马西为何要改造坎波菲奥林

品牌大使、马西集团家族第七代传人贾科莫-博斯凯尼（Giacomo Boscaini）向db 透露，总部位于瓦尔波里切拉（Valpolicella）的生产商马西（Masi）已经刷新了其维罗纳 IGT 红葡萄酒 Campofiorin Rosso 的瓶内瓶外形象。

1964 年的葡萄酒标志着 Campofiorin 的诞生。这是 Ripasso 的起源，也是维罗纳葡萄酒新品类的曙光。博斯凯尼说，当时威尼托的葡萄酒状况非常不同："该地区的葡萄酒都是供国内消费的。来自瓦尔波里切拉的重要葡萄酒并不多"。

吉奥柯莫的祖父吉多-博斯凯尼（Guido Boscaini），用吉奥柯莫的话说，是想酿造一种 "适合国际口味和国际市场的......他想酿造一种介于易饮的瓦尔波利切拉和复杂的阿玛罗尼之间的葡萄酒--一种干净、平易近人的葡萄酒"。

由 Corvina（通常约占 70%）、Rondinella（占 25%）和 Molinara（占 5%）混合而成，这些维罗纳葡萄品种在之后的所有年份中均被使用。

里帕索技术包括用生产阿玛罗尼时剩下的葡萄渣重新发酵，通常在一月或二月进行。博斯凯尼指出，"里帕索 "可以酿造出 "结构、香气和复杂性 "更强的葡萄酒。

马西甚至为 "Ripasso "一词注册了商标，不过在世纪之交，该词的使用就被取消了。

然而，虽然马西开创了在现代商业中使用这一传统工艺的先河，但在 2000 年，该公司还是选择将 Campofiorin 从 Ripasso 改为 Ripasso，并从标签上删除了 "Ripasso "一词。

"桑德罗（Masi Agricola 公司总裁博斯凯尼）决定停止这种做法，因为他希望人们购买 Campofiorin 是因为它是 Campofiorin，而不是因为它是 Ripasso。

这项新技术被简单地称为 "二次发酵"，即在新酒中加入半干葡萄（之前未使用过）。第二次发酵通常在 11 月结束。博斯凯尼还表示，这种不再使用酿酒剩余物的转变也有助于增强 Campofiorin 的葡萄酒身份："它不是阿玛罗内、布鲁内罗或波尔多葡萄酒，它就是 Campofiorin"。

2020 年份葡萄酒将在未来几个月内推出，它既不同于前几十年的风格，也采用了新的标签。

"我们决定重新设计包装和葡萄酒，但不想改变其本质。我们不想改变它的本质，它必须是多用途的、非常平衡的，"Boscaini 解释道。"我们借新年份酒的契机，让人们记住 Campofiorin 曾经的样子，以及它未来的样子"。

新酒标既是对 Campofiorin 老年份酒的致敬，也是对马西品牌未来的展望。就前者而言，新酒标与 1964 年的酒标一样呈长方形，正如 Boscaini 所说，"设计更优雅、更精致"。至于后者，它采用了格子图案，让人联想到超现代化的蒙特莱奥尼 21 新工厂的天花板，该工厂在去年 10 月马西 25 周年庆典上向全球媒体揭幕。

此外，酒瓶的设计也比以前的年份更高更细，更符合 "老大哥 "Brolo Campofiorin 的风格。

21 世纪的前几个年份使用了约 75% 的新鲜葡萄和 25% 的干葡萄，而 2020 年份则选择了 70/30 的比例。

虽然这种变化导致口味更加浓郁，单宁更加明显，但酒精度（13.2% ABV）和糖分浓度（3.2 克/升）仍在前几个年份设定的参数范围内。

鉴于消费者普遍倾向于清爽的口感，酿造一款更加大胆的葡萄酒的决定似乎有些奇怪，但博斯凯尼宣称："坎波菲奥利值得拥有更多的结构"：但博斯凯尼却说："坎波菲奥林应该有更多的结构"。

这种结构预示着2020年的陈年潜力，这也许是Campofiorin相对于其15-20英镑的非贸易价格而言最大的优势。

对从 1999 年（仍使用里帕索酿制）到即将上市的 2020 年的葡萄酒进行的垂直品尝表明，价格低廉并不一定意味着需要尽早饮用。撇开年份的差异不谈（博斯凯尼认为最好的 "五星级 "年份 "普遍偏暖"），这些葡萄酒，甚至是 20 多年前酿造的 99 年葡萄酒，都保持着新鲜的口感。每个年份葡萄酒的总酸度都在 5 至 5.3 克/升之间。

正如 Boscaini 所描述的那样，较早年份的葡萄酒仍然带有 "浓郁 "的新鲜红樱桃味，并伴有微妙的红色干果香味，这与添加了一定比例的 appassimento 葡萄有关。

在回顾 Campofiorin 近六十年的发展历程时，Boscaini 指出，在一些重要的国际市场上，Campofiorin 已经超越了马西（Masi）著名的阿玛罗尼（Amarone）。