db Eats：ザ・トゥエンティトゥー

ルイ・トーマスは、メイフェアのザ・トゥエンティ・トゥーでシャトー・ディケム2013のバルタザールから注がれたワインを楽しみながら、大きいことは実に美しいと実感している。

パステルブルーの店内、充実した品揃えのバー、たくさんのひまわり（残念ながら、このレストランのプレスイメージにはない）。

ワインリストは、850種類（秋には950種類に増える予定）のワインと60種類のグラスワインを管理するロクサーヌ・デュピュイの手によるものだ。

アリス・ハートマン・ブリュットは、ピノ・ノワールとシャルドネが主体で、リースリングのアイスワインが少量加えられている。

ベネルクス」の「ルクス」の部分は、昨年のブラインドテイスター世界一の故郷であり、一人当たりのアルコール消費量が世界で5番目に高い国である。

型破りなドザージュが、ドライでシャープなクレマン・ダルザス風のスパークリングワインにトロピカルな華やかさを添えている。私がこのワインを褒めることができる最大の理由は、ちょっとした目新しさとして試してみたかったということかもしれない。

付け合わせにはドーセット産の牡蠣を勧められ、ミニョネットをかけた。唯一の欠点は、塩辛い軟体動物を啜ろうとして同僚と気まずい視線を交わし、塩水とビネガーをズボンにこぼしてしまったことだ。仕事の弊害だ。

その後、おそらく私の大好きな食べ物グループである揚げ物が出てくるまで、そう時間はかからなかった。ポレンタチップスは美味しかったが、カリカリのスパッドのような原始的な満足感には欠けていた。アーティチョークのフライも油っぽさが心地よかったが、私の心は常にカルチョーフィ・アッラ・ジューディアに傾いている（そして最終的にはカルチョーフィ・アッラ・ジューディアに止められる）。この特別な料理のハイライトは、母が無情にも底に落ちた衣の切れ端、グリブル、カックと呼ぶものだった。

前菜が運ばれてきた：サセックス産アスパラガスのオランデーズソース添えと、デヴォン産カニのサラダだ。

アスパラガスはシンプルそのもので、それ以上の味はしなかった。オランデーズが特においしかったのは、その軽さだ。いつものヘルマンズ風ではなく、ふわふわのバターのような雲に泡立てられたものだった。カニは少し淡白で、同僚の言葉を借りれば「1980年代のエビのカクテルのよう」だった。

幸運なことに、甲殻類のコースは、ワインペアリングのひとつである、グリーンフルーツ、柑橘類、ミントが前面に出たコッフェレ・カ・ヴィスコ・ソアーヴェ・クラシコによっていくらか挽回された。アスパラガスは、セルビアのヴィノ・ブディミール・マルグス・マルギ・リースリングの焼けるような酸味と特に相性が良かった。バルカン諸国が素晴らしいワインを生産できることはほとんど知られていないが、メイフェアのワインリストでグラスで飲めるとは、少なくとも無知な私には嬉しい驚きだ。

デュピュイは、安価なワインを開発する際、立派な哲学を持っている：「ハウスワインは、興味深く、コストパフォーマンスが高いものでなければならない」。

私と同僚がともにイタリア好きであることを知ると、デュピュイはアペニン半島産のロッソを2本持って戻ってきた。

最初のワインは、プグリエーゼのネロ・ディ・トロイアから造られているが、実際にはバーリよりもベスナル・グリーンに近いレネゲイド社で醸造されたものである。

「地元のブランドをリストアップすることが重要なのです」とデュピュイは説明し、イギリスのスパークリングもリストアップしがちであることを明かした。

もう1つのワインは、ピエモンテでより見過ごされているネッビオーロの1つ、アントニオロ・ガッティナーラ・リゼルヴァ2017だった。最初の香りを嗅いだ瞬間、私の同僚は鋭い観察をした：「イタリアの香りがする」。確かにそのとおりで、タバコと革のアロマが鼻孔をつかんだ。

メインは、棒で切れるほど柔らかい仔羊のロースに羊のリコッタとローストした茄子のピュレを添えたもので、ピクサーのように完璧なラタトゥイユ（正確にはコンフィ・ビャルディ）と、バターのマトリックスに吊るされたマッシュポテトも添えられていた。

料理全体が太陽の光を浴びた南仏のような味わいだったが、これはコンフィ・バルディが語っているのかもしれない。ピエモンテ風ワインとの相性も抜群で、特にナスの力強さに対して、タンニンが適度なグリップを保っていた。「と同僚が言った。レネゲードのワインも心地よく、プーリアから期待される黒い果実の力強さを持ちながら、もう少しイギリス的な抑制が効いていた。

メインコースに対する私の不安は、単純に値段だろう。他のサイドメニュー（2人分のラタトゥイユは12ポンド、マッシュポテトは6ポンド）を注文しなければならないメインディッシュが36ポンドというのは、グロスブナー・スクエアといえども高いように思える。

その後、デュピュイは2種類の甘口ワインを用意してくれた。Philippe Bavet Bugey Cerdon Methode Ancestrale（フィリップ・バヴェ・ビュジー・セルドン・メトード・アンセストラル）は、ガメイの産地として有名なボジョレーのすぐ東に位置するビュジーAOCの甘口スパークリングワイン（インターネットによると残糖約78グラム）だ。

さらにありきたりでなかったのは、メゾン・グーベのカベルネ・ペティヤン アルコール0％だった。それなりにノンアルコールの発泡酒を味わったことがあったので、口に合うだけでなく楽しめることにむしろ嬉しい驚きを覚えた。

「スーパーモルツのような味だ」と同僚が言った。

ガメイは、苺入りの濃厚な、ほとんどほくほくしたバニラチーズケーキと一緒に食べると、実に魅力的だった。

デュピュイはこのワインを "簡単でわかりやすいペアリング "と呼び、難なく同意した。

そしてその瞬間がやってきた。2013年のディケムのバルタザールがダイニングルームを揺れ動くのを見て、ついに私たちが味わう番が来たのだ。

12リットルのボトルを大きなガラスの赤ん坊のように抱きかかえるデュピュイの腕は、ワイン業界で最強に違いない。この目玉ボトルは、ザ・トゥエンティ・ツーの開店以来、大金持ちの常連客によってゆっくりと、しかし確実に抜かれており、デュピュイはコラヴァンの試作品のおかげで鮮度が保たれていることを明かした。

バナナのタルト・タタンとのペアリングも完璧だったが、75mlのワインに100ポンド払う覚悟があるのなら、デザートはほとんど不要に思える。一口飲んで、楽しんで、また一口飲んで、なくなってしまう。

単なるソーテルヌ愛好家ではなく、本物の愛好家でなければ楽しめないようなバカバカしさであることは否定できないが、私はこの光景をすぐに忘れることはないだろう（次回はグラス1杯の代金を払えないだろうから、それが最善なのだが）。カールハエの戦いでクラッススが死んだ後、パルティア人は腹いせに彼の口に溶けた金を流し込んだ。もし、私が死んだ後、誰かが同じことをしてくれるなら、その貴金属をソーテルヌに代えてくれたら、死後の私は最も感謝するだろう。

尊敬するプレス関係者であれば、当然、普通の客とは違った店の印象を受けるものだ。デュピュイをはじめとするフロント・オブ・ハウス・チームの丁寧でチャーミングなサービスによって、和やかな雰囲気が和らいだのは間違いない。

全体として、ザ・トゥエンティー・ツーは通常の食事には決して安い選択肢ではないが、ワインリストを見ながらゆったりと、しかし知的好奇心を刺激されるひとときを過ごすには、私の今後の訪問リストの上位に入るだろう。

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