Perché Masi sta rinnovando Campofiorin

Il produttore della Valpolicella Masi ha rinnovato l'identità del suo Campofiorin Rosso Verona IGT sia all'interno che all'esterno della bottiglia, come rivela a db l'ambasciatore del marchio - e membro della settima generazione della famiglia proprietaria del Gruppo Masi - Giacomo Boscaini.

L'annata 1964 segna l'inizio del Campofiorin. È l'origine del Ripasso e l'alba di una nuova categoria di vini veronesi. All'epoca, Boscaini afferma che lo stato del vino in Veneto era molto diverso: "Il vino della regione era destinato al consumo domestico. Non c'erano molte bottiglie importanti provenienti dalla Valpolicella".

Guido Boscaini, il nonno di Giacomo, ha cercato di creare, secondo le parole di Giacomo, un nuovo vino "per il palato internazionale e il mercato internazionale... voleva fare un vino tra il Valpolicella di facile consumo e l'Amarone complesso - qualcosa di pulito e accessibile".

Un blend di Corvina (solitamente intorno al 70%), Rondinella (25%) e Molinara (5%), le stesse varietà veronesi utilizzate per tutte le annate successive.

La tecnica del Ripasso prevede una rifermentazione, di solito a gennaio o febbraio, con le vinacce avanzate dalla produzione dell'Amarone. Boscaini ha notato come il "Ripasso" possa creare vini con maggiore "struttura, profumo e complessità".

Masi ha persino registrato il termine "Ripasso", anche se ne avrebbe abbandonato l'uso verso la fine del secolo.

Tuttavia, mentre Masi è stato il pioniere dell'uso commerciale di questa tecnica tradizionale nell'era moderna, nel 2000 l'azienda ha scelto di abbandonare il Ripasso per il Campofiorin e di eliminare il termine "Ripasso" dall'etichetta.

"Sandro [Boscaini, presidente di Masi Agricola] ha deciso di fermarlo perché voleva che la gente comprasse il Campofiorin perché era Campofiorin, non perché era un Ripasso".

La nuova tecnica, nota semplicemente come "doppia fermentazione", prevede l'aggiunta di uve semisecche (non utilizzate in precedenza) al vino fresco. La seconda fermentazione si conclude solitamente a novembre. Boscaini ha anche suggerito che questo spostamento dall'utilizzo di avanzi di vinificazione ha contribuito a rafforzare l'identità di Campofiorin come vino: "Non è Amarone, Brunello o Bordeaux - è Campofiorin".

L'annata 2020, in uscita nei prossimi mesi, si discosta dallo stile dei decenni precedenti e presenta una nuova etichetta.

"Abbiamo deciso che volevamo fare un restyling del packaging e del vino, ma non volevamo cambiarne la natura. Deve essere versatile e molto equilibrato", ha spiegato Boscaini. "Abbiamo colto l'occasione della nuova annata per ricordare cosa è stato e cosa sarà Campofiorin".

La nuova etichetta rende omaggio alle vecchie annate di Campofiorin e guarda al futuro di Masi come marchio. Per quanto riguarda il primo punto, è rettangolare, come lo era quella del 1964, per un design, come ha detto Boscaini, "più elegante e sofisticato". Per quanto riguarda il secondo punto, presenta un motivo a reticolo che evoca il soffitto del nuovo e modernissimo stabilimento di Monteleone21, presentato alla stampa mondiale in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario di Masi lo scorso ottobre.

Anche la bottiglia è stata modificata con un design più alto e sottile rispetto alle annate precedenti, più in linea con il "fratello maggiore" Brolo Campofiorin.

Mentre le precedenti annate del XXI secolo utilizzavano circa il 75% di uve fresche e il 25% di uve appassite, la 2020 opta per una ripartizione 70/30.

Sebbene il cambiamento abbia portato a una maggiore concentrazione di sapori e a tannini più percepibili, il livello alcolico (13,2% ABV) e la concentrazione di zuccheri (3,2 g/l) rientrano nei parametri stabiliti dalle annate precedenti.

La decisione di creare un vino comunque più audace potrebbe sembrare strana, visto che i consumatori si sono orientati in generale verso la freschezza, ma Boscaini ha dichiarato: "Il Campofiorin meritava più struttura".

Questa struttura fa ben sperare per il potenziale di invecchiamento del 2020, forse il più grande punto di forza di Campofiorin rispetto al suo prezzo, che si aggira intorno alle 15-20 sterline fuori commercio.

Una degustazione verticale di annate dal 1999 (che era ancora vinificato con il Ripasso) fino all'imminente 2020 ha dimostrato che l'economicità non implica necessariamente un consumo precoce. A parte le variazioni di annata (Boscaini ha suggerito che le annate migliori, "a cinque stelle", erano "generalmente calde"), ciò che è emerso è che i vini, anche il '99 che è stato vinificato più di 20 anni fa, mantengono la freschezza. L'acidità totale di tutte le annate degustate era compresa tra i 5 e i 5,3 g/l.

Le annate più vecchie avevano ancora una "esuberanza", come l'ha definita Boscaini, di ciliegie rosse fresche con un sottile profumo di frutta rossa essiccata, indicativo della percentuale di uve da appassimento aggiunte.

Guardando alla crescita del Campofiorin in quasi sessant'anni, Boscaini ha notato che in alcuni mercati internazionali chiave ha superato il rinomato Amarone di Masi.