圣爱美隆能阻止腐烂吗？

从改变混合方式到利用尖端科学，圣埃米利永列级名庄的生产商们正在尝试多种方法来减轻葡萄园中的气候灾害。

“在波尔多，很难处理霉菌，因为我们有海洋性气候，因此湿度更高，”Château Grand Corbin-Despagne 的 Marie Loustalan Prévost 在本周的伦敦 Grands Crus Classés de Saint-Emilion 品酒会上告诉 饮料行业 。

霜霉病、白粉病和灰腐病等真菌病害对葡萄的损害一直是该地区关注的问题， 去年为“受创伤”的葡萄种植者设立了一条求助热线。

虽然圣埃米利永与其他波尔多法定产区相比相对偏远，位于恩特雷德梅尔（Entre-deux-Mers）以北的右岸，但它也未能幸免于潮湿带来的问题。2023年份的葡萄酒受到了严重的霉变压力，一些生产商的情况与2021年份相似。

在圣埃米利永种植的葡萄中，梅洛占绝大多数，特别容易受到真菌感染，因为该品种的果皮较薄，更容易被真菌刺破，导致果实腐烂。

抗击真菌

要解决这些问题，显而易见的办法是在葡萄园中喷洒杀菌剂，但这种办法并不时髦。

Château Badette 庄园主 Arnaud Vandenbogaerde 称庄园 "80% 为有机种植"，并解释说 "在真正必要时 "才会使用杀菌剂，例如在 2021 年的种植季节。"他说："从经济上讲，我不能容忍一个年份的损失。

对于获得有机认证的生产商来说，合成杀菌剂根本不是他们的选择。

传统的抗真菌疗法，也是有机生产商允许使用的疗法，是使用铜基喷雾剂。

这种技术虽然有效，但在多个年份使用时，会导致铜在土壤中积累，而大剂量的铜对植物是有毒的。

巴代特一直在关注（但还未付诸实施）的一种去除土壤中多余铜的方法是种植一种特殊的花--亚洲萱草，这种花能迅速吸收土壤中的铜离子。这种花可以迅速吸收土壤中的铜离子，然后将其连根拔起并丢弃，从而清除土壤中的铜。

PIWI葡萄是因其对真菌疾病的抗性而被开发出来的品种，作为全球生产商解决霉菌问题的方法（ProWein 2024将展示PIWI葡萄），PIWI葡萄被越来越多地提及，但Vandenbogaerde指出，圣埃米利永特级酒庄的生产商还需要很长一段时间才能允许使用PIWI葡萄："PIWI葡萄是3英镑超市葡萄酒的一种解决方案，但并不适用于本展厅中的葡萄酒。

要解决霜霉病问题，可能不需要在葡萄园中添加新的喷剂或葡萄，而是要对已有的葡萄进行不同的管理。

Grand Corbin-Despagne 于 2004 年转为有机葡萄栽培，Loustalan Prévost 介绍说，减少腐烂风险的方法之一是管理葡萄树的树冠，使树叶远离葡萄串，从而降低葡萄周围的湿度。

丰普利加德酒庄于 2013 年获得有机认证，同时也采用了生物动力法，据该酒庄的 Hakima Dib 称，坚持这些做法 "已经包含了对葡萄园的照顾"，她认为，经常在葡萄园中 "观察 "葡萄藤，有助于防止真菌的威胁。

不过，有机葡萄酒生产商 Château Jean Faure 的 Marie Laure Latorre 也指出，要找到足够的葡萄园工人来妥善管理和维护有机葡萄园 "非常困难"：她说："如果是有机葡萄园，就必须亲自动手"。她透露，许多生产商在葡萄生长季节依赖流动的移民劳工，尤其是来自罗马尼亚的劳工。

从某些方面来看，气候变化实际上已使霉菌的威胁大不如前。

"Vandenbogaerde 说："你不能把波尔多与朗格多克或罗纳相比，在那里，密斯特拉风会把一切都吹干。"但我们现在有更多炎热的年份，这也是解决霉菌问题的一个办法。

其他人则有不同的经历。当被问及她是否看到了气候变化在预防霉变方面的好处时，劳拉-拉托雷说："不一定："不一定--夏天通常比较干燥，但春天很潮湿"。

热门话题

然而，无论气候变化是否会减少霉菌的危害，这都是一个从油锅跳到火坑的案例。正如范登博格德所说的那样"如果会产生另一个问题，那就不是解决办法"。

炎热的夏季以及随之而来的火灾和干旱等危害，在波尔多已从特例变成了常态。

Laure Latorre 认为，有机葡萄生产商在葡萄藤的抗缺水能力方面尤其具有优势："葡萄树的根往往扎得更深，因此更容易找到水"。

对于许多生产商来说，解决这一日益严重的过热问题并不在于葡萄树如何生长，而在于他们选择种植什么。

Château De Pressac 的 Romane Blaise 介绍说，该酒庄在其 40 公顷的葡萄园中种植了六种葡萄，这在圣埃米利永地区并不多见：梅洛（Merlot）、品丽珠（Cabernet Franc）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、小维铎（Petit Verdot）、佳美娜（Carmènere）和马贝克（Malbec）。如今，后两种葡萄可能因生长在南美洲而最为人熟知，但它们的祖居地却在法国的这个角落。

目前，Château De Pressac 只使用 1-2% 的佳美娜和马尔贝克为其调配增添 "辛辣味"，梅洛约占 75-80%，但 Blaise 分享说，气温的升高让她对这些品种的种植心存感激："10年前，[由于成熟问题]种植卡梅聂尔和马贝克并不容易，但现在，由于气候变化，我们真的很高兴能种植这些葡萄"。

一般来说，梅洛葡萄很难适应高温，而且由于果皮相对较薄，容易过度成熟，而品丽珠、赤霞珠、小维铎、卡美奈尔和马贝克等果皮较厚的葡萄则要好一些。

Blaise 确实建议 Château De Pressac 必须 "保持 "梅洛葡萄酒的特性，以保持其特色。

但并非每个生产商都反对淡化梅洛在调配中的作用。达索酒庄总经理罗曼-德彭斯（Romain Depons）表示，虽然目前该酒庄的混合比例约为 75%梅洛、20%品丽珠和 5%赤霞珠，但 "目标 "是将比例调整为 60%梅洛、30%-35%品丽珠和 5%-10%赤霞珠。

Depons 之所以偏爱品丽珠，是因为它能够 "达到良好的成熟度，而不含过多糖分"。

达索酒庄由战斗机制造商达索航空公司（Dassault Aviation）所有，因此在研发方面投入了大量资金。正在进行的一项试验是研究如何通过增加葡萄串上的叶片覆盖来更好地为葡萄遮挡夏日的炎热，同时又能让它们顺利成熟。

与品丽珠并驾齐驱的还有拉图菲热克酒庄。酒庄总监皮埃尔-布卢瓦（Pierre Blois）称赞品丽珠在高温下 "成熟度好"，而且 "对湿度的敏感度低"。他还认为该品种比其更著名的后代赤霞珠（Cabernet Sauvignon）"更优雅"。拉图菲耶克 2018 年的葡萄酒中 75% 为梅洛，25% 为品丽珠，2020 年的葡萄酒中 60% 为梅洛，40% 为品丽珠，布卢瓦还表示，该酒庄的目标是拔除足够多的梅洛，代之以品丽珠，以达到 50/50 的比例。

布卢瓦还预计，圣埃米利永列级名庄的酿酒商将 "不得不考虑其他能适应高温的葡萄品种"，特别是西拉和丹魄。不过，他指出，在拔掉葡萄树并 "让土地休息三年 "之后，再种植新的葡萄树，让它们生长，让果实的质量得到发展，"气候可能会发生很大变化--我们今天做出的决定必须是为了未来"。

梅洛的衰落不仅仅出现在波尔多，由于气候变化，全世界的葡萄酒生产商都在放弃梅洛。不过，对于这个备受诟病的品种来说，也许并不全是厄运。