La Borgogna cadrà e cadrà sul Mâconnais

Per un enologo dichiarato, il Mâconnais è il luogo migliore della Borgogna per produrre vini pregiati in un clima caldo, mentre la Côte d'Or si trova di fronte a un futuro travagliato.

Questa è l'opinione di Jean-Marie Guffens (nella foto), fondatore del Domaine Guffens-Heynen e della Maison Verget nel Mâconnais, che un tempo vinificava a Montrachet, ma che ora ritiene che la sua casa più a sud, in Borgogna, sia "più facile per fare un vino equilibrato".

Famoso nella sua regione d'origine per le sue opinioni contrarie, Guffens è considerato rozzo in Borgogna, ma anche degno di rispetto per i suoi vini, che sono eccezionali, non solo rispetto ai bianchi del Maconnais, ma anche della Côte d'Or o di qualsiasi altra parte del mondo che produca Chardonnay di qualità.

Dopo averlo incontrato e degustato il mese scorso alla Maison Verget, db è rimasto colpito dalla qualità dei vini del domaine di Guffens, anche in un'annata difficile come la 2021, ma anche dalla sua fiducia nel potenziale qualitativo attuale e futuro del Mâconnais, una zona che da tempo ha la reputazione di essere il Bourgogne blanc dei poveri.

All'inizio di una degustazione con lui nel mese di luglio, Guffens, che ha fatto il suo primo vino di dominio nel 1980 (e ha fondato il négociant Maison Verget nel 1990), ha detto: "Trovo che posso fare vini più interessanti nel Mâconnais che nella Côte d'Or - e ho fatto un sacco di vino nella Côte d'Or".

E continua: "La Côte d'Or ha un solo versante, ma il Mâconnais ha molte esposizioni diverse e più terreni minerali".

Assicurando a db di non avere "nulla contro di essa", riferendosi alla Côte d'Or, ha poi detto: "Ma per lo stesso prezzo di una bottiglia di vino della Côte d'Or si possono avere sei bottiglie di un buon Mâconnais".

Spiegando il posizionamento della sua sottoregione borgognona come la più svantaggiata, ha detto che il Mâconnais è come l'azienda di autonoleggio Avis, che negli anni '60, in quanto seconda al leader di mercato Hertz, utilizzava lo slogan pubblicitario: "Noi ci impegniamo di più".

"È questo che siamo, ci impegniamo di più per fare grandi vini", ha detto, menzionando la natura pratica dei vignerons locali e la prevalenza della viticoltura biologica nel Mâconnais.

Ma il Mâconnais è anche la fonte di vini bianchi più variegati di quelli che si trovano nei migliori villaggi bianchi della Côte d'Or, secondo Guffens.

"Assaggio alla cieca e nessun degustatore è in grado di dirmi quale vino è il Meursault, il Puligny o lo Chassagne... ma nel Mâconnais si possono fare tanti stili di vino diversi", ha dichiarato.

"C'è così tanta differenza, dai vini con alta acidità a quelli con più zucchero; stili di vino che non si trovano nella Côte d'Or", ha continuato, prima di aggiungere: "Sapete qual è la differenza tra un Meursault da 30 euro e un Batard Montrachet da 300 euro? È di 270 euro".

A parte il cinismo, Guffens fa delle considerazioni serie, giustificando la sua fiducia nel futuro del Mâconnais, un'area di campagna ondulata, dove i vigneti si trovano su terreni in forte pendenza, mescolati a boschi, e talvolta a ridosso di scogliere - in particolare i duri affioramenti calcarei di Vergisson e Solutré, che fanno da sfondo drammatico ai vini più noti della regione: Pouilly Fuissé e Saint Véran.

Ed è proprio la natura variegata del terreno, dove i vigneti possono superare i 400 metri di altitudine, con una serie di aspetti, che rende il Mâconnais non solo la fonte di diversi stili di vino oggi, ma anche un luogo di rifugio, se il clima della Borgogna dovesse continuare a riscaldarsi.

Facendo un ulteriore paragone tra il Mâconnais e la Côte d'Or, Guffens ha commentato: "È più facile gestire i cambiamenti climatici se si è esposti a nord e si può piantare a 400 metri, ma è più difficile se si ha un'esposizione a est tra i 200 e i 260 metri".

Qualificando la sua affermazione che tutta la Côte d'Or è uguale, ha aggiunto: "I vigneti di Saint-Romain o Saint Aubin hanno esposizioni diverse ed è per questo che hanno vini migliori della 'vera' Côte d'Or".

In generale, tuttavia, la combinazione di pendii esposti a est della Côte d'Or e di terreni argillosi che assorbono il calore lascia questa parte della Borgogna a rischio di cambiamento climatico.

Di conseguenza, ha osservato, "Domani la Borgogna avrà una goccia e cadrà sul Mâconnais", anche se, già ora, ritiene che "È più facile fare un vino equilibrato nel Mâconnais", aggiungendo, "La Côte d'Or ha troppa argilla e più scottature".

Infine, ha espresso l'opinione che, se il Mâconnais sta guadagnando notorietà a livello mondiale, è per le ragioni sbagliate.

"Ci stiamo facendo conoscere solo perché non c'è abbastanza vino in Borgogna", ha detto, alludendo ai nomi famosi della Côte d'Or che si riforniscono di uve o acquistano tenute nel Mâconnais.

Non si oppone a tali investimenti, ma esprime frustrazione per il basso posizionamento dei vini del Mâconnais rispetto ai loro equivalenti dei famosi vini bianchi della Côte d'Or.

"Certo, è una buona cosa avere investimenti qui, ma non è interessante quando Leflaive o Lafon producono vini economici qui rispetto a quelli molto costosi che producono altrove, in modo da poter dire: 'assaggiamo un po' di Mâconnais prima di assaggiare il Puligny'", ha detto.

Tuttavia, ha espresso la sua gioia per l'acquisizione del Domaine Ferret a Pouilly Fuissé da parte della Maison Louis Jadot nel 2008, "perché non sono qui per fare Mâcon a buon mercato", mentre è apparso anche rallegrato dal recente acquisto dello Château de Chasselas a Saint-Véran da parte del Domaine Drouhin, commentando: "Sono contento, perché hanno abbastanza soldi per restaurare la tenuta".

Concludendo, ha detto: "Mi fa piacere quando i produttori vengono nel Mâconnais e vendono il vino a prezzi più alti di quelli che erano già qui, perché il grande problema qui è che i prezzi non sono abbastanza alti, il che significa che non ci si può permettere di fare un grande vino".

Poi ha aggiunto: "Se si vende a basso costo, i sogni sulla qualità svaniscono immediatamente".

Un po' di cose sul Domaine Guffens-Heynen

Il domaine è stato fondato da Jean-Marie e sua moglie Maine, originari delle Fiandre, che hanno lasciato il Belgio nel 1976 per imparare il francese e scoprire il vino in Borgogna. Stabilitisi a Vergisson, Jean-Marie ha studiato enologia mentre la moglie ha lavorato per i viticoltori locali, prima che la coppia assumesse il ruolo di gestire una piccola azienda vinicola nel Mâconnais.

Nel 1979 acquistarono alcuni appezzamenti di vite sulle colline di Pierreclos, che aggiunsero gradualmente, così che oggi il domaine si estende su 5,65ha sulle colline di Pierreclos, Vergisson e Davayé.

La tenuta è gestita in modo biologico, anche se non è certificata.

In termini di vinificazione, le uve sono tutte raccolte a mano "a piena maturità", con Jean-Marie e il suo team che effettuano una serie di passaggi tra le viti, raccogliendo i grappoli in base al gusto degli acini.

La pressatura avviene in modo soffice in una pressa idraulica Coquard modificata, simile a quella utilizzata nello Champagne, e il succo - dopo 48 ore di decantazione senza chiarificazione - viene poi sottoposto a fermentazione in botti di varie dimensioni senza inoculo di lieviti. I vini vengono affinati sui lieviti e imbottigliati 18 mesi dopo. William Kelly di The Wine Advocate fornisce un resoconto dettagliato dell'approccio di Guffens alla vinificazione, che potete leggere cliccando qui.

Domaine Guffens-Heynen, Saint-Veran, Premiers Jus, 2020

Aromaticamente è affascinante, affumicato e sapido, con sentori di pompelmo, aneto e fiammiferi appena spuntati. In bocca, è stratificato e generoso, ma fresco e asciutto, persino aderente, con sapori di noci grigliate e nettarina carnosa, seguiti da limone succoso e midollo di pompelmo delicatamente amaro, quindi un gusto e una consistenza gessosa fine e persistente. Se assaggiato alla cieca, si potrebbe pensare che si tratti di un grand cru blanc della Côte d'Or, con la sua combinazione di frutta gialla, ricchezza di nocciole, freschezza acidula e aromi sottilmente riduttivi. 95 punti. (Patrick Schmitt MW, luglio 2023)

Jean-Marie Guffens racconta: "Ecocert ha detto che i miei vini erano troppo ridotti [per la certificazione], e io ho chiesto loro: 'Perché, avreste buttato fuori i vini di Coche-Dury?' ... si può avere [questo stile di vino] a Meursault, ma non nel Mâconnais".

I vini del Domaine Guffens-Heynan non sono certo economici: l'annata 2020 di Saint-Veran Premiers Jus viene venduta da Farr Vintners nel Regno Unito a 120 sterline a bottiglia. Ma una bottiglia (IB) di Coche-Dury Meursault (con cui viene fatto un paragone) della stessa annata vi costerà quasi 800 sterline.