Los vinos monovarietales de Burdeos: Parte II - Malbec

En el segundo de una nueva serie de artículos sobre los vinos monovarietales de la región de Burdeos, nuestro corresponsal en Burdeos , Colin Hay , explora la rara, intrigante y paradójica anomalía que supone el Malbec monovarietal y monovarietal. 

Aunque Burdeos es famosa por ser una región de mezclas, de ensamblajes y del arte de las mezclas, tanto de terruños como de variedades, también es una región en la que se puede encontrar un número quizá sorprendente y creciente de vinos de un solo viñedo y una sola variedad. Esta pequeña serie de artículos pretende contar su historia.

Pero es importante no dar aquí una impresión equivocada. Como ya expliqué en la introducción del primer artículo de esta serie, mi objetivo no es sugerir que los vinos monovarietales son preferibles a sus homólogos de mezcla y que, en última instancia, podrían sustituirlos. Por mucho que me gustara y admirara lo que probé (Petit Verdot en ese caso), la experiencia nunca iba a convertirme en un defensor de la plantación de alfombras de Petit Verdot en amplias franjas del sur del Médoc. Y -alerta de spoiler- el monocépage Malbec no me ha llevado a revisar esa conclusión.

Sin embargo, en determinadas condiciones, en determinados viñedos y en manos de determinados vinicultores, los vinos monovarietales son al menos tan eficaces para expresar la especificidad de un único terruño como una insistencia más tradicional en la diversidad varietal. En resumen, el monocopa bordelés no es una idea tan iconoclasta como podría parecer a primera vista. En el mejor de los casos, es otra forma de expresar los valores bordeleses conocidos.

Pero lo que es más importante y sin duda más prosaico, muchos de estos vinos son, sencillamente, muy buenos. En conjunto, añaden riqueza y diversidad al paladar vinícola de la región. Como tales, merecen más atención de la que suelen recibir.

También hay una segunda razón para una serie de artículos sobre vinos monovarietales. Observar una variedad en su expresión más pura es, sin duda, la mejor manera de comprenderla in situ. Nos ofrece una visión del papel que desempeña en los vinos (de mezcla) de la región en general. Como escritor de vinos, he aprendido mucho catando, como a veces tengo el privilegio de hacer, algunos de los elementos monovarietales a partir de los cuales se construye un vino (la parcela de Merlot sobre piedra caliza, la parcela de Merlot sobre arcilla, la parcela de Cabernet Sauvignon sobre grava, etc.). Esta es una oportunidad para compartir algo de eso mientras se habla de vinos que, al menos en teoría, están disponibles para el consumidor. La advertencia es que, dadas las pequeñas cantidades de producción, algunos de los vinos que se comentan a continuación son más difíciles de conseguir que la mayoría de los que analizo. Pero merece la pena el esfuerzo adicional para encontrarlos.

Malbec

¿Y qué hay del Malbec en concreto? Quizá lo primero que haya que decir es que estamos hablando de una variedad muy diferente de la Petit Verdot, el tema del primer artículo de esta serie. Sobre todo, el Malbec es una variedad asociada a famosos vinos de viñedo único, pero no de Burdeos. El monocépage Malbec es algo mucho menos excepcional e inusual en el contexto mundial que el monocépage Petit Verdot. Aquí existe un campo de comparación global. Aunque el monocépage Malbec sigue siendo una rareza, no es, como el monocépage Petit Verdot, una anomalía bordelesa.

Las expresiones clásicas de un solo viñedo no proceden, por supuesto, de Burdeos, sino de 200 kilómetros al este, en Cahors (por ejemplo, en Chateau Lagrazette) y, desde más lejos, de Argentina (con vinos emblemáticos como los de Catena Zapata, Viña Cobos y Zuccardi) y Chile (de Neyen Apalta o Tabalí, por ejemplo). Cada uno de ellos produce algo bastante distintivo y que no se confunde fácilmente con su homólogo bordelés.

En Cahors, las normas de denominación actuales exigen al menos un 70% de Malbec en la mezcla final (junto con Merlot y Tannat). Aquí el Malbec es el rey. Suele plantarse sobre piedra caliza. Bajo los nombres locales de Côt o Auxerrois, produce pequeñas cantidades de uvas de piel gruesa, llenas de color, tanino y sabor. Aunque el estilo ha evolucionado en las últimas décadas, estos "vinos negros" de Cahors son el producto de características que se han seleccionado cuidadosamente durante generaciones y que ahora diferencian genéticamente al "Côt" del "Malbec" bordelés.

Como esto ya sugiere, la variedad se conoce con una gran variedad de nombres diferentes: Malbec, Côt o Cot (con o sin la ^Ù), Noir de Pressac y Auxerrois. Cada nombre revela algo de la compleja identidad de esta uva camaleónica que adquiere características distintas en climas y terruños diferentes.

Quizá el más intrigante sea el potencialmente engañoso "Auxerrois". Para la mayoría de los francófonos nativos, "Auxerrois" implica que la uva procede "de Auxerre", una ciudad del noreste de Francia, en la región de Borgoña-Franco Condado, muy cerca de Chablis (y muy lejos de Cahors). Pero no se deje engañar. El Malbec tiene muy poco o nada que ver con esta parte del paisaje vitícola francés. De hecho, Auxerrois es una transliteración de Haute-Serre, y Haut Serre (para ahorrarle la molestia de consultar la guía Michelin) está tan cerca de Cahors como Auxerre de Chablis.

Por confuso que pueda parecer (sobre todo para los hablantes nativos), "Auxerrois" indica de hecho que la uva procede de Cahors (o de muy cerca). También, un poco menos crípticamente, Côt o Cot, que se supone procede, a su vez, de cor o cors, abreviatura relativamente sencilla de Cahors.

¿Y el Malbec? Aquí también hay una historia, posiblemente apócrifa. Se cuenta que un tal Monsieur Malbek (con "k"), un vendedor ambulante húngaro de principios del siglo^XIX, consiguió una considerable reputación para los vinos de la región elaborados con la uva que finalmente llevaría su nombre, comercializándolos como "Malbek", tal era la baja reputación de la variedad en aquella época. El nombre se le quedó.

Pero si todos los caminos del Malbec se remontan al suroeste de Francia y, en última instancia, a Cahors, donde el Malbec sigue siendo el rey, es Argentina el rey indiscutible del Malbec monovarietal en la actualidad.

Aquí la uva se introdujo ya en 1868, por supuesto, procedente de Francia. Se adaptó bien. De hecho, sólo Mendoza produce en la actualidad unas 25.000 hectáreas anuales de Malbec, principalmente monovarietal. Otras 6.000 hectáreas aproximadamente se plantan en Chile, donde suele mezclarse con Merlot y nuestro viejo amigo Petit Verdot. En Uruguay, California, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Italia y España se producen volúmenes menores, aunque no por ello menos importantes.

Volviendo a Francia, el Malbec es, por supuesto, una de las seis variedades tintas autorizadas en la mezcla bordelesa, junto con el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Cabernet Franc, el Petit Verdot y el Carménère. Suele aparecer, cuando aparece, en proporciones bajas (casi nunca por encima del 10% e invariablemente por debajo del 5%) y se utiliza, en efecto, para reducir la densidad tánica y aportar complejidad adicional a los vinos dominados, en la orilla izquierda, por el Cabernet Sauvignon y, en la derecha, por el Merlot. En este sentido, desempeña un papel similar al de la Cabernet Franc.

Hoy en día, el Malbec es relativamente escaso en los vinos más importantes de Burdeos, los de mayor graduación y sus similares, en el simple sentido de que la gran mayoría de estos vinos no lo contienen. Pero entre los que sí lo contienen, su presencia es más frecuente en la orilla derecha y en los Graves que en el Médoc. Por ejemplo, en el Médoc, hoy en día sólo está presente en la mezcla final de d'Issan en Margaux (e incluso allí sólo en un 1% en 2020). En Pessac-Léognan (de nuevo, en 2020) representa el 6% de la mezcla final de Bouscaut y el 1% de la mezcla final de Haut-Bergey. En Saint-Emilion, se encuentra en un número comparativamente importante (pero apenas sustancial) de grands crus y grands crus classés, pero nunca a un nivel muy elevado. Representa el 7% de la mezcla final de Rol Valentin (de nuevo en 2020), el 5% en Jean Faure, el 4% en Soutard y el 1% en Quintus. Incluso en de Pressac (el château que lleva el nombre local de la variedad, "Pressac") sólo representa el 1% de la mezcla final. Al otro lado de la frontera de la denominación, en Pomerol, Clos René es uno de los muy raros vinos líderes de la región en los que la Malbec está presente en un 10%. Pero es una excepción. Hasta donde yo sé, L'Enclos es el único otro vino de referencia de la denominación en el que está presente (y aquí con sólo un 2% en 2020).

También se encuentra en varias denominaciones satélite de la ribera derecha: por ejemplo, en de Carles en Fronsac (con un 2%) y, sobre todo, en Lalande-de-Pomerol (con un 10% en Siaurac, un 6% en La Sergue y un 5% en Canon-Chaigneau).

Curiosamente, hasta hace relativamente poco no se ha resuelto la cuestión de los orígenes genéticos del Malbec. En 1992 se estableció que el Malbec es producto del cruce de Prunelard y Madeleine Noire de Charentes (variedad redescubierta más o menos en la misma época). En el proceso se puso de manifiesto que el Malbec es, de hecho, una de las variedades parentales del propio Merlot. Se supone que su origen está en Francia, en Cahors o sus alrededores (como cabría esperar) o, lo que es más curioso, más al norte, en el Loira. Es prima de la Tannat (del suroeste de Francia) y la Négrette (del Loira).

En Burdeos, los mejores tiempos del Malbec probablemente hayan quedado atrás, a juzgar por el volumen plantado. Era una variedad mucho más extendida en la era prefiloxérica. En la primera mitad del^siglo XIX, por ejemplo, estaba muy extendida en las dos principales denominaciones de la ribera derecha de la época -Saint Emilion y Fronsac- antes de que la filoxera acelerara el paso al Merlot.

Tal vez fuera éste su apogeo. Según la segunda edición del famoso Bordeaux et ses vins de Féret, en 1868, el Malbec, que ya estaba en declive, representaba un tercio de la producción total de St Emilion y Pomerol, la mitad de la del bajo Médoc, dos tercios de la de Blaye y Saint André de Cubzac y sus alrededores, y tres cuartas partes de la de los côteaux de la orilla derecha.

Aunque pueda parecer extraño, esto tenía relativamente poco que ver con la calidad percibida del vino que producía. Más importante era el aspecto comercial: era más resistente que la mayoría de las variedades al oídio y, por tanto, resultaba especialmente atractiva para quienes no disponían de medios económicos para tratar sus viñas con azufre (bouillie bordelaise).

Como señala André Jullien en la reedición de 1832 de la Topographie de tous les vignobles connus( Topografía de todos los viñedos conocidos ), "Malbeck [sic] o noir de Pressac produce vinos precoces de color oscuro, débiles de espíritu y propensos a agriarse si no se almacenan en bodegas muy frescas; bien cuidados, son capaces de adquirir delicadeza a medida que envejecen" (traducción mía). La sensación de equívoco es palpable. Casi un siglo y medio más tarde, en 1986, Jancis Robinson no es mucho más elogiosa cuando, en Vines, Grapes and Wines comenta: "en la Gironda, el Côt o Malbec, como lo conocen más a menudo los bebedores de vino, produce una especie de versión rústica aguada del Merlot". Eso era entonces; como sugieren mis notas de cata a continuación, las cosas han evolucionado algo desde entonces.

Si a ^mediados del siglo XIX el Malbec alcanzó su apogeo en los viñedos bordeleses gracias a la rentabilidad comercial, su posterior desaparición se debió también a la rentabilidad comercial. Fue sustituido en gran medida por el Merlot, entre otras razones por su mayor susceptibilidad al coulure (cuajado pobre o desigual). Este problema se resolvería más tarde mediante la selección de clones más resistentes, pero sólo en el siglo^XX.

Para entonces, las heladas sin precedentes de 1956 habían sellado el destino de la variedad en la región, con la destrucción de las tres cuartas partes del Malbec que quedaba y la replantación de casi todo con Merlot. De hecho, entre 1956 y principios de la década de 1990, la producción francesa total de Malbec se redujo a la mitad. Hoy en día es una especie de anomalía, aunque en forma monovarietal siempre ha sido poco frecuente.

En el viñedo bordelés actual, donde se puede encontrar, el Malbec se caracteriza por su brotación relativamente temprana (lo que lo hace especialmente sensible a las heladas) y por su maduración tardía. Requiere un tiempo de reposo prolongado y, como tal, se ha comportado bien con el aumento de las temperaturas medias de primavera y verano. En general, produce vinos afrutados y tánicos, con taninos de grano fino y sedosos; en ausencia de heladas y coulure, tiende también a ser muy productiva.

Las uvas son de tamaño medio y tienden a dar un vino de color intenso, tinta, intenso, tánico, perfumado y que mejora con la crianza, sobre todo en madera. Necesita alcanzar un cierto grado de madurez para que no resulte herbáceo, vegetal o incluso astringente al final. Su firma aromática es su floralidad, con notas de violeta y lila casi evocadoras del Cabernet Franc de Pomerol.

El proceso de cata

Como para cada varietal en esta serie de artículos, me acerqué a productores de monocépage Malbec que ya me eran conocidos, tanto si había probado el vino previamente como si no. Otro vino me llegó por recomendación de un amigo. Pedí una muestra de una o varias cosechas recientes a elección del productor. Todas las muestras se cataron en París durante dos semanas en las mismas condiciones y utilizando una combinación de copas de Grassl, Reidel y Sydonius.

En mi selección de estos vinos también he intentado captar algo de la diversidad de los mismos, seleccionando productores de cinco subregiones diferentes en las que el Malbec está presente en forma monovarietal: Blaye y Bourg (Vignobles Bonnange); la meseta calcárea y las côtes de Castillon (Château Lamartine); el norte de Libournais (Château Le Geai); Saint Emilion (Château Petit Val); y el norte de Médoc (Vignobles Gouache).

Podríamos tener aquí cinco subregiones distintas, pero lo que tenemos al final son sólo dos estilos muy diferentes. El primero, que se expresa más claramente en los vinos de Vignobles Bonnange, tiene una personalidad casi "neomundana". Estos vinos son de vendimia relativamente tardía y se caracterizan por una gran cantidad de extracto, largos periodos de maceración, mayor graduación alcohólica y pronunciadas notas tostadas procedentes de abundante roble nuevo. Es fácil confundirlos con vinos argentinos. El modelo a seguir es el micro-cuvée Noir de Vignobles Bonnange. Nunca un vino ha tenido mejor nombre. Es, sobre todo en 2018, denso, intenso, impresionante y bastante masivo. Tiene un perfil frutal mucho más ciruela y cereza. Es mi vino mejor valorado de la cata, pero también es con diferencia el más caro y es poco probable que sea del gusto de todos. Con 16,6 grados de alcohol, es también el vino de Burdeos más embriagador que he probado nunca (aunque muchos otros vinos de la región están más claramente marcados por un alcohol de 15 o 15,5%).

Los vinos restantes de la cata son muy diferentes. Todos ellos están elaborados en lo que he denominado el "nuevo estilo clásico" de Burdeos. Son comparativamente ligeros y de extracción suave, finos, elegantes, precisos, con mucha menos influencia del roble y un paladar medio más límpido, delicado y cristalino. Son mucho más frescos y florales en sus aromas, aunque algo menos complejos que una mezcla bordelesa más convencional del mismo terruño o similar.

En general, son vinos para beber en la primera década de su vida. La excepción es, una vez más, la cuvée Noir de Vignobles Bonnange, que merece al menos una década en una bodega fresca y oscura antes de que el interior de la botella vea la luz del día.

Cata

• 70 Ares Lamartine Malbec 2020 (Castillon, Côtes de Bordeaux; 100% Malbec; sin azufre añadido; 13% de alcohol). Como su nombre indica, procede de una minúscula parcela de 70 ares (0,7 hectáreas) que produce muy pocas botellas. Una de las estrellas premiadas en el reciente Palmarès des Vins de Castillon (formé parte del jurado). No estoy seguro de que nadie lo eligiera como un Malbec puro (o, dicho de otro modo, yo no lo elegí), aunque ahora que puedo ver la etiqueta y en el contexto de esta cata, ¡es obvio! Una cosa es segura: todos quedamos muy impresionados. Radiantemente púrpura en la copa, con una preciosa limpidez natural, es un vino afrutado de bayas oscuras con una encantadora nota de salvia silvestre y una sutil floralidad violeta que, combinadas, son una pista bastante clara de la identidad del monovarietal aquí presente. Puro, preciso y bien enfocado, es ágil, ligero (deliberada y positivamente) y límpido en el paladar. Una copa impresionantemente luminosa, fluida y muy agradable de fruta de bayas trituradas para beber pronto. Me gusta también la firma de piedra caliza de Castillon que viene con los taninos granulosos y desmenuzables en el final. 90.

• Le Côt Bonnange 2020 (Burdeos; 100% Malbec; de una sola parcela de Château Bonnange en Blaye en un suelo poco profundo con una mezcla de arcilla y tiza sobre piedra caliza; un rendimiento final de 35 hl/ha; envejecido durante 6 meses en ánfora; alrededor de 1500 botellas; 15% de alcohol). Rica fruta de bayas oscuras, ciruelas y cerezas; bastante franco y terroso con un pequeño toque de sous bois y suelo de bosque; una agradable nota de grafito y, sobre todo, una mineralidad de roca triturada; agradables notas de hierbas silvestres también y pimienta negra agrietada. También un toque de violeta. Suave y amable en el ataque, con mucho empuje, sigue siendo bastante elegante y tierno en el paladar medio. Sin gran persistencia en el final, pero con taninos de grano fino y una encantadora pureza de fruta (frambuesas maduras muy presentes). 89+.

• Château Le Geai Ultrableue 2019 (Vin de France; 100% Malbec; de una minúscula parcela de Malbec sobre arcilla azul, vinificado y envejecido en jarres y ánforas; sin azufre añadido; solo 1600 botellas; 13% de alcohol). Profundo, oscuro, rico, con vivas notas azules y púrpuras, como cabría esperar (por el nombre). Satisfactorio y aromáticamente seductor con una radiante fruta de bayas oscuras pura, teñida de hierbas y flores - mora, cereza negra, arándanos. Está bien enfocado y razonablemente bien sostenido, aunque le falta un poco de complejidad. Es más difícil de evaluar por la fermentación secundaria en botella que claramente se ha producido aquí (el vino es decididamente petillant). 88.

• Malbec en Médoc 2020 (Médoc; 13,5% alcohol). De Vignobles Gouache, los nuevos propietarios de Château Loudenne. Es brillante, expresivo, bastante floral y fresco y un estilo de Malbec que, al menos en nariz, está quizá más cerca del Cabernet Franc que de cualquier otro varietal bordelés. Pero es más grande, más audaz, más picante y un poco más "Petit Verdot" en el paladar. Hay una nota de caza, casi de charcutería, una mineralidad ligeramente ferrosa y salina y un toque de salvia. Clavo y pimienta blanca y negra en grano. En boca, es suculento, jugoso, tierno y masticable, pero apenas maduro y con un ligero matiz astringente en el final, aunque se calma con una mayor aireación. En mi opinión, todavía necesita un poco más de tiempo en botella. Sin florituras, pero una interpretación buena, honesta y auténtica de la variedad. 89.

• Noir Malbec (Vignobles Bonnange) 2018 (Vin de France; de un terruño de arcilla roja, grava y arena sobre un subsuelo limoso; un rendimiento final de solo 12 hl/ha; maloláctica y 18 meses de crianza en barricas de roble; 16,6% de alcohol). Noir, sin duda. Impresionante y distintivo. Bastante roble tostado al principio, pero tiene la concentración de bayas oscuras para absorberlo con el tiempo. Incienso y pachulí, un poco de violeta y peonía. Cera de velas - de hecho, ¡casi algo de la cera que cubre el corcho! Vainilla. Brioche tostado. Regaliz. Mermelada de zarza y mora. Moras. Rico, compacto, apretado hasta la médula e increíblemente concentrado. Más fresco y sápido de lo que cabría esperar, lo que aligera el perfil frutal, con frambuesas junto a las notas más oscuras de ciruelas y cerezas. Largo para el Malbec, aunque comparativamente corto para una mezcla bordelesa más clásica con este grado de concentración. Bastante serio y hecho para durar. El (francamente, aterrador) nivel de alcohol es mucho menos perceptible de lo que se podría imaginar - y uno es golpeado casi por un cierto azúcar residual. Quizás no sea para todos los gustos, y un poco del nuevo mundo en estilo, pero fascinante. 92.

• Valentina de Château Petit Val 2020 (St Emilion; 100% Malbec; de una única parcela de 50 ares de Malbec sobreinjertadas en 2016 en un terruño de arcilla y arena que produce unas 900 botellas; vinificado en ánforas, barricas y en "wineglobes"; 13,5% de alcohol). Se trata de la tercera añada de este vino, el primero y todavía el único monovarietal de Malbec de la denominación hasta donde yo sé (y St Emilion es raro en el sentido de que un monovarietal de Malbec cumple las normas de la denominación, lo que permite embotellarlo como "grand cru de Saint Emilion"). Crujientes bayas oscuras y frutas de hueso (moras, ciruelas damascenas y endrinas), notas herbáceas verdes y suaves especias dulces. Con más aire, romero, tomillo, lavanda y violeta. Es muy limpio, preciso, concentrado y puro, aunque un poco severo. Es una buena expresión de la variedad, aunque es algo delgado y se desvanece rápidamente al final. Pero es accesible, sin pretensiones y tiene un encantador componente de lavanda y violeta que crece y crece con la aireación. 90.