ボルドーのモノセパージュワイン：パート II - マルベック

ボルドー地方のモノセパージュ・ワインに関する新連載の第2回目は、ボルドー特派員のコリン・ヘイが 、単一品種、単一畑のマルベックという、稀有で興味をそそる逆説的な異変を探る。 

ボルドーは有名なブレンドの産地であり、品種と同様にテロワールのブレンドの産地であり、ブレンドの芸術の産地であるが、単一畑、単一品種のワインが驚くほど増えている産地でもある。この小連載では、彼らの物語を紹介する。

しかし、ここで間違った印象を与えないことが重要だ。この連載の第1回の冒頭で説明したように、私の目的は、モノセパージュのワインが、より馴染みのあるブレンデッドワインよりも何らかの意味で好ましく、最終的にはそれに取って代わるかもしれないと示唆することではない。私が試飲したもの（この例ではプティ・ヴェルド）が気に入り、賞賛したとはいえ、この体験が私をメドック南部の広い範囲にプティ・ヴェルドを絨毯のように植え付ける擁護者に変えることはないだろう。そして、ネタバレになるが、モノセパージュ・マルベックを飲んでも、その結論を見直すことはなかった。

しかし、特定の条件下、特定の畑、特定のワインメーカーの手にかかれば、モノセパージュのワインは、品種の多様性にこだわる伝統的なワインと同等以上に、単一のテロワールの特異性を表現するのに有効である。要するに、モノセパージュ・ボルドーは、一見したところ、それほど革新的なアイデアではない。よく言えば、慣れ親しんだボルドーの価値を表現するもうひとつの方法なのである。

しかし、もっと重要なことは、そしてもっと平凡なことは、これらのワインの多くが、単純に、非常に優れているということだ。これらのワインを合わせると、この地域のワインに豊かさと多様性が加わることは間違いない。そのため、これらのワインは通常受けるよりもむしろ注目される価値がある。

モノセパージュ・ワインに関する一連の記事には、2つ目の理由もある。ある品種を最も純粋に表現したものを見ることは、間違いなく、その品種をその場で理解する最良の方法だからだ。その地域の（ブレンドされた）ワイン全般において、その品種が果たす役割を知ることができるからだ。私はワインライターとして、ワインを構成する単一品種の要素（石灰岩のメルローの区画、粘土質のメルローの区画、砂利のカベルネ・ソーヴィニヨンの区画など）をテイスティングすることで、多くのことを学んできた。ここでは、少なくとも理論上は消費者が入手可能なワインについて論じながら、その一部を共有するチャンスである。注意点は、一般的に生産量が少ないため、以下で取り上げるワインのいくつかは、私がレビューするワインの大半よりも入手が難しいということだ。しかし、それらを探し出すためにさらなる努力をする価値は間違いなくある。

マルベック

では、具体的にマルベックはどうなのか？まず最初に言っておきたいのは、この連載の第1回で取り上げたプティ・ヴェルドとはまったく異なる品種について話しているということだ。というのも、マルベックは何よりも、有名な単一畑の表現に関連する品種だからだ。モノセパージュ・マルベックは、モノセパージュ・プティ・ヴェルドに比べ、世界的な文脈の中でははるかに例外的で珍しいものではない。ここには世界的な比較対象がある。モノセパージュ・マルベックは依然として稀少ではあるが、モノセパージュ・プティ・ヴェルドのようにボルドーの異常ではない。

古典的な単一畑の表現は、もちろんボルドー産ではなく、200キロ東のカオール産（たとえばシャトー・ラグラゼット）であり、さらに遠くからはアルゼンチン産（カテナ・サパタ、ヴィーニャ・コボス、ズッカルディなどの象徴的なワイン）、チリ産（たとえばネイエン・アパルタやタバリ）である。それぞれがかなり個性的で、ボルドーのワインと混同されにくいものを造っている。

カオールでは、今日のアペラシオンの規則により、（メルロとタナとともに）最終的なブレンドにマルベックを少なくとも70％使用することが義務付けられている。ここではマルベックが王様だ。マルベックは石灰岩の上に植えられていることが多い。コートまたはオーセロワという地方名のもと、少量の厚い果皮を持つ、色、タンニン、風味豊かなブドウが収穫される。ここ数十年でスタイルは進化したが、カオールのこれらの "黒ワイン "は、何世代にもわたって注意深く選び抜かれた特徴の産物であり、現在では "コート "をボルドーの "マルベック "とは遺伝的に区別している。

マルベック、コートまたはコット（^Ùの有無にかかわらず）、ノワール・ド・プレサック、オーセロワなどである。それぞれの名前が、気候やテロワールによって異なる特徴を持つ、このカメレオンのようなブドウの複雑な個性を表している。

おそらく最も興味をそそられるのは、かなり誤解を招く可能性のある「オーセロワ」だろう。ほとんどのフランス語を母国語とする人々にとって、「オーセロワ」は、このブドウが「オーセール産」であることを意味する。オーセールとは、フランス北東部、ブルゴーニュ＝フランシュ＝コンテ地方の都市で、シャブリに非常に近い（カオールからは非常に遠い）。しかし、騙されてはいけない。マルベックはフランスのブドウ栽培のこの地域とはほとんど、あるいはまったく関係がない。実際、オーセロワ（「ok-ser-waa」と大雑把に発音する）は、オート・セール（「oh-sair」と発音する）の音訳であり、オー・セール（ミシュランガイドを参照する手間を省くため）は、オーセールがシャブリに近いのと同じくらいカオールに近い！

どんなに紛らわしく見えるかもしれないが、（とりわけネイティブ・スピーカーにとっては）「オーセロワ」は、実際にはブドウの産地がカオール（またはそのごく近く）であることを示している。Côt（コート）またはCot（コット）も同様で、これはCahors（カオール）の比較的単純な略語であるcor（コル）に由来すると考えられている。

マルベックはどうだろう？ここにもまた、おそらくは作り話であろう話がある。それは、¹⁹世紀初頭にハンガリーを旅していたセールスマン、あるムッシュ・マルベック（"k "がついている）が、最終的に彼の名を冠することになるブドウから造られたこの地域のワインを「マルベック」として売り出すことで、かなりの評判を得たというものだ--当時、この品種の評判はそれほど低かった。この名前は定着した。

しかし、すべてのマルベックの道がフランスの南西部、そして最終的にはマルベックの王者であり続けるカオールに遡ることができるとすれば、今日、単一品種マルベックの王者であるのは紛れもなくアルゼンチンである。

もちろんフランスからである。もちろんフランスからだ。実際、現在ではメンドーサだけで毎年約25,000ヘクタールの単一品種のマルベックを生産している。チリではさらに6000ヘクタールほどが栽培され、一般的にメルローや旧友プティ・ヴェルドとブレンドされる。ウルグアイ、カリフォルニア、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、イタリア、スペインでは、生産量は少ないが、それでもかなりの量が生産されている。

フランスに話を戻すと、マルベックはもちろん、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド、カルメネールと並んで、ボルドー・ブレンドの6つの公認赤品種のひとつである。通常、カベルネ・ソーヴィニヨンの比率は低く（10％を超えることはほとんどなく、常に5％以下）、左岸ではカベルネ・ソーヴィニヨン、右岸ではメルロが主体となっているワインに、タンニンの密度を下げ、複雑さを加えるために使用される。この点で、カベルネ・フランと似て非なる役割を果たす。

ボルドーの主要なワイン、格付けワインとその同類において、マルベックは今日では比較的稀である。しかし、マルベックを含むワインの中では、メドックよりも右岸やグラーヴに多く見られる。例えば、メドック格付けのグラーヴでは、マルゴーのディッサンの最終ブレンドにしか含まれていない（しかも2020年にはわずか1％）。ペサック・レオニャンでは（やはり2020年には）、ブスコーの最終ブレンドの6％、オー・ベルジュイの最終ブレンドの1％を占めている。サンテミリオンでは、グラン・クリュとグラン・クリュ・クラッセに比較的多く（しかしまだほとんどない）見られるが、決してそれほど高いレベルではない。ロール・ヴァランタンの最終ブレンドの7％（2020年も同様）、ジャン・フォーレの5％、スータールの4％、カントゥスの1％を占めている。ド・プレサック（この品種の地方名である "プレサック "を冠したシャトー）でも、最終ブレンドのわずか1％を占めるにすぎない。アペラシオンの境界を越えたポムロールでは、クロ・ルネがマルベックの比率を10％にまで高めている。しかし、それは非常に例外的である。私が知る限りでは、このアペラシオンの主要ワインでマルベックがまったく存在しないのは、他にL'Enclosだけである（しかも、ここでは2020年にわずか2％）。

例えば、フロンサックのド・カルル（2％）、とりわけラランド・ド・ポムロール（シオークで10％、ラ・セルグで6％、カノン・シャニョーで5％）。

興味深いことに、マルベックの遺伝的起源に関する問題に決着がついたのは比較的最近のことで、1992年に、マルベックはプルネラールとマドレーヌ・ノワール・ド・シャラント（この品種自体が再発見されたのはほぼ同時期である）の交配の産物であることが立証された。その過程で、マルベックは実際、メルロそのものの親品種のひとつであることが明らかになった。マルベックの原産地はフランスで、カオールかその周辺（予想通り）、あるいはもっと興味深いことに、さらに北のロワール地方にあると考えられている。タナ（フランス南西部）やネグレット（ロワール地方）の従兄弟にあたる。

ボルドーでは、マルベックの最盛期はおそらく過ぎている。フィロキセラ以前の時代には、マルベックはもっと広く栽培されていた。例えば、¹⁹世紀前半には、フィロキセラによってメルロへの転換が加速する前に、当時の右岸を代表する2つのアペラシオン、サン・テミリオンとフロンサックで非常に広く栽培されていた。

この頃が全盛期だったのかもしれない。フェレの有名な『Bordeaux et ses vins』の第2版によると、1868年当時、すでに衰退しつつあったマルベックは、サン・テミリオンとポムロールの総生産量の3分の1、メドック地区下部の生産量の半分、ブライとサン・アンドレ・ド・キュブザック周辺の生産量の3分の2、右岸のコートでは4分の3を占めていた。

奇妙に思えるかもしれないが、これはワインの品質とはあまり関係がない。むしろ重要なのは商業的な利益であり、オイディウム（うどんこ病）に対して他の品種よりも耐性があるため、硫黄（ブイエ・ボルドレーズ）処理をする経済的余裕のないブドウ栽培者にとっては特に魅力的だったのだ。

アンドレ・ジュリアンは、1832年に出版された『Topographie de tous les vignobles connus（知られているすべての ブドウ畑の地形図）』の中で、「マルベックやノワール・ド・プレサックは、色が濃く、精神が弱く、非常に新鮮なセラーで保管しないと酸っぱくなりやすい早熟なワインを造る。曖昧さが感じられる！ほぼ1世紀半後の1986年、ジャンシス・ロビンソンは、『ブドウ、ブドウとワイン』の中で、「ジロンドでは、コートまたはマルベックは、ワイン愛飲家によりよく知られているように、生産者はメルローの水増しされた素朴なバージョンのようなものである」とコメントしている。私のテイスティング・ノートが示唆するように、それ以来、状況はいくらか進化している。

¹⁹世紀半ばにボルドーのブドウ畑でマルベックが全盛を極めたのは、最終的には商業的な利益のためであったとすれば、その後マルベックが衰退したのは、再び商業的な利益のためであった。マルベックの大部分はメルローに取って代わられたが、その理由は特に、クリュール（結実不良や不揃い）の影響を受けやすいからである。この問題は後に、より耐性のあるクローンの選抜によって解決されるようになるが、それは²⁰世紀に入ってからのことである。

1956年の前代未聞の大霜害によって、この産地におけるマルベックの運命は決定づけられ、残っていたマルベックの4分の3は破壊され、ほとんどすべてがメルローに植え替えられた。実際、1956年から1990年代初頭までの間に、フランスのマルベックの総生産量は半減した。今日、マルベックは、単一品種という形では常にまれではあるが、ある種の変則的な存在となっている。

今日のボルドーのブドウ畑では、マルベックは比較的早い芽吹き（霜に特に弱い）と遅い成熟が特徴である。長いハングタイムを必要とするため、春と夏の平均気温の上昇に伴い、マルベックは良い結果を出している。一般的に、果実味豊かでタンニンがあり、タンニンはきめ細かくシルキーなワインを生む。

ブドウの大きさは中程度で、濃厚でタンニンが強く、香りがあり、熟成、特に木樽熟成によって風味が増す、濃厚で色調の濃いワインになる傾向がある。ある程度の熟度が必要で、そうすることで、後味に草木や渋みさえ感じさせない。アロマの特徴はその華やかさで、スミレやライラックの香りはポムロールのカベルネ・フランを思わせる。

テイスティングプロセス

この連載の各品種については、以前そのワインを試飲したかどうかにかかわらず、すでに知っているモノセパージュ・マルベックの生産者に声をかけた。また、友人の薦めで知ったワインもある。私は生産者が選んだ最近のヴィンテージを1つ以上サンプルとしてもらうように頼んだ。すべてのサンプルは、グラスル、ライデル、シドニウスのステムウェアを組み合わせて使い、同じ条件で2週間かけてパリでテイスティングした。

マルベックが単一品種として存在する5つの異なるサブリージョンから生産者を選んだ：ブライとブール（ヴィニョーブル・ボナンジュ）、カスティヨンの石灰岩台地とコート（シャトー・ラマルティーヌ）、北部リブルネ（シャトー・ル・ゲアイ）、サンテミリオン（シャトー・プティ・ヴァル）、北部メドック（ヴィニョーブル・グアッシュ）。

ここには5つの異なるサブ・リージョンがあるかもしれないが、最終的にあるのは2つの--まったく異なる--スタイルだけだ。1つ目は、ヴィニョーブル・ボナンジュのワインに最もはっきりと表れているもので、ほとんど "新世界 "のような個性を持っている。これらのワインは比較的遅摘みで、エキス分が多く、マセラシオンの時間が長く、アルコール度数が高く、新樽をふんだんに使ったトースト香が際立つのが特徴だ。アルゼンチン産と間違われやすいかもしれない。その申し子は、ヴィニョーブル・ボナンジュのマイクロ・キュヴェ・ノワールだ。これほど良いネーミングのワインはない！2018年のこのワインは、とりわけ濃密で、力強く、印象的で、かなり重厚だ。よりプラム、よりチェリーの果実味が感じられる。今回のテイスティングで最も高い評価を得たワインだが、圧倒的に高価でもあり、万人の好みに合うとは思えない。アルコール度数は16.6度で、私がこれまで試飲したボルドーのワインの中で最もアルコール度数の高いワインである（この地域の他の多くのワインが、15度や15.5度というアルコール度数でより明確に示されているとしても）。

テイスティングの残りのワインは全く異なる。これらはすべて、私が別のところでボルドーの「新しい古典的」スタイルと呼んだもので造られている。比較的軽く、優しく抽出され、繊細でエレガント、正確で、オークの影響がかなり少なく、中盤はより清冽で繊細でクリスタルのようだ。アロマはよりフレッシュでフローラルだが、同じテロワールまたは類似のテロワールから造られる従来のボルドー・ブレンドと比べると、やや複雑さに欠ける。

一般的に、これらのワインは最初の10年で飲むべきワインである。例外は、やはりヴィニョーブル・ボナンジュのキュヴェ・ノワールで、ボトルの内側が日の目を見る前に、冷暗所のセラーで少なくとも10年は熟成させる価値がある。

テイスティングノート

• 70 アレス・ラマルティーヌ・マルベック 2020（カスティヨン、コート・ド・ボルドー、マルベック100%、硫黄無添加、アルコール度数13%）。その名の通り、このワインは70アール（0.7ヘクタール）の小さな区画から造られる。先日のパルマレス・デ・ヴァン・ド・カスティヨン（私は審査委員会のメンバーだった）で入賞したスターワインのひとつだ。このワインを純粋なマルベックとして選んだ人はいなかったと思うが（別の言い方をすれば、私は選ばなかった）、今ラベルを見れば、そしてこのテイスティングの文脈から見れば、それは明らかだ！ひとつ確かなことは、私たち全員が非常に感銘を受けたということだ。グラスの中は輝きのある紫色で、美しい自然なしなやかさがあり、ダークベリーの果実味と野生のセージのニュアンス、そしてほのかなスミレの花の香りがあり、これらが組み合わさることで、このワインが単一品種であることを明確に示唆している。ピュアで正確、きれいに焦点が合っており、味わいはしなやかで軽く（意図的かつ積極的に）、清冽である。印象的な輝きを放ち、流麗で、早飲みの砕いたベリーの果実味を存分に楽しめるグラスだ。カスティヨンの石灰岩の特徴が、フィニッシュの粒状で砕けやすいタンニンとともに感じられるのもいい。90.

• ル・コート・ボナンジュ2020 （ボルドー、マルベック100％、ブライのシャトー・ボナンジュの単一区画、石灰岩の上に粘土とチョークが混ざった浅い土壌、最終収量35hl/ha、アンフォラで6ヶ月熟成、約1500本、アルコール度数15％）。濃厚なダークベリー、プラム、チェリーの果実味、かなりローム質で土っぽく、スー・ボワや森林の床のようなニュアンス、心地よい黒鉛のノート、そして何よりも砕けた岩のミネラル感。スミレのニュアンスもある。アタックはソフトで優しく、余韻は豊か。後味に大きな持続性はないが、きめ細かなタンニンと果実味（熟したラズベリーの風味が非常に強い）の純度が素晴らしい。89+.

• Château Le Geai Ultrableue 2019 （ヴァン・ド・フランス、マルベック100％、青粘土の小さな区画のマルベックから造られ、ジャレとアンフォラで醸造・熟成、硫黄無添加、1600本のみ、アルコール度数13％）。深く、濃く、豊かで、（その名前から）予想されるように鮮やかな青紫色のニュアンス。ブラックベリー、ブラックチェリー、ブルーベリーといったダークベリーの果実味と、ハーブやフローラルな香りを帯びたピュアな香りが広がる。このワインはきれいに焦点が定まっており、ほんの少し複雑さに欠けるものの、それなりに持続性がある。明らかに瓶内二次発酵が起こっている（ワインは明らかにプティラント）ため、評価が難しくなっている。88.

• メドックのマルベック2020（メドック；アルコール度数13.5％）。シャトー・ルーデンヌの新しいオーナー、ヴィニョーブル・グアッシュから。これは明るく、表情豊かで、かなりフローラルでフレッシュなマルベックのスタイルで、少なくともノーズでは、おそらく他のどのボルドー品種よりもカベルネ・フランに近い。しかし、味わいはより大きく、大胆で、スパイシーであり、もう少し "プティ・ヴェルド "である。ジビエのような、ほとんどシャルキュトリーのような香りがあり、わずかに鉄塩のようなミネラルとセージのタッチがある。クローブと白胡椒、黒胡椒。口に含むと、ジューシーで柔らかく噛みごたえがあるが、まだ熟しておらず、フィニッシュは少し渋い。私にとっては、まだもう少し長い瓶熟成が必要だ。飾り気はないが、品種の良い、正直で正統的な解釈。89.

• ノワール・マルベック （ヴィニョーブル・ボナンジュ）2018 （ヴァン・ド・フランス；シルト質の下層土の上に赤い粘土、砂利、砂が混じるテロワール；最終収量わずか12hl/ha；マロラクティックとオーク樽熟成18ヶ月；アルコール度数16.6％）。まさにノワール！印象的で個性的。最初はトーストしたオークの香りが強いが、ダークベリーの果実味が凝縮しており、やがてそれを吸収する。お香とパチョリ、少しスミレとシャクヤク。ロウソクの蝋--確かに、コルクを覆っている蝋のほとんどを感じる！バニラ。トーストしたブリオッシュ。リコリス。ブランブルとブラックベリーのジャム。桑の実。リッチでコンパクト、芯まで引き締まり、驚くほど凝縮している。濃いプラムやチェリーのノートにラズベリーが加わり、ベリーの果実味が軽くなる。マルベックとしては長めだが、この凝縮度を持つ、よりクラシックなボルドー・ブレンドとしては比較的短め。かなり真面目で、長持ちするように造られている。アルコール度数は（率直に言って恐ろしく）想像しているよりもずっと低く、ある種の残糖に襲われる。おそらく万人向けではなく、スタイルも少し新しいが、魅力的。92.

• ヴァレンティーナ・ド・シャトー・プティ・ヴァル 2020」（サン・テミリオン、マルベック100％、粘土砂質のテロワールに2016年に接ぎ木しすぎた50アールのマルベックの単一区画から約900本生産、アンフォラ、樽、「ワイングローブ」で醸造、アルコール度数13.5％）。このワインはサード・ヴィンテージで、私が知る限り、このアペラシオンで初めて、そしてまだ唯一のモノヴァラエタル・マルベック・ワインである（サンテミリオンは、モノヴァラエタル・マルベックがアペラシオンの規定を満たしているという点で珍しいため、このワインを "サンテミリオン・グランクリュ "として瓶詰めすることができる）。カリカリとしたダークベリーや石果（桑の実、ダムソン、スローフルーツ）、野生のグリーンハーブのニュアンス、そして優しい甘さのスパイス。さらに空気を含むと、ローズマリー、タイム、ラベンダー、スミレ。非常にクリーンで、正確で、焦点が定まっており、ピュアである。この品種を見事に表現しているが、やや華奢で、フィニッシュはかなり早い。しかし、親しみやすく、気取らず、愛らしいラベンダーとスミレの要素があり、エアレーションによってどんどん膨らんでいく。90.