db Eats: El Veintidós

Louis Thomas comprueba que lo grande es hermoso mientras disfruta de una copa de Balthazar de Château d'Yquem 2013 en el Twenty Two de Mayfair.

Con sus azules pastel, su bar bien surtido y la abundancia de girasoles (que, por desgracia, no aparecen en las imágenes de prensa del restaurante), me sentí como si hubiera entrado en un Van Gogh, aunque sin el trasfondo de depresión.

La carta de vinos es en gran parte obra de la encantadora Roxane Dupuy, que supervisa 850 botes (en otoño llegarán a 950) y 60 vinos por copas.

Dupuy abrió el acto con un vino de su ciudad natal en Luxemburgo: Alice Hartmann Brut elaborado predominantemente con Pinot Noir y Chardonnay con una dosis de vino de hielo Riesling.

La parte "lux" de "Benelux" es la patria de los mejores catadores a ciegas del mundo del año pasado y el quinto país del mundo con mayor consumo de alcohol per cápita, pero parece que los luxemburgueses no sólo saben disfrutar del vino, sino que también saben hacer una buena copa.

La dosis poco convencional añadió un toque tropical a un vino espumoso que, por lo demás, es seco y afilado, al estilo del Crémant d'Alsace. Quizás el mayor elogio que puedo hacer de este vino es que quise probarlo como novedad, pero ahora estoy buscando una botella para volver a probarlo.

Para acompañar, me sugirieron ostras de Dorset con un chorrito de mignonette. El único inconveniente fue el incómodo contacto visual con mi colega mientras intentaba engullir el salado molusco y acababa derramando salmuera y vinagre sobre mis pantalones. Peligros del trabajo.

No pasó mucho tiempo antes de que nos ofrecieran lo que quizás sea mi grupo de comida favorito: cosas fritas. Las patatas fritas de polenta eran agradables, quizás sin la satisfacción primaria de un buen cubo de patata crujiente, pero destacaba el ketchup de berenjena ahumada con el que se servían, una mezcla de baba ganoush y salsa barbacoa. Las alcachofas fritas también eran agradablemente grasientas, aunque mi corazón siempre pertenecerá a (y finalmente será detenido por) carciofi alla giudìa. Lo mejor de este plato eran los restos de masa que se habían caído al fondo.

Una vez agotados los bocados, pronto llegaron los entrantes: Espárragos de Sussex con salsa holandesa y ensalada de cangrejo de Devon.

Los espárragos eran la esencia de la sencillez, y lo mejor de todo: sabían a sí mismos y nada más. La salsa holandesa estaba especialmente buena debido a su ligereza, ya que se había batido hasta formar una nube esponjosa y mantecosa, en lugar de la típica papilla Hellmans. El cangrejo era menos bueno, un poco soso y adornado, en palabras de mi colega, "como un cóctel de gambas de los años 80".

Por suerte, el plato de crustáceos fue redimido en cierta medida por uno de los maridajes, un Coffele Ca' Visco Soave Classico de frutas verdes, cítricos y menta. Los espárragos estaban especialmente buenos con la acidez del Vino Budimir Margus Margi Riesling de Serbia. No es ningún secreto que los países balcánicos son capaces de producir vinos maravillosos, pero verlos disponibles por copas en una lista de Mayfair es, al menos para mi ignorante, una agradable sorpresa.

Dupuy tiene una filosofía admirable a la hora de desarrollar la parte más barata de la carta: "Los vinos de la casa deben ser interesantes y tener una buena relación calidad-precio".

Al enterarse de que mi colega y yo éramos devotos de Italia, Dupuy se marchó para volver con dos rosso de la península de los Apeninos, más o menos.

Añado una advertencia, ya que el primero, aunque elaborado con Pugliese Nero di Troia, en realidad fue vinificado más cerca de Bethnal Green que de Bari, por Renegade.

"Es importante incluir marcas locales", explica Dupuy, que también suele incluir espumosos ingleses en sus listas.

El otro vino, recogido y fermentado completamente en el viejo continente, era Antoniolo Gattinara Riserva 2017, una de las expresiones de Nebbiolo más olvidadas de Piamonte. En la primera olfateada, mi colega hizo una observación astuta: "Huele a italiano". Y así era, con aromas de tabaco y cuero que se apoderaban de las fosas nasales.

El plato principal que acompañaría a los vinos era un lomo de cordero tan blando que se podía cortar con un palillo servido con ricotta de oveja y puré de berenjena asada, con guarniciones adicionales de un pisto perfecto como el de Pixar (o confit byaldi, para ser precisos), y puré de patata suspendido en una matriz de mantequilla.

Todo el plato tenía un sabor a sur de Francia tostado por el sol, lo que puede deberse al confit byaldi, y combinaba excepcionalmente bien con el vino de Piamonte, que tenía la cantidad justa de agarre de los taninos para resistir la intensidad de la berenjena en particular. "Eso es un poco de mí", comentó mi colega. El vino Renegade también era agradable, con la intensidad de fruta negra que se espera de Puglia, pero con un poco más de moderación británica, aunque sin la complejidad del Gattinara.

Mi duda sobre el plato principal sería simplemente el precio. 36 libras por un plato principal que requiere que se pidan otras guarniciones (pisto para dos por 12 libras, puré de patata por 6 libras) parece excesivo, incluso para Grosvenor Square.

A continuación, Dupuy nos trajo dos vinos dulces. El Philippe Bavet Bugey Cerdon Methode Ancestrale era un Gamay dulce y espumoso (unos 78 gramos de azúcar residual, según internet) procedente de la AOC Bugey, justo al este de Beaujolais, el lugar de residencia más famoso de la uva.

Menos convencional aún era el Maison Goubet Cabernet Pétillant 0% Alcohol. Después de haber probado una cantidad razonable de burbujas sin alcohol, me sorprendió gratamente encontrarlo no sólo apetecible, sino agradable.

"Sabe a Super Malt", opinó mi colega; creo que estaban siendo complementarios.

El Gamay realmente cantó cuando se puso en contra de una densa, casi fudgy, tarta de queso de vainilla con fresas.

Dupuy lo calificó de "maridaje fácil y sencillo", y resultó agradable sin esfuerzo.

Entonces llegó el momento. Tras ver el Balthazar de d'Yquem 2013 balanceándose por el comedor, por fin nos llegó el turno de catarlo.

Acunando el recipiente de 12 litros como si fuera un gran bebé de cristal, pero mucho más valioso que cualquier niño, Dupuy debe de tener los brazos más fuertes del sector vinícola. Desde la apertura de The Twenty Two, la botella ha sido vaciada sin prisa pero sin pausa por clientes adinerados, y Dupuy reveló que se ha mantenido fresca gracias a un prototipo de Coravin.

El maridaje de una tarta tatin de plátano también fue impecable, pero, si estás dispuesto a pagar 100 libras por 75 ml de vino, el postre parece casi innecesario - palabras que nunca pensé que diría. Lo bebes a sorbos, lo disfrutas, lo vuelves a beber a sorbos y se acaba, pero te alegras de que estuviera ahí.

Aunque es innegable que se trata de un reventón, y del tipo de ridiculez que hay que ser un verdadero entusiasta para disfrutar, en lugar de un simple bebedor de Sauternes de buen tiempo, es un espectáculo que no olvidaré en mucho tiempo (lo cual es lo mejor, ya que dudo que pueda pagar una copa la próxima vez). Tras la muerte de Craso en la batalla de Carrhae, los partos le vertieron oro fundido en la boca para fastidiarle. Si alguien hiciera lo mismo por mí cuando me vaya, pero sustituyendo el metal precioso por Sauternes, mi yo post-mortem estaría muy agradecido.

Como estimado miembro de la prensa, es natural que uno tenga una experiencia de un lugar diferente a la del cliente medio. Pero sería negligente por mi parte no señalar que ninguna de las otras mesas parecía tener prisa por marcharse, ya que la cordialidad sin duda se vio facilitada por el atento y encantador servicio de Dupuy y el resto del equipo de sala.

En resumen, The Twenty Two no es en absoluto una opción barata para comer habitualmente, pero para una sesión lánguida pero intelectualmente estimulante de consulta de la carta de vinos, ocupará un lugar destacado en mi lista para una futura visita.

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