvignon selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)), avec seulement 4,1 % de la production totale (contre 14 % pour le merlot). En effet, la production globale en France est similaire à celle du cabernet sauvignon. Mais elle est beaucoup plus localisée, les plantations importantes étant largement limitées à la Loire, à la rive droite de la Gironde, à Bergerac et à Madiran.

Bien qu'il soit rarement dominant dans un assemblage bordelais, il semble si souvent définir la personnalité de certains des plus grands vins de la région. Comme le Petit Verdot, mais d'une manière un peu différente, un peu de Petit Verdot peut aller très loin. Pourtant, dans un certain nombre de grands vins de Saint-Émilion, il occupe une place prépondérante ou représente entre un tiers et la moitié de l'assemblage final. Dans la première catégorie, on trouve, peut-être de la manière la plus célèbre, la micro-cuvée Le Dôme de Jonathan Maltus (invariablement composée à 80 % de cabernet franc) et Jean Faure (à environ 60-65 %). Ce que beaucoup oublient également, c'est que la plupart des millésimes récents de l'Ausone lui-même font la part belle au cabernet franc (les millésimes 2021 et 2019, par exemple, sont tous deux composés à 65 %).

Dans la deuxième catégorie, entre 30 et 50 % de l'assemblage, on trouve Cheval Blanc (un vin dont l'excellence est presque devenue synonyme du cépage), Angélus (où la part de cabernet franc a fortement augmenté au cours des derniers millésimes) et Figeac (typiquement, un assemblage à parts à peu près égales de cabernet sauvignon, de cabernet franc et de merlot). Mais il y a aussi Pavie et un groupe d'anciens ou d'actuels premiers grands crus classés et d'autres stars du plateau comme La Gaffelière, Canon, Berliquet, Beauséjour et Rocheyron.

À Pomerol, il n'y a qu'un seul vin - Lafleur - dans lequel le cabernet franc est le composant le plus important (avec le Bouchet représentant 54 % de l'assemblage final du légendaire 2015 par exemple). Mais à part chez Petrus, Le Pin et, dans certains millésimes récents, Trotanoy, il fait partie intégrante de l'identité des principaux vins du plateau, même s'il représente rarement plus de 30 % de l'assemblage final.

À Pessac-Léognan, la proportion globale de cabernet franc dans les assemblages finaux des grands vins est plus faible. Mais le cépage semble avoir une affinité étroite et naturelle avec les vignobles portant l'épithète Haut Brion, notamment Les Carmes Haut Brion (où le cabernet franc est le cépage le plus important, même s'il ne représente jamais plus de 50 % de l'assemblage).

Ce n'est donc vraiment que dans le Médoc, où le cabernet sauvignon est le roi incontesté, que le cabernet franc est moins important pour l'identité des principaux vins. Il n'apparaît pratiquement pas dans les assemblages finaux des premiers crus médocains, sauf à Margaux (où il dépasse rarement 3 % de l'assemblage final). Pourtant, même dans ce cas, il existe un certain nombre de vins exceptionnels dont l'identité doit beaucoup à la présence du cabernet franc dans l'assemblage final - Léoville Las Cases, Léoville Poyferré, Pichon Comtesse de Lalande, Calon-Ségur et du Tertre (où il représente généralement plus de 20 % de l'assemblage final) étant peut-être les plus notables.

Figure 1 : proportion de cabernet franc dans l'assemblage final des principaux crus (millésimes 2021 et 2020, respectivement).

• Saint-Émilion: Le Dôme (80 ; 80) ; Jean Faure (60 ; 65) ; Ausone (65 ; 50) ; Angélus (60 ; 40) ; Cheval Blanc (52 ; 30) ; Berliquet (39 ; 34) ; CLG (45 ; 30) ; La Gaffelière (42 ; 40) ; Rocheyron (40 ; 20) ; Lassegue (36 ; 35) ; Figeac (31 ; 32) ; Quintus (31 ; 37) ; Pavie (30 ; 34) ; Dassault (30 ; -) ; Canon (29 ; 33) ; Beauséjour (27 ; 17).
• Pomerol: Lafleur (48 ; 46) ; Pensées de Lafleur (41 ; 29) ; Nenin (36 ; 32) ; Beauregard (30 ; 35) ; Certan de May (30 ; 25) ; Evangile (30 ; 12) ; Clos du Clocher (30 ; 25) ; Petit Village (26 ; 32) ; Hosanna (25 ; 25) ; Rouget (20 ; 20) ; Vieux Château Certan (20 ; 15) ; La Conseillante (15 ; 13) ; l'Eglise-Clinet (15 ; 10).
• Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion (40 ; 40) ; Haut-Brion (12 ; 17,5) ; Larrivet Haut-Brion (19 ; 6) ; La Mission Haut-Brion (6 ; 8).
• Margaux: Giscours (5 ; 0) ; Desmirail (5 ; 0) ; Kirwan (8 ; 14) ; Malescot-Saint-Exupéry (10 ; 4) ; du Tertre (20 ; 21).
• Pauillac: d'Armailhac (13 ; 8) ; Clerc Milon (10 ; 8) ; Pichon Comtesse de Lalande (10 ; 6).
• Saint-Julien: Branaire Ducru (6,5 ; 3) ; Clos du Marquis (14 ; 6) ; Léoville Las Cases (15 ; 11) ; Léoville Poyferré (9 ; 3) ; Saint Pierre (9 ; 6).
• St Estèphe: Calon-Ségur (11 ; 9) ; Montrose (6 ; 5) ; Phelan-Ségur (9 ; 2).
• Haut-Médoc: Potensac (23 ; 22).

Si cela permet d'établir qu'il y a plus de cabernet franc dans les grands vins de la région de Bordeaux qu'on ne l'imagine généralement, il est également clair que le cabernet franc est aujourd'hui planté plus largement qu'il ne l'était auparavant, surtout sur la rive droite. Le nombre d'expressions monovariétales dans la région augmente également, même si elles proviennent généralement de parcelles minuscules et sont, là encore, plus répandues sur la rive droite. Il est intéressant de noter que, contrairement au Petit Verdot monocépage dégusté plus tôt dans cette série d'articles, le Cabernet Franc monovariétal ne donne pas l'impression d'être un travail d'amour du vigneron dont l'intérêt est essentiellement intellectuel.

En dégustant ces vins, j'ai été frappé à plusieurs reprises par la capacité du cabernet franc monovariétal à offrir une expression authentique du terroir. C'est un cépage qui réagit exceptionnellement bien aux pressions climatiques - en apportant de la fraîcheur et de l'élégance alors qu'elles pourraient manquer - et à l'apparent retour au classicisme dans la viticulture bordelaise ces dernières années. Dans sa recherche de précision et d'élégance texturale, ce "nouveau classicisme", comme j'ai tendance à l'appeler, permet au potentiel aromatique de ce cépage le plus expressif de se révéler pleinement, tout en accentuant la qualité sinueuse qu'il est capable d'apporter en milieu de bouche. N'étant plus évincé par la surextraction du merlot et/ou du cabernet sauvignon, il permet au cabernet franc de s'exprimer, lui donnant ainsi plus d'espace pour briller.

Le processus de dégustation

Comme pour chaque cépage de cette série d'articles(cliquez ici pour voir la partie 1 sur le Petit Verdot et ici pour lire la partie 2 sur le Malbec), j'ai contacté des producteurs de monocépage Cabernet Franc que je connaissais, en leur demandant un échantillon d'un ou plusieurs millésimes récents. Tous les échantillons ont été dégustés à Paris dans les mêmes conditions en utilisant une combinaison de verres à pied de Grassl, Reidel et Sydonius. Les vins eux-mêmes proviennent principalement de la rive droite, avec des exemples de Saint-Émilion (Châteaux Angélus et Petit Val), Castillon Côtes de Bordeaux (Châteaux Le Rey et Canon Montségur), Lalande de Pomerol (Château Canon Chaigneau) et de Lussac Saint-Émilion (Château Barbe Blanche). Toujours sur la rive droite, dans l'Entre-Deux-Mers, on trouve les vins du Château Marjosse (à Tizac-de Curton, plein sud-ouest de Saint-Émilion) et du Château Le Grand Verdus (à Sadirac, à peu près à mi-chemin entre Bordeaux et Libourne). Sur la rive gauche, le seul exemple est la cuvée Peykem du Château Reysson. Et pour Pessac-Léognan, le seul exemple provient du Château Haut Bergey.

Notes de dégustation

Anthologie de Château Marjosse Cuvée Ortolan 2019 (Vin de France ; issu d'une minuscule parcelle plantée il y a 25 ans sur un terroir d'argile siliceuse sur calcaire ; 100 % cabernet franc ; 14,5 % d'alcool ; seulement 3046 bouteilles ; vinifié par Pierre Lurton lui-même). Brillant, frais, très aérien et lifté, avec un fruit rouge frais, vif et croquant, qui pourrait vous faire classer ce vin plus dans le millésime 2020 que 2019 - framboise et groseille, feuille de groseille également. Des grains de poivre vert, une minéralité ferreuse et saline prononcée, presque sanguine, au début, et une note supplémentaire de pierre à fusil et de pierre concassée. Avec un peu plus d'air, le palais s'élargit et le profil fruité s'assombrit d'une ou deux nuances, avec des éléments de damas et de prunelle et des notes florales plus marquées. La bouche est sinueuse, pure et, une fois encore, d'une fraîcheur saisissante, les tanins poussiéreux et crayeux trahissant le terroir calcaire. Les tanins eux-mêmes ont un grain très fin, pixellisant joliment le milieu de bouche et offrant définition et détails. Je serai curieux de voir comment il vieillira. Il est magnifiquement fait et, s'il est un peu dominé par la minéralité au début, cela passe assez rapidement à l'aération et le vin se construit au fur et à mesure qu'il respire. La patience est une vertu et ce vin se marie très bien avec une carafe. 92+.

Château Angélus Hommage à Elisabeth Bouchet 2016 (Saint-Émilion ; 100 % cabernet franc). Il est dommage que la convoitise soit un péché mortel. Car c'est un vin que je convoite. Il est tout simplement spectaculaire. Il y a tant de choses à admirer ici et tant de choses à apprécier - la signature du millésime et de ce terroir spécifique, la beauté cristalline et la concentration du fruit, la qualité, la subtilité et la précision de la vinification, l'élégance à couper le souffle, la finesse et la beauté pure de la texture, le concept même du vin et le sens parfait de l'harmonie qui naît de l'interaction de tous ces éléments. Il s'agit du premier millésime de ce vin extraordinaire et c'est un triomphe complet et absolu. Des myrtilles dodues, fraîches et croquantes, des fraises des bois, une touche de menthe, de tapenade et un soupçon de truffe, des épices asiatiques et une magnifique minéralité saline - et bien plus encore à venir. Ce vin est d'une concentration, d'une précision et d'une direction merveilleuses. Il s'engage immédiatement, captive le palais, demande de la concentration et de l'attention et maintient cette attention littéralement pendant des minutes alors qu'il s'amenuise très progressivement jusqu'à une finale asymptotique. Il est incroyablement jeune, mais déjà d'une beauté intense. Il est déjà difficile d'y résister, il me survivra certainement et je soupçonne que les vignes âgées de 60 à 80 ans ont produit un vin qui vieillira au moins aussi longtemps. Une expérience magique, un privilège et un hommage parfait, notamment au cépage lui-même. 100.

Château Canon Chaigneau Cuve 1a (Lalande de Pomerol ; 100% Cabernet Franc ; environ 5000 bouteilles de vignes un peu moins exposées au soleil ; 14% d’alcool). C’est presque tricher que de mettre un échantillon en primeur du millésime 2022 – la perfection du Cabernet Franc ! – dans cette gamme. Je soupçonne que d’autres vins dégustés ici obtiendraient un score tout aussi élevé dans ce millésime. Mais, cela étant établi, j’espère que vous me permettrez mon indulgence... Le premier millésime de cette découverte fortuite – un cabernet franc très expressif dans un millésime fabuleux pour le cépage qui aurait été perdu dans le grand vin. C’est génial, vraiment génial, vraiment génial ! Il chante le Cabernet Franc dans toute sa pureté et sa tension sublime - il est floral, sauvage et herbacé, ces jolis fruits croquants nuancés de bleu violet qui éclatent en bouche et confèrent une fraîcheur glorieuse, subtile et sapide. Des tanins gracieusement doux renforcent la personnalité fraîche de la myrtille cristalline teintée de violette pure. Vraiment bon – mieux que vous ne l’imaginez. Je n’ai jamais goûté un cabernet franc monocépage de Pomerol ou de Lalande – cela me donne envie d’en savoir plus. Débloquer le niveau 93. 

Château Canon Montségur cuvée Lancelot 2019 (Castillon Côtes de Bordeaux ; 100% Cabernet Franc ; vinifié dans une combinaison d'amphores et de barriques ; 14% d'alcool). Encore une belle expression délicate et aromatique du cépage. Des fleurs des champs violettes, des iris et une touche de violette s'entremêlent au nez avec des myrtilles sauvages, des ronces et des baies rouges. Subtil, très élégant et doté de tanins très fins. Le vin se prolonge agréablement en bouche, bien qu'il soit svelte dans sa charpente et qu'il soit très à point aujourd'hui. La floralité devient un peu confite et savonneuse en fin de bouche. 89.

Coeur Perdu Cabernet Franc 2020 (Lussac Saint-Émilion ; 100% cabernet franc ; 0,2 hectares sur argilo-calcaire avec une exposition sud-est ; 1200 bouteilles ; vieilli en fûts de chêne, dont 50% sont neufs ; 14% d'alcool). Ce vin provient de la parcelle la plus au sud-est du vignoble du Château Barbe Blanche à Lussac St-Emilion, produisant le meilleur cabernet franc du domaine. Le vin est nommé pour honorer la mémoire des troupes, invariablement américaines, qui ont été hospitalisées à la fin de la première guerre mondiale dans les bâtiments du domaine et dont les gravures peuvent encore être trouvées sur les murs de la cave. Beaucoup de ces gravures ont été clairement inspirées par les attaches romantiques des soldats blessés pendant leur convalescence et le nom du vin ("lost" ou "broken heart" en anglais) imagine la douleur de leur retour aux États-Unis (et des proches de ceux qui ne sont jamais rentrés). Le vin est vinifié essentiellement de la même manière que Tracé, l'autre cuvée rouge monocépage de Jacques Lurton, ce qui permet d'obtenir la même extraction douce. Les seules différences sont l'ajout de quelques rafles, l'utilisation d'un peu de vin de presse pour donner plus de profondeur et de corps au jus de goutte et l'élevage en chêne neuf à 50 pour cent (légèrement toasté). Ce vin est magnifique et, peut-être pour l'instant, mon préféré parmi les trois micro-cuvées de moncépage des Vignobles André Lurton (mais j'ai toujours eu un faible pour la pureté aromatique et l'expressivité du cabernet franc). Ce vin est intense et, surtout, intensément herbacé et floral - avec de nombreuses notes évidentes de cabernet pyrazine. En bouche, il est doux, un peu austère et retenu, ultra-doux à l'attaque et doté d'une structure très élégante, stylée et élancée - un véhicule parfait pour les fruits noirs et les éléments subtilement floraux qui sont au cœur de ce vin. Pur, concentré, cristallin et très caractéristique du millésime. Il a une personnalité un peu obsédante et possède cette tranquillité calme, presque cryptée, propre au cépage et au millésime. Il semble presque souterrain et reflète l'image sombre de son nom. Je le trouve magnifiquement composé et très harmonieux. Comme tous les meilleurs cabernets francs, il est un peu introverti et très intellectuel. 93+.

Contact(s) Vin Violet 2022 (Bordeaux ; 100% Cabernet Franc ; vinification intégrale - raisins entiers ou fermentation de la grappe entière ; de Lucien Aimé & Fils). Vin violet, peut-être, mais celui-ci est pratiquement noir dans le verre et presque opaque au cœur. Le nez de ce vin est très authentiquement cabernet franc, avec des notes de cassis, de framboise et de myrtille, de poivre rouge et vert fraîchement écrasé et un léger soupçon de floralité (violette). La bouche est assez dynamique et fluide. Tannins puissants, mais maturité phénolique complète. Simple et peu long en finale, mais essentiellement du cabernet franc, comme il se doit. La fermentation en grappes entières permet d'obtenir une certaine clarté, mais réduit la floralité au profit de la limpidité du fruit et assèche légèrement la finale. 88.

Château Le Grand Verdus Mondet 2019 (Bordeaux ; 100% cabernet franc planté sur un excellent terroir argilo-calcaire; un rendement final de 35 hl/ha ; 6000 bouteilles vieillies en fûts de chêne usagés ; 14% d'alcool). Wow. D'accord, j'ai un faible pour le cabernet franc, mais j'ai aussi un faible pour les rouges monocépages du Grand Verdus, en particulier celui-ci. Un cabernet franc brillant et tout à fait classique, avec des notes de myrtilles fraîches et confites, de cassis et de mûres, de violettes et de lavande sauvage. Super-svelte à l'entrée, avec de jolis tannins "calcaires" et cette qualité doucement sinueuse du millésime très évidente en milieu de bouche avant la finale hyper-saline et, donc, "calcaire". En d'autres termes, un vin qui exprime fabuleusement bien son cépage, son terroir et son millésime. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer ? 92.

Château Haut Bergey cuvée Bergey 2019 (Pessac-Léognan ; 100 % cabernet franc ; 13,5 % d'alcool). Dans le verre, ce vin est assez évolué pour un 2019. Mais le nez est très frais et brillant, avec des fruits rouges détaillés très sensuels - surtout des framboises - et une floralité délicate et éthérée de pétales de rose, avec un petit soupçon de violette à l'aération. La structure est assez mince et lumineuse, et l'évolution en bouche est très fluide et assez glaciale. Très précis et pur. Une belle expression du cépage et du millésime. 93+. Margo 'Cuvée de Coeur' de Chateau Petit Val 2020 (St Emilion ; d'une parcelle de seulement 0.2 hectares ; pas de soufre ; vinifié dans des 'jarres' en terre cuite ; 14% d'alcool). Un autre travail d'amour monovariétal et une grande réussite dans cet excellent millésime pour le cépage. Le nez est des plus exquis - essence de parfums de lavande, de romarin sauvage, de bergamote et d'iris, une petite touche de cirage noir en arrière-plan et une petite note de sous-bois. De jolis tanins friables dessinent le cadre et ce vin glisse élégamment sur la langue. Un vin, pour moi, qui se concentre sur les arômes et un vin à boire maintenant, je pense qu'il a toute sa complexité aromatique et sa vivacité de jeunesse. 91+.

Microterroir Le Chalet 2022 (Bordeaux ; 100% cabernet franc ; viticulture biologique ; d'une minuscule parcelle dans le village de Morizes dans l'Entre-deux-Mers sur un terroir classique d'argile sur calcaire à 75 mètres d'altitude ; pas de soufre). Un très joli vin avec un nez floral et herbacé d'une grande effusion. Bleuets et fleurs des champs au printemps. La bouche est d'abord douce et délicate, avec des notes de feuilles de cabernet franc et des tanins à grains fins, mais encore mâchus. La finale est longue et s'effile doucement, avec beaucoup de charme, de pureté et d'authenticité. 89.

Les Parcellaires de Dourthe - Peykem 2020 (issu d'une seule parcelle sur un terroir argilo-calcaire au Château Reysson, le cru bourgeois supérieur de Vertheuil dans l'appellation Haut-Médoc ; 100 % cabernet franc ; 12,5 % d'alcool ; vinifié en cuves inox et élevé entièrement en amphores pendant 12 mois). Aromatiquement ouvert, lifté, herbacé et floral - et, en tant que tel, très expressif du Cabernet Franc. Les tanins sont fins mais pas insubstantiels et, comme dans l'échantillon La Gravière de la même collection Dourthe, le fruit est juste à point avec beaucoup de croquant et de mordant. Il s'agit d'une excellente publicité pour un cabernet franc monocépage de cette partie du Haut-Médoc (à l'intérieur des terres de St-Estèphe, à Vertheuil). La minéralité saline et la sapidité de ce vin sont particulièrement impressionnantes. 91.

Château Le Rey Cabernet Franc Vieilles Vignes 2019 (Castillon Côtes de Bordeaux ; 100 % cabernet franc ; 13,5 % d'alcool). Issu d'une seule parcelle de cabernet franc vieille vigne sur calcaire pur dans le vignoble magnifiquement situé de Le Rey, ce vin n'a produit que 1 490 bouteilles (celle-ci est la 17e). Sans soufre. Un autre hommage brillant à ce cépage des plus expressifs. Plus sombre dans le verre, ce vin est à la fois plus charnu et plus riche que le Canon Montségur cuvée Lancelot du même millésime dégusté juste avant. Mais il présente la même délicatesse et la même finesse, une grande précision et une grande pureté, ainsi qu'une floralité aromatique et des notes d'herbes sauvages du plus bel effet. Il est d'une ampleur impressionnante pour un cabernet franc monocépage, avec une charpente d'une ampleur impressionnante et une intensité provenant de la densité du milieu de bouche qui est difficile à atteindre. Un travail d'amour. J'aime particulièrement le soupçon subtil de cèdre qui sous-tend les notes de violette et de lilas en finale. Magnifique dès maintenant. 93.

En savoir plus

Les vins monocépages de Bordeaux : Partie I – Petit Verdot

Les vins monocépages de Bordeaux : Partie II - Le Malbec