Riuscirà Saint-Emilion a fermare il marciume?

Dalla modifica degli assemblaggi all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, i produttori di Grands Crus Classés de Saint-Emilion stanno sperimentando diversi modi per mitigare i rischi climatici nei loro vigneti.

"A Bordeaux è difficile affrontare la muffa perché abbiamo un clima oceanico, e quindi più umidità", ha detto Marie Loustalan Prévost di Château Grand Corbin-Despagne al business delle bevande durante la degustazione londinese di questa settimana dei Grands Crus Classés de Saint-Emilion.

Il problema delle malattie fungine come la peronospora, l'oidio e il marciume grigio che danneggiano l'uva è stato motivo di tale preoccupazione nella regione che l'anno scorso è stata istituita una linea telefonica di assistenza per i vigneron "traumatizzati".

Sebbene Saint-Émilion sia relativamente lontano dall'entroterra rispetto ad altre AOC di Bordeaux, situato sulla riva destra a nord di Entre-deux-Mers, non è stato immune dai problemi che l'umidità comporta. L'annata 2023 ha visto una significativa pressione della muffa, simile, per alcuni produttori, a quella del 2021.

Il Merlot, che costituisce la stragrande maggioranza delle uve piantate a Saint-Émilion, è particolarmente soggetto alle infezioni fungine perché la buccia sottile di questa varietà è più facilmente perforabile dai funghi, con conseguente marciume dei frutti.

Combattere i funghi

La soluzione più ovvia, ma non di moda, a questi problemi sarebbe l'irrorazione di fungicidi nel vigneto.

Il proprietario di Château Badette, Arnaud Vandenbogaerde, ha descritto la tenuta come "biologica all'80%" e ha spiegato che i fungicidi vengono utilizzati "quando è veramente necessario", come durante la stagione di crescita 2021. "Dal punto di vista finanziario, non posso tollerare di perdere un'annata", ha dichiarato.

Per i produttori certificati biologici, i fungicidi sintetici non sono affatto un'opzione.

Il rimedio antifungino tradizionale, consentito ai produttori biologici, è l'uso di uno spray a base di rame.

Pur essendo efficace, questa tecnica, se utilizzata per diverse annate, provoca l'accumulo nel terreno di rame, tossico per le piante in dosi elevate.

Un metodo per eliminare il rame in eccesso dal terreno che Badette sta tenendo d'occhio (ma che non ha ancora messo in pratica) è l'idea di piantare un particolare fiore, l'Asiatic Dayflower, che assorbe rapidamente gli ioni di rame dal terreno. Il fiore può poi essere sradicato e smaltito, rimuovendo così il rame dal terreno.

Sebbene le uve PIWI, varietà sviluppate per la loro resistenza alle malattie fungine, siano sempre più spesso considerate la soluzione ai problemi di muffa per i produttori di tutto il mondo (la ProWein 2024 ne presenterà una vetrina), Vandenbogaerde ha osservato che ci vorrà molto tempo prima che siano consentite ai produttori di Grands Crus Classés de Saint-Emilion: "Ci vorranno decenni di evoluzione di queste uve per raggiungere la qualità necessaria - le uve PIWI sono una soluzione per i vini da supermercato da 3 sterline, ma non per i vini di questa sala".

Non si tratta di aggiungere nuove irrorazioni o uve al vigneto per affrontare la muffa, ma di gestire in modo diverso ciò che già si possiede.

Il Grand Corbin-Despagne è stato convertito alla viticoltura biologica nel 2004 e Loustalan Prévost ha raccontato che uno dei metodi utilizzati per ridurre il rischio di marciume è quello di gestire la chioma della vite per tenere le foglie lontane dai grappoli, abbassando così l'umidità intorno all'uva.

Secondo Hakima Dib di Château Fonplégade, che ha ottenuto la certificazione biologica nel 2013 ed è anche biodinamico, l'adesione a queste pratiche "implica già la cura dei vigneti", e sostiene che essere costantemente in vigna, "osservando" le viti, aiuta a tenere a bada le minacce fungine.

D'altra parte, Marie Laure Latorre, del produttore biologico Château Jean Faure, ha sottolineato che è "molto difficile" trovare un numero sufficiente di lavoratori in vigna per gestire e mantenere correttamente un vigneto biologico: "Quando sei biologico, devi fare di più da solo". Ha rivelato che molti produttori si affidano a manodopera migrante itinerante durante la stagione di coltivazione, soprattutto dalla Romania.

A detta di alcuni, il cambiamento climatico ha reso la muffa una minaccia meno importante di un tempo.

"Non si può paragonare Bordeaux alla Languedoc o al Rodano, dove il Mistral asciuga tutto", condivide Vandenbogaerde. "Ma ora abbiamo molte più annate calde, il che è una soluzione alla muffa".

Altri hanno avuto un'esperienza diversa. Quando le è stato chiesto se vedeva i benefici del cambiamento climatico nella prevenzione della muffa, Laure Latorre ha risposto: "Non necessariamente: le estati sono spesso più secche, ma in primavera è umido".

Argomento caldo

Tuttavia, a prescindere dal fatto che il cambiamento climatico renda la muffa meno pericolosa o meno, si tratta di saltare dalla padella alla brace. Come ha detto Vandenbogaerde: "Non è una soluzione se crea un altro problema".

Le estati calde e i rischi che le accompagnano, come gli incendi e la siccità, sono passate dall'essere un'eccezione a Bordeaux alla normalità.

Laure Latorre ha suggerito che i produttori biologici hanno un vantaggio quando si tratta di resistere alla carenza d'acqua delle viti, in particolare: "Le radici tendono ad essere più profonde, quindi la vite trova più facilmente l'acqua".

Per molti produttori, la soluzione al crescente problema dell'eccesso di calore non sta nel modo in cui crescono le loro viti, ma piuttosto in ciò che scelgono di coltivare.

Romane Blaise di Château De Pressac ha raccontato che nei suoi 40 ettari di vigneti si coltivano sei varietà di uve, cosa piuttosto insolita per Saint-Emilion: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Carmènere e Malbec. Questi ultimi due sono forse più conosciuti oggi per essere coltivati in Sud America, ma la loro casa ancestrale è in questo angolo di Francia.

Attualmente, Château De Pressac utilizza solo l'1-2% di Carmènere e Malbec per aggiungere una "nota speziata" all'uvaggio, mentre il Merlot costituisce circa il 75-80%, ma Blaise ha condiviso che l'aumento delle temperature l'ha resa grata per aver piantato queste varietà: "10 anni fa non era facile coltivare Carmènere e Malbec [per problemi di maturazione], ma ora siamo davvero felici di avere queste uve grazie ai cambiamenti climatici".

Mentre in generale il Merlot fatica a sopportare le alte temperature ed è soggetto a maturazione eccessiva a causa della sua buccia relativamente sottile, le uve dalla buccia più spessa come il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Petit Verdot, il Carmènere e il Malbec se la cavano un po' meglio.

Blaise ha suggerito che Château De Pressac avrebbe dovuto "mantenere" la natura orientata al Merlot dei suoi vini per conservare la propria identità.

Ma non tutti i produttori sono contrari a sminuire il ruolo del Merlot nelle loro miscele. Il direttore generale di Château Dassault, Romain Depons, ha dichiarato che mentre l'attuale assemblaggio è composto da circa il 75% di Merlot, il 20% di Cabernet Franc e il 5% di Cabernet Sauvignon, l'"obiettivo" è quello di passare a circa il 60% di Merlot, il 30-35% di Cabernet Franc e il 5-10% di Cabernet Sauvignon.

La preferenza di Depons per il Cabernet Franc è dovuta alla capacità di "raggiungere una buona maturazione senza troppi zuccheri".

Come è giusto che sia, visto che Château Dassault appartiene ai proprietari del produttore di jet da combattimento Dassault Aviation, si è investito molto in ricerca e sviluppo. Un esperimento in corso di sperimentazione esamina come una maggiore copertura fogliare dei grappoli possa ombreggiare meglio l'uva dal caldo estivo, consentendole al contempo di maturare.

A combattere per il Cabernet Franc c'è anche Château La Tour Figeac. Il direttore Pierre Blois ha elogiato la "buona maturazione" della varietà di fronte al caldo elevato e la sua "bassa sensibilità all'umidità". Lo ha inoltre descritto come "più elegante" del suo più famoso discendente, il Cabernet Sauvignon. Il 2018 di La Tour Figeac era composto per il 75% da Merlot e per il 25% da Cabernet Franc, mentre il 2020 era composto per il 60% da Merlot e per il 40% da Cabernet Franc; Blois ha dichiarato che l'obiettivo era quello di estirpare una quantità sufficiente di Merlot, sostituendolo con Cabernet Franc, per ottenere una ripartizione 50/50.

Blois prevede anche un momento in cui i produttori di Grands Crus Classés de Saint-Emilion "dovranno pensare ad altre varietà" in grado di sopportare bene le alte temperature, citando in particolare Syrah e Tempranillo. Tuttavia, ha osservato che, dopo aver estirpato le viti e "lasciato riposare il terreno per tre anni", aver piantato le nuove viti, averle fatte crescere e aver permesso alla qualità dei frutti di svilupparsi, "il clima può essere cambiato molto: le decisioni che prendiamo oggi devono essere per il futuro".

Il declino del Merlot non si registra solo a Bordeaux: i produttori di tutto il mondo del vino gli stanno voltando le spalle a causa dei cambiamenti climatici. Ma potrebbe non essere tutto rose e fiori per questa varietà tanto criticata.