Pourquoi Masi réorganise-t-il Campofiorin ?

Le producteur Masi, basé à Valpolicella, a rafraîchi l'identité de son Campofiorin Rosso Verona IGT à l'intérieur et à l'extérieur de la bouteille, comme l'a révélé à db l'ambassadeur de la marque - et membre de la septième génération de la famille propriétaire du groupe Masi - Giacomo Boscaini.

Le millésime 1964 a marqué le début du Campofiorin. C'est l'origine du Ripasso et l'aube d'une nouvelle catégorie de vins véronais. À l'époque, M. Boscaini a déclaré que la situation du vin en Vénétie était très différente : "Le vin de la région était destiné à la consommation domestique. Il n'y avait pas beaucoup de bouteilles importantes en provenance de Valpolicella".

Guido Boscaini, le grand-père de Giacomo, a cherché à créer, selon les mots de Giacomo, un nouveau vin "pour le palais international et le marché international... il voulait faire un vin entre le Valpolicella facile à boire et l'Amarone complexe - quelque chose de propre et d'accessible".

Il s'agit d'un assemblage de Corvina (généralement environ 70 %), Rondinella (25 %) et Molinara (5 %), les mêmes variétés véronaises qui ont été utilisées pour tous les millésimes suivants.

La technique du Ripasso implique une nouvelle fermentation, généralement en janvier ou février, avec le marc restant de la production d'Amarone. M. Boscaini a souligné que le "Ripasso" permet de créer des vins plus "structurés, parfumés et complexes".

Masi a même déposé une marque déposée pour le terme "Ripasso", bien qu'il ait abandonné l'utilisation de ce terme au tournant du siècle.

Cependant, bien que Masi ait été le pionnier de l'utilisation commerciale de cette technique traditionnelle à l'ère moderne, en 2000, l'entreprise a décidé d'abandonner le Ripasso pour le Campofiorin et de retirer le terme "Ripasso" de l'étiquette.

"Sandro [Boscaini, président de Masi Agricola] a décidé d'y mettre fin car il voulait que les gens achètent du Campofiorin parce que c'était du Campofiorin, et non pas parce que c'était un Ripasso.

La nouvelle technique, connue simplement sous le nom de "double fermentation", consiste à ajouter au vin frais des raisins demi-secs (qui n'ont pas été utilisés auparavant). La seconde fermentation s'achève généralement en novembre. M. Boscaini a également suggéré que l'abandon de l'utilisation des restes de vinification a également contribué à renforcer l'identité du Campofiorin en tant que vin : "Ce n'est pas de l'Amarone, du Brunello ou du Bordeaux - c'est du Campofiorin".

Le millésime 2020, dont la sortie est prévue dans les prochains mois, se distingue à la fois du style des décennies précédentes et arbore une nouvelle étiquette.

"Nous avons décidé de remodeler l'emballage et le vin, mais nous ne voulions pas changer sa nature. Il doit être polyvalent et très bien équilibré", explique M. Boscaini. "Nous avons profité du nouveau millésime pour nous rappeler ce qu'était et ce que sera le Campofiorin.

La nouvelle étiquette rend hommage aux anciens millésimes de Campofiorin et se tourne vers l'avenir de la marque Masi. En ce qui concerne le premier point, elle est rectangulaire, comme l'était celle de 1964, ce qui donne, comme l'a dit Boscaini, "un design plus élégant, plus sophistiqué". Quant au second, il arbore un motif en treillis qui évoque le plafond du nouvel établissement hypermoderne de Monteleone21, dévoilé à la presse mondiale lors de la célébration de la 25e récolte de Masi en octobre dernier.

La bouteille a également été modifiée pour adopter un design plus haut et plus fin que les millésimes précédents, plus proche de celui du "grand frère", Brolo Campofiorin.

Alors que les millésimes précédents du 21e siècle utilisaient environ 75 % de raisins frais et 25 % de raisins secs, le 2020 opte pour une répartition 70/30.

Bien que ce changement ait entraîné une plus grande concentration de saveurs et des tanins plus perceptibles, le taux d'alcool (13,2 % ABV) et la concentration en sucre (3,2 g/l) se situent dans les paramètres fixés par les millésimes précédents.

La décision de créer un vin néanmoins plus audacieux peut sembler étrange, étant donné que les consommateurs se sont généralement tournés vers la fraîcheur, mais M. Boscaini a déclaré : "Le Campofiorin méritait plus de structure" : "Le Campofiorin méritait plus de structure".

Cette structure est de bon augure pour le potentiel de vieillissement du 2020, qui est peut-être la plus grande force du Campofiorin par rapport à son prix, qui est d'environ 15 à 20 livres sterling en dehors du commerce.

Une dégustation verticale de millésimes allant de 1999 (qui était encore fait avec du Ripasso) jusqu'au 2020 qui sera bientôt mis sur le marché, a démontré que le prix abordable ne signifie pas nécessairement qu'il faille boire tôt. Les variations de millésimes mises à part (Boscaini a suggéré que les meilleurs millésimes "cinq étoiles" étaient "généralement chauds"), ce qui ressort, c'est que les vins, même le 99 qui a été vinifié il y a plus de 20 ans, conservent leur fraîcheur. L'acidité totale de chacun des millésimes dégustés se situe entre 5 et 5,3 g/l.

Les millésimes les plus anciens présentaient encore une "exubérance", comme l'a décrit Boscaini, de cerises rouges fraîches avec un parfum subtil de fruits rouges séchés indiquant la proportion de raisins d'appassimento ajoutés.

Se penchant sur l'évolution du Campofiorin au cours des soixante dernières années, M. Boscaini a noté que, sur certains marchés internationaux clés, il a dépassé le célèbre Amarone de Masi.