Los vinos monovarietales de Burdeos: Parte III - Cabernet Franc

En el tercero de una serie de artículos sobre los vinos monovarietales de la región de Burdeos, Colin Hay, corresponsal de db en Burdeos, explora la variedad más aromáticamente expresiva de todas las variedades bordelesas, la Cabernet Franc.

El Cabernet Franc tiene fama de ser la eterna dama de honor, pero nunca la novia; como mucho, un acompañamiento, más que la atracción estrella.

Como la mayoría de las reputaciones de este tipo, el juicio no es del todo falso, pero es ciertamente duro. Al menos en Burdeos (y podría decirse que no sólo en Burdeos), la Cabernet Franc, incluso en pequeñas proporciones, puede aportar a un vino una belleza, una fuerza y una elegancia sutiles y sublimes. Y al menos en este sentido, sigue siendo una variedad de uva para iniciados. Saber que está presente en la mezcla a menudo ayuda a explicar el carácter y la calidad del vino en la copa. El conocimiento de su presencia tranquiliza a los que saben que está ahí y a los que saben buscarla.

Como esto ya sugiere, la Cabernet Franc es rara por sí sola. Suele aparecer ampliamente en forma monovarietal, al menos en Francia, sólo en el Loira en los vinos de Anjou, Bourgeuil, Chinon y, quizás el más famoso, Saumur-Champigny.

En Burdeos casi siempre va acompañado de Merlot y, aunque con menos frecuencia, de Cabernet Sauvignon. Como varietal es ciertamente cada vez más apreciado, sobre todo en la ribera derecha. Pero incluso aquí rara vez es una estrella, apareciendo sólo excepcionalmente como variedad mayoritaria en la mezcla - en, por ejemplo, Le Dôme y Jean Faure de Saint-Émilion.

Y en la ribera izquierda, ni siquiera es el segundo violín del Cabernet Sauvignon, sino el tercero o, más frecuentemente, el cuarto, por detrás del Merlot y también del Petit Verdot. Aquí tiende a ser menos notado y menos apreciado, apareciendo en el viñedo a menudo se supone simplemente porque es un poco más fácil de madurar que el Cabernet Sauvignon estrella con el que compite por el espacio en el viñedo.

Sin embargo, como esto implica en cierto sentido, se trata de una variedad utilizada en toda la región bordelesa, como queda claro por la variedad geográfica de las expresiones monovarietales que se muestran a continuación.

Por sí solo, es típicamente delicado y floral. Aporta finura, elegancia y refinamiento. Pero es crucial que alcance una madurez perfecta y no se cultive en exceso. Si no se cultiva en exceso, es vegetal, e incluso si se cultiva en exceso puede aportar notas herbáceas y vegetales, incluso a una mezcla. Aromáticamente es sumamente expresivo en su juventud floral y, junto con el Cabernet Sauvignon en particular, acentúa las notas de cedro, grafito y nuez tan evocadoras del clasicismo bordelés. También es reconocible por sus notas de rosa triturada y pimienta verde.

Como variedad, se desenvuelve excepcionalmente bien en suelos arcillosos y arcillo-calcáreos, y quizás se encuentre en su mejor momento en los suelos argilo-calcáreos (o roca base) de la meseta y côtes de Saint-Émilion y en la arcilla de la meseta de Pomerol. Pero es versátil y se adapta bien a toda una gama de terruños bordeleses: piedra caliza, arcilla, grava y arena.

En general, es más ligero que el Cabernet Sauvignon (tanto en intensidad de color como en densidad en boca). Con pieles más finas y algo menos de tanino, también es algo menos apto para envejecer que su casi homónimo más ilustre.

Los registros muestran que se plantó ampliamente en la región de Burdeos (con el nombre local de Bouchet) al menos desde el siglo^XVIII, sobre todo en Fronsac, Pomerol y Saint-Émilion. Pero ya estaba presente en la región mucho antes. De hecho, fue de Burdeos de donde el cardenal Richelieu trajo los primeros esquejes de Cabernet Franc a la abadía de Bourgeuil casi un siglo antes.

Es pariente del Cabernet Sauvignon, el Merlot y el Carménère, aunque viticulturalmente es similar a su progenie más famosa, el Cabernet Sauvignon. Su principal diferencia vitícola es que brota y madura un poco antes, lo que permite cultivarla (como en Pomerol y Lalande de Pomerol) en viñedos donde es poco probable que la Cabernet Sauvignon alcance la plena madurez de forma fiable.

En la actualidad, es la séptima variedad más plantada en Francia (tras Merlot, Ugni Blanc, Garnacha, Syrah, Chardonnay y Cabernet Sauvignon, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)), con sólo el 4,1% de la producción total (frente al 14% de Merlot). De hecho, la producción total de Francia es similar a la de Cabernet Sauvignon. Pero está mucho más localizada, con plantaciones importantes limitadas en gran medida al Loira, la orilla derecha de la Gironda, Bergerac y Madiran.

Aunque rara vez es dominante en una mezcla bordelesa, a menudo parece definir la personalidad de algunos de los mejores vinos de la región. Al igual que el Petit Verdot, aunque de forma diferente, un poco da para mucho. Sin embargo, en varios Saint-Émilions superestrella, ocupa un lugar preponderante o representa entre un tercio y la mitad de la mezcla final. En la primera categoría se encuentran, quizá de forma más notoria, Le Dôme, la microcuvée de Jonathan Maltus (siempre con un 80% de Cabernet Franc) y Jean Faure (con un 60-65%). Lo que muchos olvidan también es que en las últimas añadas del propio Ausone, la Cabernet Franc está en alza (por ejemplo, en 2021 y 2019, ambas tienen un 65%).

En la segunda categoría, entre el 30% y el 50% de la mezcla, se encuentran Cheval Blanc (un vino cuya excelencia se ha convertido casi en sinónimo de la variedad), Angélus (donde la proporción de Cabernet Franc ha aumentado considerablemente en las últimas añadas) y Figeac (normalmente, una mezcla a partes aproximadamente iguales de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot). Pero también tenemos Pavie y un puñado de antiguos o actuales Premier Grand Crus Classés y otras estrellas de la meseta como La Gaffelière, Canon, Berliquet, Beauséjour y Rocheyron.

En Pomerol, sólo hay un vino, Lafleur, en el que el Cabernet Franc sea siempre el componente mayoritario (por ejemplo, el Bouchet representa el 54% de la mezcla final del legendario 2015). Pero aparte de Petrus, Le Pin y, en algunas añadas recientes, Trotanoy, forma parte de la identidad de los principales vinos de la meseta, aunque rara vez represente más del 30% de la mezcla final.

En Pessac-Léognan, la proporción global de Cabernet Franc en las mezclas finales de los grands vins es menor. Sin embargo, la variedad tiene una afinidad aparentemente estrecha y natural con los viñedos que llevan el epíteto de Haut Brion, sobre todo Les Carmes Haut Brion (donde la Cabernet Franc es la variedad más importante, aunque nunca supere el 50% de la mezcla).

En realidad, sólo en el Médoc, donde el Cabernet Sauvignon es el rey indiscutible, el Cabernet Franc tiene menos importancia en la identidad de los principales vinos. Apenas aparece en las mezclas finales de los primeros vinos de Médoc, salvo en Margaux (donde rara vez supera el 3% de la mezcla final). Sin embargo, incluso en este caso hay una serie de vinos excepcionales cuya identidad se debe en gran medida a la presencia de Cabernet Franc en la mezcla final: Léoville Las Cases, Léoville Poyferré, Pichon Comtesse de Lalande, Calon-Ségur y du Tertre (donde suele superar el 20% de la mezcla final) son quizás los más notables.

Figura 1: proporción de Cabernet Franc en la mezcla final de los principales crus (añadas 2021 y 2020, respectivamente).

• Saint-Émilion: Le Dôme (80; 80); Jean Faure (60; 65); Ausone (65; 50); Angélus (60; 40); Cheval Blanc (52; 30); Berliquet (39; 34); CLG (45; 30); La Gaffelière (42; 40); Rocheyron (40; 20); Lassegue (36; 35); Figeac (31; 32); Quintus (31; 37); Pavie (30; 34); Dassault (30; -); Canon (29; 33); Beauséjour (27; 17).
• Pomerol: Lafleur (48; 46); Pensées de Lafleur (41; 29); Nenin (36; 32); Beauregard (30; 35); Certan de May (30; 25); Evangile (30; 12); Clos du Clocher (30; 25); Petit Village (26; 32); Hosanna (25; 25); Rouget (20; 20); Vieux Château Certan (20; 15); La Conseillante (15; 13); l'Eglise-Clinet (15; 10).
• Pessac-Léognan: Les Carmes Haut-Brion (40; 40); Haut-Brion (12; 17,5); Larrivet Haut-Brion (19; 6); La Mission Haut-Brion (6; 8).
• Margaux: Giscours (5; 0); Desmirail (5; 0); Kirwan (8; 14); Malescot-Saint-Exupéry (10; 4); du Tertre (20; 21).
• Pauillac: d'Armailhac (13; 8); Clerc Milon (10; 8); Pichon Comtesse de Lalande (10; 6).
• St Julien: Branaire Ducru (6,5; 3); Clos du Marquis (14; 6); Léoville Las Cases (15; 11); Léoville Poyferré (9; 3); Saint Pierre (9; 6).
• St Estèphe: Calon-Ségur (11; 9); Montrose (6; 5); Phelan-Ségur (9; 2).
• Haut-Médoc: Potensac (23; 22).

Si esto demuestra que hay bastante más Cabernet Franc en los grandes vinos de la región de Burdeos de lo que normalmente se imagina, lo que también está claro es que el Cabernet Franc se planta hoy en día más ampliamente que antes, sobre todo en la ribera derecha. Y el número de expresiones monovarietales en la región también está creciendo, aunque normalmente proceden de parcelas minúsculas y son, de nuevo, bastante más frecuentes en la ribera derecha. Curiosamente, y a diferencia del monovarietal de Petit Verdot degustado anteriormente en esta serie de artículos, el monovarietal de Cabernet Franc no parece una obra de amor del vinicultor que tenga un interés principalmente intelectual.

Una y otra vez, mientras degustaba estos vinos, me sorprendió la capacidad del Cabernet Franc monovarietal para ofrecer una auténtica expresión del terruño. Es una variedad que responde excepcionalmente bien tanto a las presiones climáticas, aportando frescura y vigor cuando de otro modo escasearían, como a la aparente vuelta al clasicismo en la vinificación bordelesa de los últimos años. En su búsqueda de precisión y elegancia textural, este "nuevo clasicismo", como yo suelo llamarlo, permite que se revele todo el potencial aromático de esta variedad, la más expresiva desde el punto de vista aromático, al tiempo que acentúa la calidad sinuosa que es capaz de aportar al paladar medio. El Cabernet Franc ya no se ve desplazado por la sobreextracción del Merlot y/o el Cabernet Sauvignon, sino que puede cantar y brillar en el escenario.

El proceso de cata

Al igual que para cada variedad en esta serie de artículos(haga clic aquí para ver la parte 1 sobre Petit Verdot y aquí para leer la parte 2 sobre Malbec), me puse en contacto con productores de monocépage Cabernet Franc que conocía, pidiéndoles una muestra de una o más cosechas recientes. Todas las muestras se cataron en París en las mismas condiciones, utilizando una combinación de copas de Grassl, Reidel y Sydonius. Los vinos proceden principalmente de la ribera derecha, con ejemplos de Saint-Émilion (de Châteaux Angélus y Petit Val), Castillon Côtes de Bordeaux (de Châteaux Le Rey y Canon Montségur), Lalande de Pomerol (de Château Canon Chaigneau) y de Lussac Saint-Émilion (de Château Barbe Blanche). También en la orilla derecha, en Entre-Deux-Mers, tenemos vinos de Château Marjosse (en Tizac-de Curton, al suroeste de Saint-Émilion) y Château Le Grand Verdus (en Sadirac, a medio camino entre Burdeos y Libourne). De la ribera izquierda, el único ejemplo es la cuvée Peykem de Château Reysson. Y de Pessac-Léognan, el único ejemplo procede de Château Haut Bergey.

Cata

Anthologie de Château Marjosse Cuvée Ortolan 2019 (Vin de France; de una minúscula parcela plantada hace 25 años en un terruño de arcilla silícea sobre caliza; 100% Cabernet Franc; 14,5% de alcohol; solo 3046 botellas; vinificado por el propio Pierre Lurton). Brillante, fresco, muy aéreo y elevado y con una viva y crujiente fruta de bayas rojas frescas que podría hacerle situar esto más en la añada 2020 que en la 2019 - frambuesa y grosella, hoja de grosella también. Granos de pimienta verde, una pronunciada mineralidad ferroso-salina, casi de sangre roja, al principio y una nota adicional de pedernal y roca triturada. Con más aire, el paladar se ensancha y el perfil frutal se oscurece un par de tonos, con elementos de ciruela damascena y endrina, y captamos más notas florales. En boca es sinuoso, puro y, de nuevo, sorprendentemente fresco; los taninos polvorientos y calcáreos delatan el terruño calcáreo. Y los propios taninos son de grano muy fino, pixelando agradablemente el paladar medio y ofreciendo definición y detalle. Me intrigará ver cómo envejece. Está muy bien hecho, y si bien al principio está un poco dominado por la mineralidad, ésta pasa rápidamente con la aireación y el vino se construye a medida que respira. La paciencia es una virtud y este vino se lleva muy bien con un decantador. 92+.

Château Angélus Hommage à Elisabeth Bouchet 2016 (Saint-Émilion; 100% Cabernet Franc). Es una pena que la codicia sea un pecado mortal. Pues este es un vino que codicio. Es sencillamente espectacular. Hay tanto que admirar aquí y tanto que disfrutar: la firma de la añada y de este terruño específico; la belleza cristalina y el enfoque de la fruta; la calidad, sutileza y precisión de la vinificación; la impresionante elegancia, finura y pura belleza de la textura; el concepto mismo del vino; y la perfecta sensación de armonía que surge de la interacción de todos estos elementos. Esta es la primera añada de este extraordinario vino y es un triunfo total y absoluto. Arándanos gordos, frescos y crujientes, fresas silvestres, un toque de menta, tapenade y una pizca de trufa, especias asiáticas y una magnífica mineralidad salina, y con mucho más por venir. Este vino tiene un enfoque, una precisión y una dirección maravillosos. Atrapa de inmediato, cautiva el paladar, exige concentración y atención, y mantiene esa atención literalmente durante minutos, mientras se diluye gradualmente hasta un final asintótico. Es increíblemente joven, pero ya es intensamente bello. Es difícil resistirse a él, sin duda me sobrevivirá y sospecho que las cepas de 60-80 años han producido un vino que envejecerá al menos ese tiempo. Una experiencia mágica, un privilegio y un homenaje perfecto, sobre todo a la propia variedad. 100.

Château Canon Chaigneau Cuve 1a (Lalande de Pomerol; 100% Cabernet Franc; aproximadamente 5000 botellas de viñedos que tienen una exposición solar un poco menos directa; 14% de alcohol). Es casi una trampa poner una muestra en primeur de la cosecha 2022: ¡la perfección del Cabernet Franc! – en esta alineación. Sospecho que otros vinos catados aquí obtendrían la misma puntuación en esta añada. Pero, una vez establecido esto, espero que me permitas mi indulgencia... La primera añada de este descubrimiento fortuito: un encantador y expresivo Cabernet Franc en una añada fabulosa para la variedad que se habría perdido en el gran vino. ¡Esto es genial, realmente genial, realmente genial! Canta al Cabernet Franc en toda su pureza y tensión sublime: es floral, silvestre y herbal, esas encantadoras frutas crujientes de color azul púrpura que aparecen en la boca e imparten una frescura fresca gloriosa, sutil y sápida. Los taninos graciosamente suaves refuerzan la personalidad fresca de la fruta cristalina de arándano teñida de violeta pura. Muy bueno, mejor de lo que te imaginas. Nunca he probado un Cabernet Franc monocépage ni de Pomerol ni de Lalande, esto me tiene con ganas de más. Artículo 93. 

Chateau Canon Montségur cuvee Lancelot 2019 (Castillon Côtes de Bordeaux; 100% Cabernet Franc; vinificado en una combinación de ánfora y barrica; 14% de alcohol). Otra encantadora expresión delicada y aromática del varietal. Flores de campo moradas, lirios y un toque de violeta se entremezclan en nariz con arándanos silvestres, zarzamoras y bayas rojas. Sutil, muy elegante y con taninos muy finos. En boca se mantiene muy bien, aunque su estructura es esbelta y está muy en su punto hoy en día. La floralidad se vuelve un poco confitada y jabonosa hacia el final. 89.

Coeur Perdu Cabernet Franc 2020 (Lussac Saint-Émilion; 100% Cabernet Franc; de 0,2 hectáreas sobre arcilla calcárea con exposición sureste; 1200 botellas; envejecido en barricas de roble, 50% de las cuales son nuevas; 14% de alcohol). Procede de la parcela más sudoriental del viñedo Chateau Barbe Blanche en Lussac St-Emilion, que produce el mejor Cabernet Franc de la propiedad. El nombre del vino honra la memoria de las tropas, siempre estadounidenses, que fueron hospitalizadas al final de la Primera Guerra Mundial en los edificios de la finca y cuyos grabados aún se pueden encontrar en las paredes de la bodega. Muchos de esos grabados se inspiraron claramente en los románticos apegos que los soldados heridos se hacían durante su recuperación y el nombre del vino ("lost" o "broken heart" en inglés) imagina el dolor de su regreso a Estados Unidos (y de los seres queridos de los que nunca volvieron). El vino se vinifica esencialmente de la misma manera que el otro monocépage tinto cuvée de Jacques Lurton, Tracé, produciendo la misma extracción suave. Las únicas diferencias son la adición de algunos raspones, el uso de un poco de vino de prensa para aportar profundidad y cuerpo adicionales al mosto flor y el envejecimiento en un 50% de roble nuevo (ligeramente tostado). Es hermoso y, quizás por ahora, mi favorito de los tres micro-cuvées Vignobles André Lurton moncépage (aunque siempre he tenido debilidad por la pureza aromática y la expresividad del Cabernet Franc). Es intenso y, sobre todo, intensamente herbáceo y floral, con muchas notas evidentes de pirazina de Cabernet. En boca es suave, un poco austero y retenido, ultrasuave en la entrada y con un marco muy elegante, estilizado y estilizado - un vehículo perfecto para la fruta de bayas oscuras y los elementos sutilmente florales que están en el corazón de este vino. Puro, concentrado, cristalino y muy característico de la añada. Es un poco inquietante en su personalidad y tiene esa tranquilidad casi de cripta tanto de la variedad como de la añada. Casi parece subterráneo y refleja la imagen sombría de su nombre. Me parece un vino muy armonioso y con una bella composición. Como todos los mejores Cabernet Franc, es un poco introvertido y bastante intelectual. 93+.

Contact(s) Vin Violet 2022 (Burdeos; 100% Cabernet Franc; vinificación integral - uvas enteras o fermentación de racimos enteros; de Lucien Aimé & Fils). Vin violet, quizás, pero éste es prácticamente negro en la copa y casi opaco en el fondo. Tiene una nariz encantadora, auténticamente Cabernet Franc, con esa fruta frondosa de grosella negra, frambuesa y arándanos, granos de pimienta roja y verde recién molidos y un ligero toque floral: violetas. En boca es dinámico y fluido. Taninos punzantes, pero con plena madurez fenólica. Simple y con un final no muy largo, pero esencialmente Cabernet Franc, como debe ser. La fermentación completa consigue una cierta claridad, pero en realidad reduce la floralidad en favor de la frondosidad de la fruta y lo seca ligeramente al final. 88.

Château Le Grand Verdus Mondet 2019 (Burdeos; 100% Cabernet Franc plantado en un excelente terruño argilo-calcáreo; un rendimiento final de 35 hl/ha; 6000 botellas envejecidas en barricas de roble usadas; 14% de alcohol). Guau. Vale, soy un poco tonto para el Cabernet Franc; pero también soy un poco tonto para los tintos monocépage de Le Grand Verdus - éste especialmente. Un Cabernet Franc brillante y absolutamente clásico, con notas de arándanos frescos y confitados, cassis y moras, violetas y lavanda silvestre. Súper esbelto en la entrada, con taninos "calcáreos" encantadores y esa cualidad suavemente sinuosa de la añada muy evidente en el paladar medio antes del final hipersalino y, como tal, "calcáreo". En otras palabras, un vino que expresa fabulosamente bien su varietal, su terruño y la añada. ¿Qué más se puede pedir? 92.

Château Haut Bergey cuvée Bergey 2019 (Pessac-Léognan; 100% Cabernet Franc; 13,5% alcohol). En copa está bastante evolucionado para ser un 2019. Pero es muy fresco y brillante en nariz, con fruta de bayas rojas bastante sensual y detallada - frambuesas sobre todo - y una floralidad de pétalos de rosa deliciosamente delicada y etérea, un pequeño toque de violeta con la aireación. Bastante esbelto y luminoso, con una evolución muy fluida y bastante glacial en el paladar. Muy preciso y puro. Una hermosa expresión de la variedad y, de hecho, de la añada. 93+. Margo 'Cuvée de Coeur' de Chateau Petit Val 2020 (St Emilion; de una parcela de sólo 0,2 hectáreas; sin azufre; vinificado enjarras debarro; 14% alcohol). Otro trabajo de amor monovarietal y un gran éxito en esta excelente añada para la variedad. La nariz es exquisita: esencia de parfumiers de lavanda, romero silvestre, bergamota e iris, un toque de betún negro de fondo y una pequeña nota de sous bois. Taninos agradables y desmenuzables perfilan el marco y se desliza con elegancia sobre la lengua. Un vino, para mí, que es todo sobre los aromáticos y un vino para beber ahora creo que toda su complejidad aromática juvenil y vivacidad. 91+.

Microterroir Le Chalet 2022 (Burdeos; 100% Cabernet Franc; viticultura ecológica; de una pequeña parcela en el pueblo de Morizes en Entre-deux-Mers en un terruño clásico de arcilla sobre piedra caliza a 75 metros de altitud; sin azufre). Un vino muy bonito con una gloriosa y efusiva nariz herbal y floral. Arándanos y flores silvestres de primavera. Suave y delicado al principio en boca, con esa hojarasca de Cabernet Franc y taninos de grano fino, aunque masticables. Largo y afilado en el final, con mucho encanto, pureza y autenticidad. 89.

Les Parcellaires de Dourthe - Peykem 2020 (de una sola parcela en un terruño arcillo-calcáreo del Château Reysson, cru bourgeois supérieur de Vertheuil en la denominación Haut-Médoc; 100% Cabernet Franc; 12,5% de alcohol; vinificado en cubas de acero inoxidable y envejecido íntegramente en ánforas durante 12 meses). Aromáticamente abierto, elevado, herbal y floral y, como tal, muy expresivo del Cabernet Franc. Los taninos son finos pero no insustanciales y, al igual que la muestra de La Gravière de la misma colección de Dourthe, la fruta está en su punto con mucho crujido y mordiente. Se trata de un excelente anuncio para un Cabernet Franc monocépage de esta parte del Haut-Médoc (en el interior de St-Estèphe, en Vertheuil). La mineralidad salina y la sapidez de este vino son particularmente impresionantes. 91.

Chateau Le Rey Cabernet Franc Vieilles Vignes 2019 (Castillon Côtes de Bordeaux; 100% Cabernet Franc; 13,5% alcohol). De una sola parcela de Cabernet Franc de viñas viejas sobre piedra caliza pura en el viñedo Le Rey, bellamente situado, que produce solo 1.490 botellas (esta es la número 17). Sin azufre. Otro brillante homenaje a esta variedad tan expresiva. Es más oscuro en la copa y a la vez más corpulento y rico que el Canon Montségur cuvée Lancelot de la misma añada degustado justo antes. Pero tiene la misma delicadeza y finura, una gran precisión y pureza y una floralidad aromática y un elemento de hierbas silvestres de gran belleza. Es impresionantemente completo para un Cabernet Franc monocépage, con un marco impresionantemente amplio y una intensidad procedente de la densidad del paladar medio que es difícil de lograr. Un trabajo de amor. Me gusta especialmente el sutil toque de cedro que apuntala las notas de violeta y lila del final. Magnífico ahora. 93.

Seguir leyendo

Los vinos monocépage de Burdeos: Parte I – Petit Verdot

Los vinos monovarietales de Burdeos: Parte II - Malbec