ブルゴーニュは下落し、マコネに落ちるだろう」。

ある率直なワインメーカーによれば、温暖な気候の中で上質なワインを造るにはマコネがブルゴーニュで最高の場所であり、コート・ドールは困難な未来に直面している。

かつてモンラッシェでワイン造りを行っていたが、現在はより南方のブルゴーニュの方が「バランスの取れたワインを造りやすい」と考えている。

そのワインは、マコネの白ワインだけでなく、コート・ドール、あるいは上質のシャルドネを造る世界のどこのワインよりも傑出している。

先月、メゾン・ヴェルジェで彼と会ってテイスティングしたdbは、2021年のような難しいヴィンテージであっても、グファンスのドメーヌのワインの質の高さに衝撃を受けた。

1980年に初めてドメーヌ・ワインを造り（1990年にネゴシアンのメゾン・ヴェルジェを設立）、7月の試飲会の冒頭で、「コート・ドールよりもマコネの方が面白いワインを造れる。

コート・ドールは1つの斜面に過ぎないが、マコネにはさまざまな斜面があり、より多くのミネラル土壌がある。

コート・ドールを指して「コート・ドールに恨みはない」と言いながら、「でも、コート・ドールのワイン1本と同じ値段で、マコネのいいワインが6本飲めるんですよ」と言った。

ブルゴーニュのサブリージョンをお値打ちな負け犬と位置づけていることについて、彼は、マコネはレンタカー事業のエイビスのようなものだと語った。エイビスは60年代、市場トップのハーツに次ぐ大手として、『私たちはもっと頑張ります』という広告スローガンを掲げていた。

「それこそが私たちであり、偉大なワインを造るために努力しているのです」と彼は語り、地元のブドウ栽培者たちの実践的な性質や、マコネにおける有機栽培の普及について言及した。

しかしマコネは、コート・ドールの一流の白ワイン生産者の村々で見かけるよりも、バラエティに富んだ白ワインの産地でもある、とグファンスは言う。

「私はブラインドでテイスティングしますが、どのワインがムルソーか、ピュリニーか、シャサーニュかわかるテイスターは一人もいません。

「酸味の強いものから糖分の多いものまで、コート・ドールにはないスタイルのワインがたくさんあります」と彼は続け、「30ユーロのムルソーと300ユーロのバタール・モンラッシェの違いを知っていますか？270ユーロです」。

なだらかな田園地帯で、ブドウ畑は森林に混じった急傾斜地にあり、時には断崖絶壁に接している：プイィ・フュイッセとサン・ヴェランである。

ブドウ畑の標高は400メートルを超えることもあり、様々な地形があるため、マコネは今日、様々なスタイルのワインを生み出しているだけでなく、ブルゴーニュの気候が温暖化した場合の避難場所にもなっている。

グファンスは、マコネとコート・ドールをさらに比較し、「北向きの斜面があり、標高400mで植えることができれば、気候変動に対処するのは簡単だが、東向きの斜面が200～260mにあると難しい」とコメントした。

サン・ロマンやサン・トーバンの畑は日当たりが違うので、"本物の "コート・ドールよりも良いワインができるのです」。

しかし一般的に、コート・ドールの東向きの斜面と熱を吸収しやすい粘土質土壌の組み合わせは、ブルゴーニュのこの地域を気候変動のリスクにさらしていると彼は言う。

その結果、「明日、ブルゴーニュに雨が降り、それがマコネに降り注ぐだろう。

最後に彼は、マコネが世界的に認知されつつある一方で、それは間違った理由によるものだという見解を示した。

「私たちが知られるようになったのは、ブルゴーニュに十分なワインがないからにほかなりません」と彼は言い、コート・ドールの有名どころがマコネでブドウを調達したり、ドメーヌを購入したりしていることを示唆した。

彼はこのような投資に反対しているわけではないが、コート・ドールの有名な白ワインと比較して、マコネのワインの位置づけが低いことに不満を表明している。

「ピュリニーを味わう前に、マコネを味わおう』と言うことができる。

しかし、2008年にメゾン・ルイ・ジャドがプイィ・フュイッセのドメーヌ・フェレを買収したことについては、「彼らは安いマコンを造るためにここにいるのではないから」と喜びを示し、また、最近ドメーヌ・ドルーアンがサン・ヴェランのシャトー・ド・シャスラを買収したことについては、「ドメーヌを修復するのに十分な資金があるので、うれしい」とコメントした。

生産者がマコネにやってきて、すでにマコネにいる生産者よりも高い値段でワインを売ってくれるのは嬉しい。

そして、「安売りすれば、品質に対する夢はすぐに消えてしまう」と付け加えた。

ドメーヌ・グファンス・ハイネンについて

ドメーヌはジャン＝マリーと妻のメーヌによって設立された。彼らはフランダース出身だが、フランス語を学び、ブルゴーニュでワインを発見するために1976年にベルギーを離れた。ヴェルジソンに定住したジャン＝マリーはワイン造りを学び、妻は地元のワイン生産者のもとで働いた。

1979年、彼らはピエールクロの丘に数区画のブドウ畑を購入し、徐々に畑を増やしていき、現在ではピエールクロ、ヴェルジッソン、ダヴァイエの丘に5.65haを所有するドメーヌとなった。

ドメーヌは有機栽培で管理されているが、認証は受けていない。

ワイン造りの面では、ブドウはすべて "完熟してから "手摘みで収穫され、ジャン・マリーと彼のチームはブドウ畑を何度も通過し、実の味に応じてブドウを摘み取る。

圧搾は、シャンパーニュで使用されるものと同様の改良型油圧式コカール圧搾機でソフトに行われ、果汁は清澄せずに48時間沈殿させた後、酵母を接種せずに様々なサイズの樽で発酵を行う。ワインは澱とともに熟成され、18ヶ月後に瓶詰めされる。ワイン・アドヴォケイト誌のウィリアム・ケリーは、グファンスのワイン造りのアプローチについて詳しく説明している。

ドメーヌ・グファン・ハイネン、サン・ヴェラン、プルミエ・ジュス、2020年

魅惑的なスモーキーさとピリッとしたアロマは、グレープフルーツ、ディル、打ちたてのマッチ棒の香りが混じり合う。口に含むと、層が厚くたっぷりしているが、フレッシュでドライ、グリップ感もあり、グリルしたナッツと肉厚のネクタリンの風味があり、ジューシーなレモンとグレープフルーツの皮の優しい苦味が続き、その後、上質なチョーキーな味わいとテクスチャーが余韻に残る。ブラインドで味わえば、黄色い果実味、ナッツのような豊かさ、ピリッとしたフレッシュさ、繊細で還元的なアロマを併せ持つ、コート・ドールのグラン・クリュ・ブランだと思うだろう。95点。(パトリック・シュミットMW、2023年7月）

ジャン＝マリー・グファンスは言う。「エコサートは、私のワインは（認証には）還元的すぎると言った。『なぜ、コシュ・デュリーのワインを除外するのですか？

ドメーヌ・グファンス＝ハイナンのワインは確かに安価ではなく、このサン・ヴェラン・プルミエ・ジュスの2020年ヴィンテージは、英国のファール・ヴィントナーズを通じてボンドで1本120ポンドで販売されている。しかし、同じヴィンテージのコシュ・デュリー・ムルソー（彼が比較対象としている）のボトル（IB）は800ポンド近くする。