Borgoña caerá y caerá sobre el Mâconnais".

Para un viticultor, el Mâconnais es el mejor lugar de Borgoña para elaborar buenos vinos en un clima cálido, mientras que la Côte d'Or se enfrenta a un futuro turbulento.

Es la opinión de Jean-Marie Guffens (en la foto), fundador del Domaine Guffens-Heynen y de la Maison Verget en el Mâconnais, que antes elaboraba vino en Montrachet, pero ahora cree que en su casa más meridional de Borgoña es "más fácil hacer un vino equilibrado".

Guffens, famoso en su región por sus opiniones contrarias, es considerado pícaro en Borgoña, pero también digno de respeto por sus vinos, que son excepcionales, no sólo en relación con los blancos del Maconnais, sino también con los de la Côte d'Or o, de hecho, con los de cualquier lugar del mundo donde se elabore un buen Chardonnay.

Tras reunirse y catar con él el mes pasado en la Maison Verget, db quedó impresionado por la calidad de los vinos del dominio de Guffens, incluso en una añada difícil como la de 2021, pero también por su convicción en el potencial de calidad actual y futuro del Mâconnais, una zona que durante mucho tiempo ha tenido fama de ser la Bourgogne blanc de los pobres.

Al comienzo de una cata con él en julio, Guffens, que elaboró su primer vino de dominio en 1980 (y fundó la négociant Maison Verget en 1990), dijo: "Me parece que puedo hacer vinos más interesantes en el Mâconnais que en la Côte d'Or - y he hecho mucho vino en la Côte d'Or".

Y continúa: "La Côte d'Or es sólo una ladera, pero el Mâconnais tiene muchas exposiciones diferentes y suelos más minerales".

Asegurando a db que no tiene "nada en contra", al referirse a la Côte d'Or, dijo a continuación: "Pero por el mismo precio que una botella de vino de la Côte d'Or se pueden tener seis botellas de un buen Mâconnais".

Explicando el posicionamiento de su subregión de Borgoña como la desvalida de la buena relación calidad-precio, dijo que el Mâconnais era como la empresa de alquiler de coches Avis, que -siendo la segunda más grande después de Hertz, líder del mercado- en los años 60 utilizaba el eslogan publicitario: "Nos esforzamos más".

"Eso es lo que somos, nos esforzamos por hacer un gran vino", afirma, mencionando el carácter práctico de los viticultores locales y el predominio de la viticultura ecológica en el Mâconnais.

Pero el Mâconnais es también la fuente de vinos blancos más variados que los que se encuentran en los principales pueblos productores de vino blanco de la Côte d'Or, según Guffens.

"Yo cato a ciegas, y ningún catador puede decirme qué vino es el Meursault, el Puligny o el Chassagne... pero en el Mâconnais se pueden hacer tantos estilos de vino diferentes", afirmó.

"Hay tanta diferencia, desde vinos con mucha acidez a otros con más azúcar; estilos de vino que no se encuentran en la Côte d'Or", prosigue, antes de bromear: "¿Sabe cuál es la diferencia entre un Meursault de 30 euros y un Batard Montrachet de 300 euros? Son 270 euros".

Dejando a un lado el cinismo, Guffens justifica su fe en el futuro del Mâconnais, una zona de campiñas onduladas, donde los viñedos se encuentran en terrenos muy inclinados, mezclados con bosques y, a veces, junto a acantilados, en particular los duros afloramientos calcáreos de Vergisson y Solutré, que forman un dramático telón de fondo para los vinos más conocidos de la región: Pouilly Fuissé y Saint Véran.

Y es la naturaleza variada del terreno, donde los viñedos pueden superar los 400 m de altitud, con una gama de aspectos, lo que hace que el Mâconnais no sólo sea la fuente de diferentes estilos de vino hoy en día, sino un lugar de refugio, en caso de que el clima de Bourgogne continúe calentándose.

Haciendo otra comparación entre el Mâconnais y la Côte d'Or, Guffens comentó: "Es más fácil gestionar el cambio climático si hay exposiciones septentrionales y se puede plantar a 400 m, pero es más difícil si se tiene una exposición oriental entre 200 y 260 m".

Matizando su sugerencia de que toda la Côte d'Or es igual, añadió: "Los viñedos de Saint-Romain o Saint Aubin tienen exposiciones diferentes y por eso tienen mejores vinos que la "verdadera" Côte d'Or".

En general, sin embargo, la combinación de las laderas orientadas al este de la Côte d'Or y los suelos arcillosos que absorben el calor hacen que, en su opinión, esta parte de Borgoña corra el riesgo de verse afectada por el cambio climático.

Como resultado, comentó: "Mañana, Borgoña tendrá una gota y caerá sobre el Mâconnais", aunque, desde ya, cree que "es más fácil hacer un vino equilibrado en el Mâconnais", y añadió: "La Côte d'Or tiene demasiada arcilla y más quemadura de sol".

Por último, expresó su opinión de que, si bien el Mâconnais está ganando en notoriedad mundial, es por razones equivocadas.

"Sólo nos estamos dando a conocer porque no hay suficiente vino en Borgoña", afirma en alusión a los famosos nombres de la Côte d'Or que se abastecen de uvas o compran fincas en el Mâconnais.

No se opone a tales inversiones, pero expresa su frustración por el bajo posicionamiento de los vinos de Mâconnais en relación con sus equivalentes de los famosos vinos blancos de la Côte d'Or.

"Por supuesto, es bueno que se invierta aquí, pero no es interesante cuando Leflaive o Lafon hacen vinos baratos aquí en comparación con los carísimos que hacen en otros lugares, para poder decir: 'vamos a probar un poco de Mâconnais antes de probar el Puligny'", dijo.

Sin embargo, expresó su alegría por la adquisición de Domaine Ferret en Pouilly Fuissé por parte de Maison Louis Jadot en 2008, "porque no están aquí para hacer Mâcon barato", mientras que también pareció alegrarse por la reciente compra de Château de Chasselas en Saint-Véran por parte de Domaine Drouhin, comentando: "Me alegro, ya que tienen suficiente dinero para restaurar la finca".

Para concluir, dijo: "Me complace cuando los productores vienen al Mâconnais y venden el vino a precios más altos que los que ya estaban aquí, porque el gran problema aquí es que los precios no son lo suficientemente altos, lo que significa que no puedes permitirte hacer un gran vino".

Y añadió: "Si vendes barato, tus sueños de calidad desaparecen de inmediato".

Un poco sobre Domaine Guffens-Heynen

El dominio fue fundado por Jean-Marie y su esposa Maine, originarios de Flandes, pero que abandonaron Bélgica en 1976 para aprender francés y descubrir el vino en Borgoña. Instalados en Vergisson, Jean-Marie estudió viticultura mientras su esposa trabajaba para viticultores locales, antes de asumir la dirección de una pequeña explotación vinícola en el Mâconnais.

En 1979, compraron algunas parcelas de viñedo en las colinas de Pierreclos, que fueron ampliando progresivamente, de modo que hoy el dominio ocupa 5,65 ha en las colinas de Pierreclos, Vergisson y Davayé.

La finca se gestiona de forma ecológica, aunque no está certificada.

En cuanto a la vinificación, todas las uvas se vendimian a mano "en plena madurez", y Jean-Marie y su equipo realizan una serie de pasadas por las viñas, recogiendo las uvas según el sabor de las bayas.

El prensado se realiza suavemente en una prensa hidráulica Coquard modificada, similar a la que se utiliza en Champagne, y el zumo -tras 48 horas de reposo sin clarificación- se somete a fermentación en barricas de distintos tamaños sin inoculación de levaduras. Los vinos se crían sobre lías y se embotellan 18 meses después. William Kelly, de The Wine Advocate, ofrece una descripción detallada del método de elaboración de Guffens, que puede leer haciendo clic aquí.

Domaine Guffens-Heynen, Saint-Veran, Premiers Jus, 2020

Atractivamente ahumado y picante aromáticamente, mezclando aromas de pomelo, eneldo y cerillas recién cortadas. En boca, es amplio y generoso, pero fresco y seco, incluso adherente, con sabores de frutos secos a la parrilla y nectarina carnosa, seguidos de limón jugoso y médula de pomelo suavemente amarga, y luego un persistente sabor y textura calcáreos. Si se prueba a ciegas, se podría pensar que se trata de un grand cru blanc de la Côte d'Or, con su combinación de fruta amarilla, riqueza de frutos secos, frescura ácida y aromas sutilmente reductivos. 95 puntos. (Patrick Schmitt MW, julio 2023)

Jean-Marie Guffens dice: "Ecocert dijo que mis vinos eran demasiado reducidos [para la certificación], y yo les pregunté: '¿Por qué, descartarían los vinos de Coche-Dury?' ... se puede tener [este estilo de vino] en Meursault, pero no en el Mâconnais".

Los vinos de Domaine Guffens-Heynan no son ciertamente baratos, y esta añada 2020 de Saint-Veran Premiers Jus se vende a través de Farr Vintners en el Reino Unido por 120 libras la botella en depósito. Pero una botella (IB) de Coche-Dury Meursault (con el que establece una comparación) de la misma añada le costaría casi 800 libras.