ダブルアクト:VIKとマキがチリのマスタークラスでタッグを組む

コルチャグア・ヴァレーに拠点を置くビニャ・マキとカチャポアルのヴィクの代表者が、ウェストミンスターのワン・グレート・ジョージ・ストリートに集まり、ワイン業界のメンバーの聴衆の前で、偉大なチリワインを作る方法は1つではないことを共有しました。

マスタークラスの司会を務めたのは、 酒類業 編集長のパトリック・シュミットMWは、この2人の生産者が共同マスタークラス形式で一緒に仕事をした理由を次のように説明しています。 飲料事業」 グローバル・カベルネ・ソーヴィニヨン・マスターズ」と彼は言った。

「VIKとMaquisはどちらも家族経営で、どちらも持続可能なブドウ栽培の慣行に従っており、どちらもLa Place de Bordeauxを通じて最高のワインを販売しています」とSchmitt氏は説明します。マキは2022年にフランスのネゴシアン制度に加わり、翌年にはVIKもそれに続いた。

シュミットは、VIKのクリスティアン・ヴァレーホとマキのリカルド・リヴァデネイラというワインメーカーの伝記的な類似性にも注目しています。「二人ともチリに戻る前に、ナパとボルドーでトップワインを造りました」と彼は言いました。

しかし、生産者には大きな共通点がありますが、違いはたくさんあります。「それらは同じではありません」とシュミットは言いました。「それらは非常に補完的であり、模倣ではありません。VIKは新参者ですが、Maquisも同様にエキサイティングです。

ビニャ・マキ

2000年からビジネスに携わり、エグゼクティブディレクターとワインメーカーも務めるリバデネイラは、ビニャ・マキの豊かな歴史を説明しながら、サンティアゴで農学を学んだとき、ヴァレーホより上の学年だったという事実に言及して、クラスで「古い」派閥を代表していると冗談を言いました。現在マキの管轄下にあるブドウ畑は、18世紀にイエズス会のメンバーが所有し、その後、チリの2人の大統領、フェデリコ・エラスリス・ザニャルトゥとその息子、フェデリコの支配下に入りました。1916年、ウルタド家は上質なワインを造るつもりでこの土地を取得し、100年以上経った今でもその土地を続けています。

何世紀にもわたって何度か所有者が変わったかもしれませんが、リヴァデネイラはテロワールが一貫していることを示唆しました:「なぜイエズス会士と2人のチリの大統領は、この場所にいることをとても喜んでいたのですか?2つの川に囲まれたブドウ畑で、霜害から身を守り、夏の気温を下げてくれます」

葡萄は低温で熟すため、異なるアロマプロファイルを持つと彼は説明し、「フローラルでフレッシュな果実味、上質なハーブのアロマが多く、それがマキのワインの非常にユニークなところです」と説明しました。

川はブドウ畑周辺の微気候に影響を与えるだけでなく、土壌組成も決定づけています。「沖積土壌は、アンデス山脈から堆積物や石を運んできたこれらの川の結果です」とリバデネイラ氏は明かした。「土の穴を掘ると必ず砂利が見つかります。水はけが良いので助かります。砂利の上には厚い粘土の層があり、それがマキのワインを理解する鍵となります - それは植物に少しずつ水を与えるので、熟した丸みのあるタンニンを持つ、非常に凝縮された風味を持つブドウになります。」

これらの土壌に植えられているものについては、マキはカベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、カルメネールの接ぎ木されていない、100年前の大量のセレクションを選びます。リバデネイラは、接ぎ木されていないブドウの木は、接合部がないときに樹液が根と植物の他の部分の間を流れやすくなるため、より「干ばつに強い」と示唆しました。「これらのマスセレクションは、ワインの複雑さとフィネスにおいて重要な役割を果たします。クローン葡萄園がある場合、すべての植物はそのブロック内の他の植物とまったく同じです。大勢の人選ができれば、より多様性があります」と彼は主張しました。

この複雑さと繊細さを見極めたことで、マキはワイン造りへのアプローチを変え、古いワイナリーでも新しいアイデアを受け入れることができることを証明しました。

リヴァデネイラは、2007年は「ボルドーの伝説」である故ジャック・ボワスノがブレンドした最初のヴィンテージであると説明しました。「2008年、樽のサンプルをすべてジャックに持ってきてブレンドしたところ、別々に瓶詰めした方がいいと言われ、その後すぐにマキ・フランコとマキ・ヴィオラが誕生しました」現在、マキはジャックの息子であるエリック・ボワスノとともにワインのブレンドに取り組んでいます。

今年のdbのマスターワインメーカー100でベスト・カベルネ・ソーヴィニヨン賞を受賞したリヴァデネイラにとって、マキのワインがコンペティションで成功する秘訣は、テロワールの品質がそれを物語っていることでした。

「私たちのスタイルは、果実の後ろに消えることです。酸味やアルコールには触れません」と彼は言います。「私たちは、果実に本当に敬意を払った樽を選びます。」

カルメネール率いるヴィオラとカベルネ・フランフォア・フランコの2013年と2019年のヴィンテージを発表し、リヴァデネイラは2人の性格が大きく異なることを示唆しました。「ヴィオラはとても表情豊かでオープンで、フランコはもっと厳格です。まるで誰かの家に招かれているようで、ヴィオラは玄関であなたを待っていて、フランコは中で待っています」と彼は言います。

VIK

ビニャ・マキには何世紀にもわたる歴史がありますが、VIKはチリの偉大な生産者の殿堂に加わったのははるかに最近のことです。

ノルウェー人のアレクサンダー・ヴィックとキャリー・ヴィックは、休暇を南米で過ごし、2000年代半ばにチリの急成長するワイン産業に投資することを決意しました。

「サンティアゴから南に2時間ほどのところにあるこの場所を見つけるのに2年かかりました」とVIKのCEOであるガストン・ウィリアムズ氏は説明します。「2006年から2009年にかけて、320ヘクタールの土地に1ヘクタールあたり8,000本から10,000本のブドウの木を高密度に植えました。最初のヴィンテージは2010年でしたが、非常に短い期間で、チリで最高のヴィンテージの1つとしての地位を確立することができました。」VIKに早くから加わったのは、ワインメーカーとしてのヴァレーホでした。実際、彼はVIKの運営とアイデンティティに不可欠な存在であり、ウィリアムズはヴァレーホが「在庫の一部」であると皮肉った。

マキのテロワールがブドウの木の隣を流れる川によって決定されるとすれば、ヴィックのテロワールは太平洋の産物です。

「海岸沿いの山脈は渓谷の内側まで続いており、62種類以上の土壌と海からの風がこの地域をリフレッシュさせてくれます。風が爽やかさと香りを保ってくれるので、日中は29°Cを超えません。海から風が吹いてきて、辺りを爽やかにしてくれるような感じです」

マキとは異なり、VIKは大量およびクローンのつるの選択を選択します。「これらすべてが、何層にも重なるフレーバーを与えてくれます」とヴァレーホは説明します。

マキにおけるリヴァデネイラの哲学は「少ない方が良い」というものですが、ヴァレーホのアプローチは、ワインを通してテロワールを示すという概念を、ホリスティックな極限にまで高めることです。

その1つが「フラロワール」と呼ばれるもので、ブドウにブドウの花を浸漬し、酵母を育てて発酵を促します。ヴァレーホは、花自体はワインの風味に影響を与えず、発酵が滞るリスクもありませんが、エステートのさまざまな酵母を使用することで、最終製品に「複雑さ」が加わると述べました。

「バロワール」と呼ばれる別の技術では、チリの農園から倒木したオークの木を燃料にして火を使ってフレンチオーク樽をトーストします。「樽の木で樽を焼くのは世界で私たちだけです。私たちは樽に200年の風味を与えています」

バジェホは主張した。一部のワインに使用されているアンフォラでさえ、農園から掘り出された粘土から作られています。

ヴァレーホにとって、これらの措置はワインに自分自身を刻印することではなく、最終結果を通して強い場所の感覚を示すことです。「私はいつもスタイルよりも個性について話します。スタイルについて話すとき、あなたは何者かになろうとしているのです。個性で自分をアピールしている」と語った。

ヴァレーホは、ワイナリーのフラッグシップワインであるVIKの温かみのある2020年ヴィンテージのブレンドについて、76%のカベルネ・ソーヴィニヨンがワインの「構造」を提供し、残りの24%のカベルネ・フランが「ミネラル感」を与えていると示唆しました。「私はこのワインを『本』と呼んでいます。一杯一杯が章であり、一口一口がページです。常に変化しています」VIK 2020は今年9月にラ・プラス・ド・ボルドーでリリースされ、マスタークラスはワインが野生で初めて出かけるものの1つでもあります。

結論

「上質なワイン造りは、多くの細部の集大成であり、これらのワインには多くの細部があります」とシュミットは強調しました。

アプローチ(と歴史)には重要な違いがありますが、Viña MaquisとVIKはどちらも、自然を尊重しながら、細部にまで細心の注意を払っています。

両生産者で際立っていたのは、果実の品質が常に最前線にあり、ワイン造りがほぼシームレスであることです。「悪い葡萄から良いワインを造ることはできない」ということわざがありますが、ラプラスにふさわしいワインを造るには、優れた葡萄が必要ですが、それは最高のテロワールと膨大なブドウ栽培技術の重要な組み合わせによってのみ可能になります。「1つの産地で上質なワインを生産する場合、常に季節にどう適応するかが勝負です」とリバデネイラは言います。

ヴァレーホは、ワインメーカーは最終的に与えられたブドウで働かなければならないことに同意し、長年の作業で獲得した知恵が大きな違いを生むことを示唆し、「毎年、セラーでの決定を決定するさまざまな要因があります。アレクサにワインを造ってもらうだけではダメです」と結論付けました。