Duo : VIK et Maquis s’associent pour une masterclass chilienne

Des représentants de Viña Maquis, basé dans la vallée de Colchagua, et de VIK, de Cachapoal, se sont réunis au One Great George Street à Westminster devant un public de membres du commerce du vin pour expliquer qu’il existe plus d’une façon de faire un grand vin chilien.

La masterclass a été présidée par le secteur des boissons Patrick Schmitt MW, rédacteur en chef, qui a expliqué pourquoi ces deux producteurs ont bien travaillé ensemble dans le cadre d’une masterclass commune : « Il y a certaines choses qu’ils partagent : ils sont tous les deux absolument au sommet de leur art, c’est l’un des meilleurs vins du Chili, une spécialité particulière des deux est le Cabernet Sauvignon, tous deux ayant remporté des médailles à l’industrie des boissons' Global Cabernet Sauvignon Masters », a-t-il déclaré.

« VIK et Maquis sont tous deux des entreprises familiales, ils suivent tous deux des pratiques viticoles durables et distribuent tous deux leurs meilleurs vins par l’intermédiaire de La Place de Bordeaux », a expliqué M. Schmitt. Le maquis a rejoint le système de négociation français en 2022, suivi par VIK l’année suivante.

Une certaine similitude biographique entre les vignerons, Cristian Vallejo du VIK et Ricardo Rivadeneira du Maquis, tous deux présents, a également été notée par Schmitt. « Ils ont tous les deux produit les meilleurs vins à Napa et à Bordeaux avant de retourner au Chili », a-t-il déclaré.

Cependant, bien que les producteurs aient un grand degré en commun, il y a beaucoup de points de différence. « Ils ne sont pas identiques », a déclaré Schmitt. « Ils sont très complémentaires et ne sont pas des imitateurs. VIK est le nouveau venu ici, mais le Maquis n’en est pas moins passionnant.

VIÑA MAQUIS

Expliquant la riche histoire du Viña Maquis, Rivadeneira, qui travaille dans l’entreprise depuis 2000 et qui est directeur exécutif et vigneron, a plaisanté en disant qu’il « représentait l’ancienne » faction à la classe, une référence au fait qu’il était dans l’année au-dessus de Vallejo lorsque tous deux étudiaient l’agronomie à Santiago. Les vignobles qui sont aujourd’hui sous le maquis ont appartenu à des membres de l’ordre des jésuites au XVIIIe siècle, puis sont passés sous la direction de deux présidents du Chili, Federico Errázuriz Zañartu et son fils, également appelé Federico. En 1916, la famille Hurtado a acquis le terrain avec l’intention de faire du bon vin, et elle continue de le faire plus d’un siècle plus tard.

Bien que les vignobles aient changé de mains à plusieurs reprises au cours des siècles, Rivadeneira a suggéré que le terroir est resté cohérent : « Pourquoi les jésuites et les deux présidents chiliens étaient-ils si heureux d’être dans ce lieu ? C’est un vignoble entouré de deux rivières, qui nous protègent des dommages causés par le gel et font baisser la température en été.

Parce que les raisins mûrissent à des températures plus basses, a-t-il expliqué, ils ont un profil aromatique différent : « nous avons plus de fleurs, de fruits frais, d’arômes d’herbes fines, et c’est quelque chose de très unique dans les vins du maquis ».

Les rivières n’ont pas seulement un impact sur le microclimat autour des vignobles, elles ont également défini la composition de son sol. « Les sols alluviaux sont une conséquence de ces rivières, apportant des sédiments et des pierres des Andes », a révélé Rivadeneira. « Chaque fois que nous creusons une fosse de terre, nous trouvons toujours du gravier, ce qui nous aide à avoir un bon drainage. Au-dessus des graves, nous avons une épaisse couche d’argile, qui est la clé pour comprendre les vins du Maquis – elle donne de l’eau à la plante petit à petit, de sorte que vous obtenez des raisins au goût très concentré, avec des tanins mûrs et ronds.

En ce qui concerne ce qui est planté dans ces sols, le maquis opte pour des sélections massales centenaires non greffées de cabernet franc, de cabernet sauvignon et de carmenere. Rivadeneira a suggéré que les vignes non greffées sont plus « tolérantes à la sécheresse » car la sève circule plus facilement entre les racines et le reste de la plante lorsqu’il n’y a pas de jointure, ce qui signifie que les vignes peuvent utiliser plus efficacement l’eau contenue dans le sol. « Ces sélections massales jouent un rôle clé dans la complexité et la finesse des vins. Lorsque vous avez un vignoble clonal, chaque plant est exactement le même que l’autre dans ce bloc ; Lorsque vous avez une sélection massale, il y a plus de diversité », a-t-il fait valoir.

C’est l’identification de cette complexité et de cette finesse qui a poussé le Maquis à changer son approche de la vinification, prouvant que les anciens domaines viticoles sont encore capables d’embrasser de nouvelles idées.

Rivadeneira a expliqué que 2007 a été le premier millésime assemblé par la « légende bordelaise », le regretté Jacques Boissenot. « En 2008, lorsque j’ai apporté tous les échantillons de fûts à Jacques pour qu’ils soient assemblés, il m’a dit que nous devions les mettre en bouteille séparément, et le Maquis Franco et le Maquis Viola sont nés peu de temps après. » Aujourd’hui, le Maquis travaille avec le fils de Jacques, Eric Boissenot, à l’assemblage de ses vins.

Pour Rivadeneira, qui a remporté la distinction de Meilleur Cabernet Sauvignon lors de l’édition de cette année du Master Winemaker 100 de db, le secret du succès des vins du Maquis dans les concours a été de laisser parler la qualité du terroir.

« Notre style est de disparaître derrière le fruit – nous ne touchons pas à l’acidité ou à l’alcool », a-t-il déclaré. « Nous choisissons des fûts qui sont vraiment respectueux du fruit. »

En présentant les millésimes 2013 et 2019 de l’alto et du cabernet franc-franc Franco dirigés par Carmenere, Rivadeneira a suggéré que les deux ont des caractères très différents. « Viola est si expressive et ouverte, et Franco est plus austère – c’est comme être invité chez quelqu’un : Viola vous attend à la porte d’entrée, et Franco vous attend à l’intérieur », a-t-il déclaré.

VIK

Alors que Viña Maquis a une histoire qui remonte à plusieurs siècles, VIK est un ajout beaucoup plus récent au panthéon des grands producteurs chiliens.

Les Norvégiens Alexander et Carrie Vik ont passé leurs vacances en Amérique du Sud et ont décidé au milieu des années 2000 d’investir dans l’industrie vinicole en plein essor du Chili.

« Il leur a fallu deux ans pour trouver cet endroit, à deux heures au sud de Santiago », explique Gastón Williams, PDG de VIK. « De 2006 à 2009, ils ont planté 320 hectares en haute densité, de 8 000 à 10 000 pieds par hectare. Le premier millésime a eu lieu en 2010, mais en très peu de temps, nous avons pu nous positionner comme l’un des meilleurs du Chili. L’un des premiers ajouts à VIK était Vallejo en tant que vigneron. En effet, il fait tellement partie intégrante des opérations et de l’identité de VIK que Williams a plaisanté en disant que Vallejo « faisait partie de l’inventaire ».

Si le terroir du Maquis est déterminé par les rivières qui coulent à côté des vignes, alors celui de VIK est un produit de l’océan Pacifique.

« La chaîne côtière s’étend jusqu’à l’intérieur de la vallée », a expliqué Vallejo, « et cela nous donne quelque chose de très extraordinaire – plus de 62 types de sols, et le vent qui vient de l’océan rafraîchit la région. Le vent garde la fraîcheur et les arômes, on ne dépasse donc pas les 29°C dans la journée. C’est comme une vague de vent de l’océan, rafraîchissant la région.

Contrairement au maquis, VIK opte pour la sélection massale et clonale de la vigne. « Tout cela nous donne des couches et des couches de saveurs », a expliqué Vallejo.

Alors que la philosophie de Rivadeneira au Maquis est de dire que moins c’est plus, l’approche de Vallejo est de pousser la notion de montrer le terroir à travers ses vins à un extrême holistique.

L’une d’entre elles est surnommée « fleuroir », c’est-à-dire la macération des raisins avec des fleurs du domaine, qui apportent leurs levures, provoquant ainsi la fermentation. Vallejo a déclaré que, bien que les fleurs elles-mêmes n’affectent pas la saveur du vin et qu’il n’y ait aucun risque de fermentation bloquée, l’utilisation de différentes levures du domaine ajoute de la « complexité » au produit fini.

Une autre technique, dite « barroir », consiste à griller des fûts de chêne français à l’aide de feux alimentés par des chênes tombés du domaine chilien. « Nous sommes les seuls au monde à faire griller les fûts avec nos propres chênes – nous donnons 200 ans de saveur à nos fûts. »

Vallejo a réclamé. Même les amphores utilisées pour certains vins sont fabriquées à partir d’argile extraite du domaine.

Pour Vallejo, il ne s’agit pas de s’imposer dans le vin, mais plutôt de montrer un fort sentiment d’appartenance à travers le résultat final. « Je parle toujours de personnalité plus que de style – quand vous parlez de style, vous essayez d’être quelqu’un. Avec de la personnalité, vous vous montrez », a-t-il déclaré.

Décrivant l’assemblage derrière le chaud millésime 2020 du vin phare de la cave, VIK, Vallejo a suggéré que les 76 % de cabernet sauvignon fournissaient la « structure » du vin, tandis que les 24 % restants de cabernet franc prêtaient « la minéralité ». Il a déclaré : « J’appelle ce vin 'le livre' – chaque verre est un chapitre, chaque gorgée est une page. C’est en constante évolution. VIK 2020 sortira sur la Place de Bordeaux en septembre, la masterclass marquant également l’une des premières sorties du vin dans la nature.

CONCLUSION

« Faire du bon vin est l’aboutissement de beaucoup de petits détails, et mon Dieu qu’il y a beaucoup de détails dans ces vins », a souligné Schmitt.

Bien qu’il y ait des points de différence clés dans leurs approches (et leurs histoires), Viña Maquis et VIK accordent une grande attention à ces petits détails, tout en respectant la nature.

Un aspect qui s’est démarqué chez les deux producteurs est que la qualité du fruit est toujours au premier plan et que la vinification est presque transparente. Il y a un dicton qui dit qu’on « ne peut pas faire du bon vin avec de mauvais raisins », et pour faire un vin digne de La Place, il faut des raisins exceptionnels – et cela n’est possible qu’avec une combinaison critique de terroir de premier ordre et d’un immense savoir-faire viticole. « Lorsque vous produisez de bons vins à partir d’un seul endroit, le jeu est toujours de savoir comment s’adapter à la saison », a suggéré Rivadeneira.

Vallejo a convenu que les vignerons doivent en fin de compte travailler avec les raisins qui leur ont été fournis, et a suggéré que la sagesse acquise au cours d’années de travail fait une grande différence, concluant : « Chaque année, vous avez des facteurs différents qui déterminent vos décisions dans la cave – vous ne pouvez pas simplement demander à Alexa de faire un vin pour vous ! »