波尔多的单色葡萄酒第二部分 - 马尔贝克

我们的波尔多记者科林-海（Colin Hay ）在关于波尔多地区单一葡萄品种葡萄酒的新系列文章的第二篇中，探讨了单一品种、单一葡萄园的马尔贝克这种罕见、引人入胜且自相矛盾的反常现象。 

虽然波尔多是著名的混合、调配和调配艺术产区，既是风土产区，也是葡萄品种产区，但同时也是单一葡萄园、单一品种葡萄酒的产区，其数量或许令人吃惊，而且还在不断增加。本系列文章旨在讲述这些葡萄酒的故事。

但重要的是，不要在这里给人留下错误的印象。正如我在本系列第一篇文章的引言中所解释的那样，我的目的并不是要暗示单品种葡萄酒比人们更熟悉的混酿葡萄酒更可取，甚至可能最终取代混酿葡萄酒。尽管我很喜欢也很欣赏我品尝到的（小维铎），但这次经历绝不会让我成为在梅多克南部大面积种植小维铎的拥护者。而且--剧透一下--单页马尔贝克并没有让我重新审视这一结论。

然而，在特定条件下，在特定葡萄园中，在特定酿酒师的手中，单一葡萄园葡萄酒在表达单一风土的特殊性方面，至少与传统的坚持品种多样性的做法一样有效。简而言之，波尔多单品种葡萄酒并不像初看起来那样具有颠覆性。在最好的情况下，它是表达人们熟悉的波尔多价值的另一种方式。

但也许更重要、更实际的是，这些葡萄酒中的许多都非常出色。总之，它们无疑为该地区的葡萄酒口味增添了丰富性和多样性。因此，它们应该得到更多的关注。

发表一系列关于单一品种葡萄酒的文章还有第二个原因。可以说，研究一个品种最纯粹的表现形式是了解它的最佳方式。它能让我们更全面地了解该品种在该地区（混合）葡萄酒中所扮演的角色。作为一名葡萄酒作家，我有时有幸品尝到一些单一品种的葡萄酒（石灰石上的梅洛地块、粘土上的梅洛地块、砾石上的赤霞珠地块等），从中获益良多。在这里，我们有机会在讨论消费者至少在理论上可以获得的葡萄酒的同时，分享其中的一些内容。需要注意的是，由于产量通常很少，下面讨论的一些葡萄酒比我评论的大多数葡萄酒更难采购。但绝对值得付出额外的努力去寻找它们。

马尔贝克

那么，更具体地说，马尔贝克又是什么呢？首先要说明的是，我们谈论的是一个与小味而多（本系列第一篇文章的主题）截然不同的品种。首先，马尔贝克是一种与著名的单一葡萄园葡萄酒相关联的葡萄品种，但并非来自波尔多。在全球范围内，单一品种马尔贝克远没有单一品种小味而多那么特殊和不寻常。这里有一个全球比较领域。虽然单园马尔贝克仍然是一种稀有品种，但它并不像单园小味而多一样，是波尔多的一种反常现象。

当然，经典的单一葡萄园葡萄酒并非来自波尔多，而是来自东面 200 公里处的卡奥尔（例如拉格拉泽特庄园），以及更远的阿根廷（卡泰纳-萨帕塔、维尼亚-科博斯和祖卡尔迪等地的标志性葡萄酒）和智利（例如内恩-阿帕尔塔或塔巴利）。每种葡萄酒都有其独特之处，不易与波尔多葡萄酒混淆。

在卡奥尔（Cahors），如今的法定产区规则要求马尔贝克在最终调配中至少占 70%（与梅洛和丹那一起）。在这里，马尔贝克是王者。马尔贝克通常种植在石灰石上。马尔贝克在当地被称为 Côt 或 Auxerrois，所产葡萄皮厚、色泽鲜艳、单宁丰富、风味独特。虽然近几十年来风格有所变化，但卡奥尔的这些 "黑葡萄酒 "是几代人精心挑选的特色产物，从基因上将 "Côt "与波尔多的 "马尔贝克 "区分开来。

正如上文所述，该葡萄品种有各种不同的名称--马尔贝克（Malbec）、科特（Côt）或科特（Cot）（带或不带^Ù）、普雷萨克黑（Noir de Pressac）和欧赛罗（Auxerrois）。每个名称都揭示了这种变色龙葡萄的复杂特性，它在不同的气候和风土条件下具有不同的特征。

最引人入胜的可能是 "欧塞尔"（Auxerrois）这个可能会让人产生误解的名字。对于大多数以法语为母语的人来说，"Auxerrois "意味着这种葡萄 "来自欧塞尔"，欧塞尔是法国东北部勃艮第-弗朗什-孔泰地区的一个城市，离夏布利很近（离卡奥尔很远）。但不要被骗了。马尔贝克（Malbec）与这片法国葡萄种植区几乎没有任何关系。事实上，Auxerrois（读作 "ok-ser-waa"）是 Haute-Serre（读作 "oh-sair"）的音译，而 Haut Serre（省去您查阅米其林指南的麻烦）与卡奥尔的距离就像 Auxerre 与夏布利的距离一样近！

因此，无论 "Auxerrois "看起来多么令人困惑（尤其是对母语使用者而言），它实际上都表示葡萄来自卡奥尔（或非常接近的地方）。同样，Côt 或 Cot 的意思也不那么隐晦--据推测，Côt 或 Cot 来自 cor 或 cors，而 cor 或 cors 是卡奥尔（Cahors）的一个相对简单的缩写。

马尔贝克呢？这里也有一个故事--很可能是杜撰的。据说，¹⁹世纪初，一位名叫马尔贝克（Monsieur Malbek，"k "的谐音）的匈牙利巡回推销员以 "马尔贝克"（Malbek）为名推销该地区用这种葡萄酿造的葡萄酒，从而赢得了相当高的声誉。这个名字就这样流传下来了。

然而，如果说所有的马尔贝克之路都可以追溯到法国西南部，最终到达马尔贝克之王的卡奥尔，那么阿根廷才是当今单一品种马尔贝克无可争议的王者。

早在 1868 年，这里就从法国引进了这种葡萄。这种葡萄在这里生长得很好。事实上，现在仅门多萨一地每年就出产约 25000 公顷的马尔贝克，主要是单一品种。在智利还有大约 6000 公顷的马尔贝克种植面积，通常与梅洛和我们的老朋友小维铎混合种植。乌拉圭、加利福尼亚、南非、澳大利亚、新西兰、意大利和西班牙的马尔贝克产量较小，但仍然很可观。

回到法国，马尔贝克与赤霞珠、梅洛、品丽珠、小维铎和卡美聂一样，当然是波尔多混合酒中的六种法定红葡萄酒品种之一。它的比例通常较低（几乎从未超过 10%，也总是低于 5%），实际上是用来降低单宁的密度，增加葡萄酒的复杂性，左岸以赤霞珠为主，右岸以梅洛为主。在这方面，它的作用与品丽珠并无二致。

在波尔多的顶级酒庄、列级酒庄及其同级酒庄中，马尔贝克如今已相对罕见--简单地说，这些酒中绝大多数都不含马尔贝克。但在那些含有马尔贝克的葡萄酒中，右岸和格拉夫地区比梅多克地区更常见。例如，在梅多克的列级酒庄中，目前只有玛歌的 d'Issan 最终调配酒中含有这种成分（即使在 2020 年也只有 1%）。在佩萨克-雷奥良（同样是在 2020 年），它在布斯考（Bouscaut）的最终调配中占 6%，在上贝尔吉（Haut-Bergey）的最终调配中占 1%。在圣埃米利永（Saint-Emilion），相对较多（但仍然不多）的特级葡萄园和列级葡萄园中都能找到它的身影，但其含量从未达到很高的水平。在罗尔-瓦伦汀（Rol Valentin）的最终调配中，它占 7%（2020 年仍将如此），在让-福尔（Jean Faure）中占 5%，在苏塔尔（Soutard）中占 4%，在昆图斯（Quintus）中占 1%。即使在普雷萨克酒庄（de Pressac，该葡萄品种在当地的名称为 "普雷萨克"），它也只占最终调配比例的 1%。在产区边界另一边的波美侯（Pomerol），雷内酒庄（Clos René）的马贝克含量达到了 10%，是该产区少有的顶级葡萄酒之一。但这只是个例外。据我所知，L'Enclos 是该产区唯一一款含有马尔贝克的顶级葡萄酒（2020 年的含量仅为 2%）。

在一些右岸的卫星产区也能找到：例如弗龙萨克的 de Carles（2%），尤其是拉兰-德-波美侯（Siaurac 10%，La Sergue 6%，Cacon-Chaigneau 5%）。

有趣的是，马尔贝克的基因起源问题直到最近才得到解决，1992 年才确定马尔贝克是 Prunelard 和 Madeleine Noire de Charentes 杂交的产物（该品种本身也是在同一时期才被重新发现）。在这一过程中，人们发现马尔贝克实际上是梅洛的母本品种之一。据推测，马尔贝克的原产地在法国，要么在卡奥尔（Cahors）或其周边地区（如我们所料），要么在更靠北的卢瓦尔河地区（Loire）。它是坦纳特（产于法国西南部）和内格瑞特（产于卢瓦尔河）的表亲。

在波尔多，马尔贝克最好的时代可能已经过去了，当然，如果种植量能说明什么的话。在前根瘤蚜时代，马尔贝克是一个更为普遍的品种。例如在¹⁹世纪上半叶，马尔贝克在当时右岸的两个主要产区--圣埃米利永（St Emilion）和弗龙萨克（Fronsac）--得到了广泛种植，直到根瘤蚜加速了梅洛的种植。

这或许是马尔贝克的鼎盛时期。根据费雷（Féret）在 1868 年出版的著名的《波尔多及其葡萄酒》（Bordeaux et ses vins）第二版，当时已经衰落的马尔贝克占圣埃米利永（St Emilion）和波美侯（Pomerol）总产量的三分之一，占梅多克下游地区总产量的一半，占布莱耶（Blaye）和圣安德烈-德-库布扎克（Saint André de Cubzac）及其周边地区总产量的三分之二，占右岸坡地总产量的四分之三。

尽管看起来有些奇怪，但这与它所酿造的葡萄酒的质量并无太大关系。更重要的是它的商业价值--它比大多数葡萄品种更耐白粉病，因此特别吸引那些没有经济能力用硫磺（波尔多式硫磺）处理葡萄藤的人。

André Jullien 在 1832 年重新出版的权威性著作Topographie de tous les vignobles connus（《所有已知葡萄园地形图》）中指出："Malbeck[原文如此] 或 noir de Pressac 酿造的葡萄酒早熟，颜色深，酒精度低，如果不存放在非常新鲜的酒窖中，就容易变酸；如果精心呵护，陈年后就会变得细腻"（我的译文）。这种模棱两可的感觉显而易见！将近一个半世纪后，1986 年，Jancis Robinson 在《葡萄、葡萄和葡萄酒》一书中评论道："在吉伦特地区，Côt 或马尔贝克（葡萄酒饮用者通常称其为马尔贝克）的酿造者是一种淡化了的乡村版梅洛"。这就是当时的情况；正如我在下面的品酒笔记中所指出的，自那以后，情况发生了一些变化。

如果说商业底线是马尔贝克在¹⁹世纪中叶波尔多葡萄园中盛行的最终原因，那么商业底线又是导致其后来消亡的原因。它在很大程度上被梅洛所取代，主要原因是梅洛更容易受落果不良或不均匀的影响。这个问题后来通过选育抗性更强的克隆品种得到了解决，但这只是在²⁰世纪。

到那时，1956 年史无前例的严重霜冻已经决定了该品种在该地区的命运，四分之三的马尔贝克被毁，几乎全部重新种植了梅洛。事实上，从 1956 年到 20 世纪 90 年代初，法国的马尔贝克总产量下降了一半。如今，虽然单一品种的马尔贝克一直很少见，但它确实是一种反常的品种。

在今天的波尔多葡萄园中，您可以找到马尔贝克的身影，它的特点是萌芽相对较早（因此特别容易受到霜冻的影响），成熟较晚。它需要较长的挂果时间，因此，随着春夏季平均气温的升高，它的生长状况良好。一般来说，它酿造的葡萄酒果香浓郁，单宁细腻柔滑。

葡萄大小适中，酿造出的葡萄酒色泽浓郁，呈墨色，口感强烈，单宁丰富，香味浓郁，陈年后口感更佳，尤其是在木桶中陈年后。它需要达到一定的成熟度，这样才不会有草本味、植物味，甚至是余味中的涩味。它的香气特征是花香，紫罗兰和丁香的香气几乎让人联想到波美侯的品丽珠。

品尝过程

对于本系列文章中的每一个葡萄品种，我都与我已经知道的单品种马尔贝克生产商进行了接触，无论我之前是否品尝过这种酒。还有一款酒是通过朋友的推荐找到我的。我要求生产商提供一款或多款最近年份的葡萄酒样品。所有样品都在巴黎进行了为期两周的品尝，品尝条件相同，使用的是格拉斯尔（Grassl）、雷德尔（Reidel）和西多尼斯（Sydonius）的酒具。

在挑选这些葡萄酒时，我还力求体现这些葡萄酒的多样性，从五个不同的子产区挑选了马尔贝克单品种葡萄酒：布莱耶（Blaye）和布尔格（Bourg）（Vignobles Bonnange）；卡斯蒂永（Castillon）的石灰石高原和丘陵（Château Lamartine）；利布尔奈（Libournais）北部（Château Le Geai）；圣埃米利永（Château Petit Val）；以及梅多克北部（Vignobles Gouache）。

这里可能有五个不同的子产区，但归根结底只有两种截然不同的风格。第一种风格在波南格庄园的葡萄酒中表现得最为明显，几乎具有 "新世界 "的个性。这些葡萄酒采摘相对较晚，萃取物多，浸渍时间长，酒精度较高，大量新橡木桶带来的烤面包味明显。它们很容易被误认为来自阿根廷。Vignobles Bonnange 的微型黑葡萄酒就是其中的佼佼者。这款酒的名字从未如此贴切！在 2018 年，这款酒的口感稠密、浓烈、令人印象深刻，而且酒体庞大。这款酒的果香更浓郁，樱桃味更重。这是我在品酒会上评价最高的一款酒，但也是迄今为止最贵的一款，不可能符合所有人的口味。16.6 度的酒精度也是我品尝过的波尔多葡萄酒中最令人陶醉的一款（尽管该地区的许多其他葡萄酒的酒精度都只有 15 或 15.5%）。

品鉴会的其余几款葡萄酒则截然不同。这些酒都是按照我在其他地方所说的波尔多 "新古典 "风格酿造的。这些酒的口感相对清淡，萃取温和，细腻、优雅、精确，橡木味较少，中段口感更加清澈、细腻、晶莹。与相同或相似风土条件下的传统波尔多混合酒相比，它们的香气更为清新，花香更为浓郁，但复杂性稍逊一筹。

总的来说，这些葡萄酒适合在其生命的头十年饮用。Vignobles Bonnange 的 Chuvée Noir 再次是个例外，它至少需要在阴凉幽暗的酒窖中存放十年，才能让瓶内的酒液重见天日。

品酒笔记

• 70 Ares Lamartine马尔贝克2020（卡斯蒂永，波尔多丘；100%马尔贝克；无添加硫磺；酒精度13%）。顾名思义，这款酒产于 70 ares（0.7 公顷）的小地块，产量极少。它是最近卡斯蒂永宫廷葡萄酒大赛（Palmarès des Vins de Castillon）的获奖明星之一（我是评审团成员）。我不确定是否有人认为它是纯正的马尔贝克（或者换句话说，我没有），不过现在我看到了酒标，再结合这次品鉴会的背景，这一点就显而易见了！可以肯定的是，我们都对它印象深刻。酒杯呈亮丽的紫色，酒体自然绵软，深色浆果味中带有可爱的野生鼠尾草气息和微妙的紫罗兰花香，两者结合在一起，非常明显地暗示了这款酒的单一品种身份。口感纯净、精准、重点突出，轻盈、淡雅（刻意为之）、清澈。这是一杯给人留下深刻印象的明亮、流畅、令人愉悦的早期饮用型浆果果味葡萄酒。我还喜欢余味中颗粒状、碎屑状单宁所带来的卡斯蒂永石灰石的特征。90.

• Le Côt Bonnange 2020 （波尔多；100% 马尔贝克；产自布莱叶地区邦纳吉酒庄的一块单一地块，土壤为石灰岩上混合粘土和白垩的浅层土壤；最终产量为 35 升/公顷；在双耳瓶中陈酿 6 个月；约 1500 瓶；酒精度 15%）。丰富的深色浆果、李子和樱桃果味；相当粘土和泥土味，带有一点木香和林地的味道；令人愉悦的石墨味，尤其是碎石的矿物质味；还有很好的野生草本味和黑胡椒碎屑味。还有一丝紫罗兰的味道。入口柔顺温和，回味悠长，中段口感圆润柔和。余味并不持久，但单宁细腻，果味纯正（成熟的覆盆子果香浓郁）。89+.

• Château Le Geai Ultrableue 2019 （法国葡萄酒；100%马尔贝克；来自蓝粘土上的一小块马尔贝克地块，在罐子和长颈瓶中酿造和陈酿；无硫磺添加；仅有1600瓶；酒精度13%）。深邃、幽暗、浓郁，正如酒名所示，带有鲜明的蓝/紫色调。令人满意且香气诱人的黑莓、黑樱桃和蓝莓果实散发着纯净、草本和花香。虽然复杂度稍有欠缺，但这款酒的重点突出，口感持久。由于酒瓶中的二次发酵（酒体明显带花瓣），因此更难对其进行评估。88.

• 梅多克马尔贝克2020（梅多克；酒精度13.5%）。这款酒来自 Château Loudenne 的新主人 Vignobles Gouache。这款酒明亮、富有表现力、花香浓郁、口感清新，是一种马尔贝克风格的葡萄酒，至少在嗅觉上，它可能比其他波尔多葡萄品种更接近品丽珠。但它的口感更大、更大胆、更辛辣，也更像 "小维铎"。有一种野味，几乎是烤肉的味道，略带铁盐味的矿物质和淡淡的鼠尾草味。还有丁香、碎白胡椒和黑胡椒。口感上，这款酒多汁、鲜嫩、有嚼劲，但只是刚刚成熟，余味中略带涩味--不过只要再通通风，这种涩味就会消失。对我来说，这款酒还需要在瓶中再存放一段时间。这款酒没有华丽的装饰，但却是对葡萄品种最真实的诠释。89.

• Noir Malbec (Vignobles Bonnange) 2018 （法国葡萄酒；产自淤泥质底土上的红色粘土、砾石和沙地；最终产量仅为 12 升/公顷；在橡木桶中苹乳和陈酿 18 个月；酒精度 16.6%）。的确是黑葡萄！令人印象深刻，与众不同。一开始会有很多烘烤橡木的味道，但随着时间的推移，深色浆果的浓度会逐渐被吸收。沉香和广藿香，少许紫罗兰和牡丹。烛蜡--事实上，几乎有一些蜡覆盖在软木塞上！香草烤面包。甘草荆棘和黑莓果酱桑葚。口感丰富，结构紧凑，内核紧密，浓度惊人。比您想象中的更清新、更柔顺，浆果的香味也更加浓郁，覆盆子与李子和樱桃的深色香味相得益彰。对于马尔贝克葡萄酒来说，酒体较长，但对于具有这种浓度的经典波尔多混酿葡萄酒来说，酒体相对较短。这款酒相当严肃，适合长期饮用。酒精含量（坦率地说，很吓人）比您想象的要低得多--您几乎会被某种残留糖分所震撼。也许不是每个人都能接受，风格有点新世界，但却令人着迷。92.

• Valentina de Château Petit Val 2020（圣埃米利永；100%马尔贝克；来自2016年在黏土沙地上过度嫁接的50英亩马尔贝克单一地块，产量约900瓶；在长颈瓶、橡木桶和 "酒桶 "中酿造；酒精度13.5%）。这是这款酒的第三个年份--据我所知，这是该产区第一款也是唯一一款单一品种的马尔贝克葡萄酒（圣埃米利永地区很少有单一品种的马尔贝克葡萄酒符合产区规定，因此可以作为 "圣埃米利永特级酒 "装瓶）。脆脆的深色浆果和核果--桑葚、大芒果和苏子--还有野生绿色草本植物的气息和温和的甜味香料。在更多的空气中，迷迭香、百里香、薰衣草和紫罗兰的香气会更加浓郁。这款酒非常干净、精确、集中和纯粹，甚至有些严厉。这款酒很好地表现了葡萄品种的特点，虽然酒体有些纤细，余味也消退得很快。但这款酒平易近人，朴实无华，并带有可爱的薰衣草和紫罗兰成分，随着时间的推移会越来越浓。90.