db Eats: Il ventidue

Louis Thomas scopre che il grande è davvero bello mentre gusta un versamento da un Balthazar di Château d'Yquem 2013 al The Twenty Two di Mayfair.

Con i suoi blu pastello, il bar ben fornito e l'abbondanza di girasoli (non presenti nelle immagini stampa del ristorante, ahimè), mi sono sentita come se fossi entrata in un Van Gogh, anche se senza il sottofondo di depressione.

La carta dei vini è in gran parte opera della deliziosa Roxane Dupuy, che supervisiona 850 cestini (in autunno saliranno a 950) e 60 vini al bicchiere.

Dupuy ha aperto i lavori con un vino della sua città natale, il Lussemburgo: Alice Hartmann Brut, composto prevalentemente da Pinot Nero e Chardonnay con un dosaggio di Riesling ghiacciato.

La parte "lux" di "Benelux" è la patria dei migliori assaggiatori ciechi del mondo dell'anno scorso e del quinto più alto consumo di alcol pro-capite al mondo, ma sembra che i lussemburghesi non siano solo bravi a gustare il vino - sanno anche fare un buon bicchiere.

Il dosaggio non convenzionale ha aggiunto un tocco tropicale a uno spumante altrimenti secco e tagliente come il Crémant d'Alsace. Forse il più grande elogio che posso fare a questo vino è che ho voluto provarlo come una novità, ma ora sto cercando una bottiglia per poterlo assaggiare di nuovo.

Per l'abbinamento, sono state suggerite ostriche del Dorset, con un filo di mignonette per buona misura. L'unico inconveniente è stato il contatto visivo imbarazzante con il mio collega mentre cercavo di trangugiare il mollusco salato, finendo per versare salamoia e aceto sui miei pantaloni. I rischi del mestiere.

Non è passato molto tempo prima che ci venissero servite le offerte di quello che è forse il mio gruppo alimentare preferito: le cose fritte. Le chips di polenta erano piacevoli, forse prive della soddisfazione primordiale di un buon cubo di patate croccanti, ma il ketchup affumicato di melanzane con cui sono state servite spiccava, pensando al baba ganoush e alla salsa barbecue. Anche i carciofi fritti erano piacevolmente unti, anche se il mio cuore apparterrà sempre ai (e alla fine sarà fermato dai) carciofi alla giudìa. Il punto forte di questo piatto in particolare erano gli scarti, o gribbles, o cack, come li chiama mia madre senza tante cerimonie, di pastella che erano caduti sul fondo.

Avendo esaurito i bocconcini, arrivano presto gli antipasti: asparagi del Sussex con salsa olandese e insalata di granchio del Devon.

Gli asparagi erano l'essenza della semplicità e per questo erano ancora più buoni, perché sapevano di sé e niente di più. L'olandese era particolarmente buona grazie alla sua leggerezza, essendo stata sbattuta in una nuvola soffice e burrosa, piuttosto che nella solita brodaglia alla Hellmans. Il granchio era meno buono, leggermente insipido e guarnito, secondo le parole del mio collega, "come un cocktail di gamberi degli anni '80".

Fortunatamente, la portata di crostacei è stata in qualche modo riscattata da uno degli abbinamenti di vino, un Soave Classico di Coffele Ca' Visco con note di frutta verde, agrumi e menta. Gli asparagi erano particolarmente buoni con l'acidità bruciante del Vino Budimir Margus Margi Riesling dalla Serbia. Non è certo un segreto che i paesi balcanici siano in grado di produrre vini meravigliosi, ma vederli disponibili al bicchiere in una lista a Mayfair è, almeno per il mio ignorante, una piacevole sorpresa.

Dupuy ha una filosofia ammirevole quando si tratta di sviluppare la parte più economica della lista: "I vini della casa devono essere interessanti e avere un buon rapporto qualità-prezzo".

Dopo aver scoperto che io e il mio collega eravamo entrambi devoti all'Italia, Dupuy si è allontanato solo per tornare con due rossi della penisola appenninica, più o meno.

Aggiungo un'avvertenza: il primo, pur essendo ottenuto da Nero di Troia pugliese, è stato in realtà vinificato più vicino a Bethnal Green che a Bari, da Renegade.

"È importante elencare i marchi locali", ha spiegato Dupuy, rivelando che è anche incline a inserire le bollicine inglesi nelle sue liste.

L'altro vino, raccolto e fermentato interamente nel vecchio paese, era l'Antoniolo Gattinara Riserva 2017, una delle espressioni di nebbiolo piemontesi più trascurate. Alla prima annusata, il mio collega ha fatto un'osservazione astuta: "Sa di italiano". In effetti è così, con aromi di tabacco e cuoio che catturano le narici.

Il piatto forte che avrebbe accompagnato i vini era un carré d'agnello così morbido da poter essere tagliato con uno stecchino, servito con ricotta di pecora e purea di melanzane arrosto, con contorni aggiuntivi di una ratatouille perfetta alla Pixar (o confit byaldi, per essere precisi), e purè di patate sospeso in una matrice di burro.

L'intero piatto sapeva di Francia meridionale arroventata dal sole, forse a causa del confit byaldi, e si abbinava in modo eccezionale al versato piemontese, che aveva la giusta quantità di tannini per reggere il confronto con l'intensità delle melanzane in particolare. "È un po' come me", ha commentato il mio collega. Anche il vino Renegade era piacevole, con l'intensità di frutta nera che ci si aspetta dalla Puglia, ma con un po' più di moderazione britannica, ma senza la complessità del Gattinara.

Il mio dubbio sul piatto principale è semplicemente il prezzo. 36 sterline per un piatto principale che richiede l'ordinazione di altri contorni (la ratatouille per due persone costava 12 sterline, il purè di patate 6 sterline) mi sembra eccessivo, persino per Grosvenor Square.

Dupuy si è poi materializzato con due vini dolci su cui mettere il naso. Il Philippe Bavet Bugey Cerdon Methode Ancestrale era un Gamay dolce e frizzante (circa 78 grammi di zucchero residuo, secondo internet) proveniente dalla AOC Bugey, appena a est della più famosa residenza dell'uva, Beaujolais.

Ancora meno convenzionale è stato il Maison Goubet Cabernet Pétillant 0% Alcohol. Avendo assaggiato una quantità ragionevole di bollicine analcoliche, sono rimasto piacevolmente sorpreso nel trovarle non solo appetibili, ma anche piacevoli.

"Ha il sapore del Super Malt", ha commentato il mio collega - credo che fossero complementari.

Il Gamay si è fatto sentire con una cheesecake alla vaniglia densa, quasi fudgevole, con fragole.

Dupuy l'ha definito "un abbinamento facile e diretto", e il risultato è stato gradevole senza sforzo.

Poi è arrivato il momento. Dopo aver visto il Balthazar del 2013 d'Yquem girare per la sala da pranzo, era finalmente arrivato il nostro turno di assaggiare.

Cullando il recipiente da 12 litri come un grande bambino di vetro, ma molto più prezioso di qualsiasi neonato, Dupuy deve sicuramente avere le braccia più forti del commercio del vino. Da quando il Twenty Two ha aperto, la bottiglia è stata lentamente ma inesorabilmente svuotata da avventori molto facoltosi e Dupuy ha rivelato che è stata mantenuta fresca grazie a un prototipo di Coravin.

Anche l'abbinamento con una tarte tatin alla banana è stato impeccabile, ma, se si è disposti a pagare 100 sterline per 75 ml di vino, il dessert sembra quasi superfluo - parole che non avrei mai pensato di pronunciare. Lo si sorseggia, lo si assapora, lo si sorseggia di nuovo e non c'è più, ma si è felici di averlo bevuto.

Sebbene sia innegabilmente un'esplosione, e il tipo di ridicolaggine che bisogna essere un vero appassionato per apprezzare, piuttosto che un semplice sorseggiatore di Sauternes, è uno spettacolo che non dimenticherò in fretta (ed è meglio così, perché dubito che sarò in grado di pagare un bicchiere la prossima volta). Dopo la morte di Crasso, avvenuta in seguito alla battaglia di Carrhae, i Parti gli versarono dell'oro fuso in bocca per ripicca. Se qualcuno facesse lo stesso per me quando me ne andrò, ma sostituendo il metallo prezioso con il Sauternes, il mio io post mortem gliene sarebbe molto grato.

In qualità di stimato membro della stampa, si ha naturalmente un'esperienza diversa di un posto rispetto al cliente medio. Ma sarebbe negligente da parte mia non notare che nessuno degli altri tavoli sembrava avere fretta di andarsene, la convivialità senza dubbio facilitata dal servizio attento e affascinante di Dupuy e del resto del team di sala.

Nel complesso, il Twenty Two non è affatto un'opzione economica per una cena regolare, ma per una sessione languida, ma intellettualmente stimolante, di consultazione della carta dei vini, sarà in cima alla mia lista per una visita futura.

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