Les stars de la campagne Printemps hors Bordeaux – l’édition 2024

À la veille de l’édition printemps 2024 de la campagne hors Bordeaux de La Place, le correspondant de la DB , Colin Hay , dresse le bilan des perspectives de ces vins emblématiques qui vont sortir dans les conditions de marché les plus difficiles depuis une décennie.

Jeudi matin (29 février) à 9h à Bordeaux, Poggio Antico et Tenuta di Biserno lanceront à eux deux six vins magiques sur La Place de Bordeaux et, ce faisant, espèrent donner le coup d’envoi de la dernière édition de la campagne hors Bordeaux de La Place.

Le fait que la campagne, qui était autrefois appelée « campagne de mars », soit aujourd’hui rebaptisée « campagne de printemps », est peut-être révélateur de la nature des conditions du marché qui prévalaient sur le marché. Ce qui aurait pu se vendre en quelques jours, il est maintenant difficile d’imaginer le vendre en une saison entière.

Dans cette brève introduction à l’offre de la nouvelle saison sur La Place, je réfléchis aux conditions du marché qui façonneront la campagne et détermineront son succès, j’examinerai comment ces conditions de marché ont affecté la sélection des vins à commercialiser avant d’identifier certains des points forts potentiels de la campagne. Comme d’habitude, mes notes de dégustation complètes apparaissent ci-dessous.

Coller ou tordre ? Le dilemme du marché

C’est maintenant presque un cliché d’euphémisme de suggérer que les conditions du marché à Bordeaux et dans ses environs et le marché des vins fins en général sont désastreux. Ils ont été terribles pour Bordeaux en primeur 2022, ils ont été nettement pires encore pour les sorties hors Bordeaux de septembre sur La Place et ils doivent encore s’améliorer.

Il y a plusieurs facteurs à l’œuvre ici, beaucoup d’entre eux explorés plus en détail dans le récent podcast de db.

L’essentiel, cependant, c’est le coût de l’emprunt. Pour qu’une nouvelle version hors Bordeaux soit disponible à l’achat sur le marché secondaire, tout comme une nouvelle version en primeur, elle doit d’abord être achetée par un négociant. Lorsque les conditions du marché étaient bonnes et que le coût d’emprunt était faible, ce n’était pas un problème. Mais ni l’un ni l’autre n’est vrai aujourd’hui. Avec un coût du capital pour la plupart des négociants peut-être trois fois supérieur à ce qu’ils payaient il y a à peine un an et avec le marché secondaire inondé de millésimes (parfois assez lourdement) décotés des mêmes vins, les fondamentaux économiques ont été transformés. L’incitation à emprunter davantage à des taux qui auraient auparavant été considérés comme exorbitants pour accepter une nouvelle allocation d’un vin que l’on a eu du mal à vendre la dernière fois n’est pas géniale.

Mais ici, une deuxième ligne de fond entre dans l’équation. Car les négociants ont besoin de transactions. Ils vivent ou meurent de la marge qu’ils prennent à chaque vente. Et ils ne peuvent pas se contenter d’épuiser les stocks restants dans leurs entrepôts, d’autant plus que le stock qu’ils stockent n’a déjà pas réussi à susciter l’intérêt d’un acheteur potentiel. Bref, aussi sélectifs soient-ils aujourd’hui lorsqu’il s’agit d’accepter une allocation, ils ne peuvent pas se permettre de refuser toutes les allocations qui leur sont proposées. Ils sont, en fin de compte, des jongleurs, gérant plus ou moins judicieusement l’arbitrage entre l’escalade des coûts d’emprunt et de stockage d’une part, et la perspective des ventes dont ils dépendent pour assurer le service de leur dette d’autre part.

La campagne du printemps hors Bordeaux et, peut-être plus important encore, la campagne en primeur Bordeaux 2023 qui suivra presque immédiatement, présentent essentiellement le même choix brutal : coller ou tordre ?

Il est, bien sûr, difficile de prédire exactement ce que feront les négociants, et leurs stratégies varieront sans aucun doute. Mais il y a peut-être déjà deux choses que l’on peut dire. Tout d’abord, nous en apprendrons beaucoup sur les perspectives de la campagne en primeur de Bordeaux 2023 à partir des choix qu’ils feront dans les deux à trois prochaines semaines. Deuxièmement, il est probable, à mon avis, que de nombreux négociants adopteront une position conservatrice à l’égard des deux campagnes, en ne prenant pas la totalité de leur allocation potentielle d’un vin donné, mais une allocation suffisante pour couvrir uniquement ce qu’ils savent qu’ils peuvent vendre immédiatement.

Cela semble sombre. Mais il y a peut-être une lueur d’espoir dans le nuage économique, peut-être deux – bien qu’ils soient liés séquentiellement. La première est que le sentiment du marché commence à changer. Vinexpo à Paris au début du mois a été une expérience un peu plus positive pour les négociants qu’ils ne l’avaient imaginé lorsqu’ils sont montés à bord de leurs TGV en direction du nord à la Gare Saint-Jean de Bordeaux. Pour être clair, ce n’est pas qu’ils aient été inondés de nouvelles commandes. Mais à maintes reprises et d’une région d’exportation à l’autre, ils ont été satisfaits de ce qu’ils ont entendu de la part des importateurs, nouveaux et existants, au sujet de la demande potentielle de nouvelles versions.

Le deuxième facteur est que si cette demande potentielle se traduit par des commandes tangibles en mars et, de plus, de nombreux négociants ont effectivement été prudents dans la confirmation de leurs allocations hors bordeaux, ce printemps pourrait bien s’avérer être un très bon moment pour acheter ces vins. En effet, leur offre sur le marché risque d’être limitée, ce qui pourrait faire en sorte que la demande dépasse l’offre pour la première fois depuis longtemps.

N’allons pas trop vite en besogne. Si cela se produit, c’est beaucoup plus probable pour certaines versions que pour d’autres. Mais, très honnêtement, je ne m’attendais pas à écrire un paragraphe comme le précédent il y a encore un mois. Il est maintenant à peu près crédible de croire que les publications de mars pourraient coïncider avec le creux du marché. Il est plus probable que nous n’en soyons pas encore là. Quoi qu’il en soit, nous le saurons très bientôt.

La structure de la campagne

Alors, quelles sont les implications de tout cela pour les vins qui sortiront à La Place dans les trois prochaines semaines ? Peut-être étonnamment, pas aussi génial que vous pourriez le penser.

Car extérieurement, du moins, il semble que peu de choses aient changé. L’année dernière, à la même époque, environ 60 vins distincts ont été mis sur le marché lors de la campagne de mars. Cette année, j’ai déjà goûté quelque 65 vins, avec un certain nombre de vins supplémentaires qui sont encore en route vers Paris au moment où j’écris ou qui ne sont pas disponibles à la dégustation du tout compte tenu de la quantité minuscule et du statut légendaire de la version proposée.

Comme cela le suggère, dans l’ensemble, il y aura une légère augmentation du nombre de versions de mars. C’est certainement remarquable et impressionnant compte tenu du sentiment qui prévaut sur le marché.

Mais la situation est un peu plus complexe que cela ne le laisse peut-être supposer. Surtout, et certainement pas moins impressionnant, je ne vois aucune preuve que des propriétés se soient retirées de La Place. En effet, la seule propriété qui ne sort pas de vin en mars après l’avoir fait (et pour la première fois) en mars dernier est Chappellet de St Helena, en Californie. Et l’absence de Chappellet dans la campagne de ce printemps, je l’attribue simplement au fait que la prochaine sortie logique pour eux aurait été pour le millésime 2020 difficile (parfois teinté de fumée). Si je ne me trompe pas, ils sont loin d’être les seuls produits californiens à ne pas avoir offert à La Place à ce stade leur millésime 2020. En d’autres termes, leur absence n’a que peu ou rien à voir avec les conditions du marché – ou du moins, c’est la conclusion que j’en tire.

Mais il n’est pas tout à fait vrai de dire qu’il n’y a pas eu de victimes de la détérioration du sentiment du marché au cours des 12 derniers mois. En effet, le mois de mars dernier a vu la sortie – en fait, la réédition par La Place – d’un nombre limité de millésimes de vins dont la nouvelle sortie sur La Place a généralement lieu en septembre (Vérité et Viñedo Chadwick pour n’en citer que deux). Il est tout à fait compréhensible que de telles sorties aient été reportées, tout comme celle de la production limitée de Balocchi di Colore de Bibi Graetz. Cela n’a que peu ou pas de sens de sortir de tels vins tant que la musique d’humeur du marché ne passe pas d’une tonalité mineure à une tonalité majeure. Et, dès que ce sera le cas, nous pouvons nous attendre à voir une rafale de petites sorties de ce genre.

Dans l’ensemble, cela présente déjà une image assez positive. Mais ce qui est sans doute encore plus impressionnant, c’est le nombre – et, en fait, la qualité – des premières sorties sur La Place. Il ne fait aucun doute que certaines nouvelles versions potentielles ont été temporairement reportées pour certaines des mêmes raisons que celles déjà évoquées. Mais même en tenant compte de cela, le nombre de nouvelles versions authentiques est considérable.

Parmi eux, nous avons le Stag’s Leap S. L. V. de la Napa Valley (le légendaire Cabernet Sauvignon qui a remporté la première place lors de la dégustation du Jugement de Paris en 1976). Nous avons aussi, les six nouvelles versions du portefeuille Penfolds Luxury & Icon (y compris, bien sûr, Grange lui-même), les six légendes australiennes emblématiques qui composent ensemble l’Australian Ark Collection (publiée pour coïncider avec la publication de la magistrale histoire en trois volumes du vin australien depuis 1788 d’Andrew Caillard), le Clos du Lican de Casa Lapostelle, les deux premiers vignobles vraiment sublimes Brunelli di Montalcino de Poggio Antico et Talenti, trois nouveaux vins du vignoble Las Pizarras d’Errazuriz et du village de Parusso, Barolo.

Ce que cela montre définitivement, c’est l’appétit continu de bon nombre des plus grands producteurs de vin du monde pour rechercher le système de distribution que seule La Place peut offrir – et la volonté continue de La Place d’offrir ces vins sur un marché mondial.

Les stars des sorties printanières

Cela nous amène aux vins eux-mêmes. Ce qui est clair, c’est qu’il s’agit d’une offre incroyablement forte de La Place de Bordeaux – certainement la campagne de printemps hors Bordeaux la plus forte à ce jour. Il en est ainsi pour deux raisons principales. La première est que, surtout avec certaines des nouveautés légendaires de cette année, la force de la diversité de l’offre est remarquable et sans précédent. Le second est un peu plus fortuit – la combinaison « sweet spot » de la région et du millésime qui arrive sur le marché en mars. Nous avons le Barolo du fabuleux millésime 2020, le Barbaresco du millésime 2021 peut-être encore plus grand. Nous avons le Brunello di Montalcino de 2019 et les Toscans (plus ou moins démonstrativement « Super ») de 2020 et 2021. De Napa, le trio de grands vins proposés vient de 2021 et 2019 (et non du millésime 2020 troublé) et de Champagne nous avons des vins de 2012. Qu’y a-t-il à ne pas aimer ici ?

Compte tenu de cela, il est plus difficile que jamais de choisir une poignée de sorties vedettes. Permettez-moi donc simplement d’énumérer (sans ordre particulier) quelques-uns de mes favoris absolus et quelques vins qui représentent, pour moi, un rapport qualité-prix potentiel extraordinaire à une variété de prix.

Sorties d’étoiles :

• Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2019
• Poggio Antico Brunello di Montalcino Vigna i Poggi 2019
• Borgogno Barolo Riserva Cannubi 2017
• Borgogno Barolo Riserva Cannubi 2018
• Ceretto Barolo Bricco Rocche 2020
• Ao Yun 2020
• Saut du cerf S. L. V. 2021
• Vignobles Cathiard 2021
• Promontoire (Harlan) 2019
• Grange 2019 (Penfolds)
• Bin 707 Cabernet Sauvignon 2021 (Penfolds)
• Yattarna Bin 144 Chardonnay 2018 (Penfolds)

Choix de valeur :

• Poggio Antico Rosso di Montalcino 2022
• Michele Chiarlo Barbaresco Faset 2021
• Alma (Bodega Contador) 2021
• I Sodi San Niccolo (Castellare di Castellina) 2020
• L’Aventure Optimus 2020
• Acaibo 2018
• Champagne Boizel Joyau 2012

Notes de dégustation

Une note sur les notes qui suivent : Comme les lecteurs réguliers le savent, je suis le correspondant de Bordeaux et de La Placede Bordeaux de The Drinks Business. Ma spécialité est Bordeaux en particulier et l’Europe du Nord (en particulier le Piémont et la Toscane), secondairement. C’est peut-être ce qu’il faut garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de mes notes de dégustation pour d’autres régions que je connais moins bien – Napa, Sonoma, le Chili, le Yunnan (Chine) et la Rioja, surtout. Ce sont des vins que je rencontre principalement à travers La Place. Mes notes, comme toujours, sont celles d’un passionné et d’un amateur de vin et, pour ces régions surtout, il vaut mieux les lire comme telles.

 La collection de l’Arche australienne

Une édition spéciale limitée d’un peu moins de 600 caisses mixtes de 6 bouteilles, ainsi qu’une édition limitée reliée en lin de l’opus magnus en trois volumes d’Andrew Caillard MW, qui fait autorité et qui retrace l’histoire du vin australien depuis 1788, The Australian Ark.

Tyrrell’s Vat No. 1 Sémillon 2013 (Hunter Valley ; 100% Sémillon ; 11,5% alcool). Incroyablement jeune et très frais. Croquant. Levé. Silex. Match frappé. Quinine. Tendu et piquant, avec des notes prononcées de citron vert et de pamplemousse, impressionnant pour un Sémillon monocépage d’une dizaine d’années d’âge (sous bouchon à vis, bien sûr). Fleur d’oranger, passiflore et fruit de la passion. Coquille de noix. Feuille de groseille à maquereau. Coquille d’huître. Cire de bougie. Gingembre. Aromatiquement intense et d’une complexité exceptionnelle. Limpide avec une texture ouverte, vitreuse et une forme assez visqueuse. Il y a des notes plus exotiques en milieu de bouche. Long, fluide et d’une grande clarté. Les notes d’agrumes du nez ne reviennent qu’en finale, clôturant les fruits exotiques. Ample mais avec l’ampleur contenue par l’acidité qui pénètre par les bords et sculpte doucement les contours du vin sur le palais. Débloquer le niveau 96.

Leeuwin Estate Art Series Chardonnay 2012 (Margaret River ; 100% Chardonnay ; 14% alcool). Apparemment, me dit Andrew Caillard, le Chardonnay ici provient du clone de Gingin dont la provenance passe par la Californie au^19ème siècle, mais qui vient à l’origine de Meursault. Breezy. Texture crémeuse (d’une manière ou d’une autre, vous pouvez le dire même au nez). Richement texturé. Pêche et poire et quelque chose de la texture de la peau de chacun. Rond et dodu. Une touche de sucre résiduel mais beaucoup d’acidité compensatoire aux accents d’agrumes. Safran. Beurre. Renoncules. Malgré la légère richesse huileuse, celle-ci est serrée et cristalline, agile et avec de la fraîcheur qui coule dans ses veines. Temps. Une note de beurre d’agrumes, de raisins frais et d’amandes blanchies en fin de bouche. Débloquer le niveau 94.

Mount Mary Quintet Cabernet Sauvignon 2016 (Yarra Valley, Victoria ; 100 % Cabernet Sauvignon ; 13,2 % d’alcool). Fondée en 1956, ce qui en fait un 60^e millésime. Dense, intense et concentré. Encens et graphite, avec des nuances limoneuses/terreuses soutenant les baies noires et les fruits à noyau. Épicé, mais aussi herbacé - notes notables de sauge, un peu de feuille de menthe aussi et de cassis. En bouche, il a un cadre assez compact qui ne fait qu’intensifier la sensation de concentration. Dense et moelleux, long et ondulant doucement en finale, les tanins finissant par percer la surface et libérant de petites vagues de sapidité juteuse. Celui-ci gagne en fait en fraîcheur au fur et à mesure qu’il respire l’air. Débloquer le niveau 97.

Yalumba The Octavius Old Vine Shiraz 2018 (Barossa Valley ; 100% Shiraz de vieilles vignes ; vieilli en octaves de chêne français et américain de 100 litres ; 14,5% d’alcool). Le chêne est plus sobre que vous ne l’imaginez – après tout, il porte le nom du bois dans lequel le vin est élevé pendant près de 2 ans. Brillant, frais, assez soulevé et à la fois épicé mais aussi croquant et teinté d’herbes séduisantes. Un peu de vanille, de muscade, de bâton de cannelle et de clou de girofle, mais aussi des notes de garrigue accompagnant la prune cuite, la cerise rouge et les fruits rouges dodus. Une seconde dégustation révèle des notes plus framboises noires. Des tanins souples et fins et une sensation de tension immédiatement agréable entre la richesse et l’opulence du fruit et l’acidité et l’adhérence tannique qui contribuent à ramener le vin à la colonne vertébrale au fur et à mesure qu’il évolue et s’étire sur le palais. Cela lui donne un sens impressionnant de la structure, révélant son potentiel de vieillissement. Sapide et frais en finale. Débloquer le niveau 95.

Henschke Mount Edelstone Shiraz 2018 (Eden Valley ; 100 % Shiraz ; à partir de 16 hectares sur limon rouge-brun et argile ; vieilli en fûts de chêne neufs à 27 % et à 73 % en fûts de chêne séchés pendant 20 mois ; 14,5 % d’alcool). De Shiraz de vieilles vignes - la plupart ont plus de 50 ans maintenant. Un vignoble, me dit Andrew Caillard, dont le nom a été changé après la dégermanisation des toponymes après la guerre. Exotique. Excitant. Étonnamment soulevé et aérien aromatiquement. prunelles, mûres et fruits noirs assortis. Très frais. Croquant (comme diraient les Français, ou « croquant ») – c’est rarement le cas dans mon expérience pour un vin avec autant de concentration. Un soupçon de cordite et d’allumette frappée – une combinaison potentiellement dangereuse. Distinctif et unique. Inky. Une touche de cèdre et d’acacia. Mais ce que j’aime le plus, c’est la clarté et la luminosité du milieu de bouche. C’est un privilège de déguster ce vin emblématique. Il ne déçoit pas. Débloquer le niveau 98.

Jim Barry The Armagh Shiraz 2016 (Clare Valley ; 100% Shiraz ; 14% alcool). Menthe et eucalyptus. Encens. Très expressif aromatiquement. Pur. Cristallin. Cèdre. Notes intenses de réglisse noire. Un vin d’une viscosité considérable, mais d’une belle précision et d’une belle clarté. Limpide. Dense. Intense mais pas au détriment de la précision. C’est ce qui est vraiment impressionnant ici. En effet, c’est presque sinueux malgré la densité – c’est comme prendre un paquebot sur un parcours de slalom ! D’une pureté glaciale et ondulant doucement sur la finale délicieusement moelleuse et friable. Débloquer le niveau 98.

Communiqués italiens (rouge)

* – en caisses mixtes de 3 millésimes

Parusso Barolo 2020 (100 % Nebbiolo ; 14,5 % d’alcool). Première sortie de ce vin sur La Place (après la sortie du Baroli mono-vignoble en septembre). Il provient des 2 hectares de Parusso à Montforte d’Alba. Frais. Levé. Cette signature juteuse du millésime. La sapidité est évidente même au nez. Des roses, du thé noir, des grains de café noir, un peu de poivre, de la vanille, quelques fruits rouges – la framboise principalement, la griotte aussi – et une certaine fumée. Assez classique. Mais boisé – de plus en plus au fur et à mesure qu’il respire. Substantiel. Curieusement lactique en milieu de bouche et, pour moi, cela manque d’une touche de délicatesse. Il faut certainement du temps, les tanins restant un peu rustiques pour l’instant. Pas la finesse des autres vins du vol Barolo. Mais une limpidité agréable. Juste un peu sec en finale où l’on sent aussi l’alcool. Des roses dans le verre vide. Débloquer le niveau 90.

Michele Chiarlo Barbaresco Faset 2021 (100 % Nebbiolo ; provenant de l’exploitation de 1 hectare de Michele Chiarlo dans la MGA de Faset ; 14 % d’alcool). Fin, élégant, avec des fruits rouges pixélisés merveilleusement équilibrés et cristallins, des pétales de rose rose et des herbes sauvages. C’est délicat et doux. Pas de notes d’épices évidentes. Un peu de tomate séchée au soleil. Très pure, très élégante et liftée. Bassin profond, cool et subtilement autoritaire. Ces tanins de Barbaresco Nebbiolo sont très fins et sculptent la structure avec soin et très douceur. Vraiment agréable. On ressent ici tout de suite la qualité du millésime. Un coup de cœur. Le meilleur millésime que j’ai goûté. Débloquer le niveau 94.

Michele Chiarlo Barolo Cerequio 2020 (100% Nebbiolo ; provenant de l’exploitation de 1 hectare de Michele Chiarlo dans le vignoble emblématique de Cerequio ; 14% d’alcool). C’est tout de suite plus plein et plus balsamique. Plus riche. Très aérien et soulevé ; verticalement aromatiquement. Pur, cristallin et avec une fois de plus des fruits pixélisés de manière frappante – ici la framboise et la mûre de Logan, comme si elles étaient peintes dans les moindres détails avec le plus beau des coups de pinceau. Gracieux. Dodu. Peluche. Celui-ci scintille presque lorsqu’il glisse et caresse le palais. Les tanins sont doux et souples, soutenant doucement la finale longue et exquise. D’une importance trompeuse. Vraiment superbe. Un autre 'best from here' de Michele Chiarlo dans ce fabuleux millésime. Si pur fruité et d’une grande clarté. Débloquer le niveau 95.

Ceretto Barbaresco Bernadot 2021 (100% Nebbiolo ; des 4,84 hectares de Ceretto dans la MGA de Bernadot ; 14% d’alcool). Belle. Relevé aromatiquement, très posé, un peu discret – mais c’est plus subtil que fermé. Calme. Patchouli et pétales de rose miniatures, peut-être fleur de rose aussi, un peu de thé en feuilles fines. Substantiel pour un Barbaresco mais doux, engageant et avec une substance impressionnante - une touche de sang et de fer en milieu de bouche. Dodue, moelleuse et juteuse. Belle minéralité accentuant le fruit vif et frais. Limpide et souple malgré le fond. Les tanins, bien qu’ultra-fins, granuleux et considérables, assureront un passage sûr et long dans le temps. 95+.

Ceretto Barolo Brunate 2020 (100 % Nebbiolo ; des 5,60 hectares de Ceretto dans la MGA de Brunate ; 14,5 % d’alcool). Plus sanglant, plus riche, plus percutant et à nouveau très soulevé et vertical, comme une fleur jaillissant de la surface du vin. Luisant. Cristallin, clair, pur et rayonnant. Les griottes sont très évidentes, encore une fois avec une grande pureté et clarté, puis une note plus herbacée du bas de bouche et sur les bords comme si elle était véhiculée par les tanins. Des violettes et un peu de lavande aussi. Sombre et assez riche, mais glorieusement translucide et doux au cœur. Une intensité et une concentration considérables et beaucoup d’énergie vive. Austère en finale, mais agréable. Excellente. Celui-ci a une belle expression du terroir, très caractéristique de Ceretto dans les millésimes récents. Débloquer le niveau 95.

Ceretto Barolo Bricco Rocche 2020 (100 % Nebbiolo ; provenant des avoirs de Ceretto de cette MGA emblématique de seulement 1,46 hectare ; 14 % d’alcool). Plus ample, encore plus glacialement pur – comme un ruisseau de montagne avec beaucoup d’énergie. Celui-ci scintille comme la lumière du soleil captant la fluidité du flux. Mûroise. Assortiment de pétales de rose délicatement écrasés. Tomate séchée et, en bouche, un peu de tapenade avec la salinité que cela suggère. Une petite note de café expresso (mais très subtile). Ample, riche mais hyper fluide et cristallin (le mot pour décrire tous ces vins Ceretto). Cela demande du temps mais déjà délicieusement charnu et juteux, les tanins libérant des vagues de fraîcheur sur la finale très longue et progressivement effilée. Une grande expression de terroir, encore une fois, et, bien sûr, un grand terroir – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer. Procurez-vous une carafe, un fauteuil et un grand verre. Débloquer le niveau 97.

Ceretto Barolo Riserva Cannubi San Lorenzo 2013 (Barolo ; 100% Nebbiolo ; il n’y a que 0,25 hectare et il n’est disponible qu’en magnum ; 14% d’alcool). En raison de la petite taille de la version, il n’a pas été mis à disposition pour la dégustation.

Borgogno Barolo Riserva Liste 2009 (100 % Nebbiolo ; bien que Borgogno possède 6,75 hectares de la Liste MGA, très peu d’entre eux se retrouvent dans la Riserva ; 14,5 % d’alcool ; goûté pour la première fois en février 2023 et re-goûté un an plus tard). Un peu plus fermé au départ que les autres vins de Borgogno Liste. Plus salin et balsamique mais avec une belle fraîcheur à nouveau. Huile d’eucalyptus, feuille de laurier, un caractère de fruit noyé plus prune. Un soupçon de truffe et de girolles. Une douceur douce – un soupçon de frangipane après 30 minutes dans le verre. Un petit toast. La bouche est ample et riche et avec une belle densité et concentration pour un Nebbiolo vieilli. Étagé, un peu sec et poudré en finale – quelque chose que l’on ne trouve pas avec les millésimes plus jeunes. Notes de ketchup et de balsamique. Peut-être un peu moins floral et sans la complexité du 2012, mais un agréable sentiment de gravité et de concentration, néanmoins. Juteux et rafraîchissant en finale. Le 2014 s’en rapproche le plus dans le style et la forme, mais on sent aussi l’évolution de la vinification – les vins après 2015, et surtout les 2017 et 2018 atteignant un niveau jamais atteint auparavant. Débloquer le niveau 93.

Borgogno Barolo Riserva Liste 2012 (Barolo Riserva ; 100 % Nebbiolo ; bien que Borgogno possède 6,75 hectares de la Liste MGA, très peu d’entre eux entrent dans la Riserva ; 14,5 % d’alcool ; goûté pour la première fois en février 2023 et re-goûté un an plus tard). Aromatiquement expressif, bien plus que le 2009 ou le 2014, avec des notes beaucoup plus évidentes de truffe blanche et de trompette de la mort. Il y a aussi des herbes médicinales et des éléments de baume, beaucoup de feuilles de laurier, un soupçon de sauge et d’orange sanguine aussi. On y retrouve également des notes balsamiques prononcées, de réglisse rouge, de cannelle et de pain d’épices. En bref, c’est d’une complexité stupéfiante comme seul le Barolo Riserva de terroir haut de gamme peut l’être. Ce que j’aime le plus, c’est la fraîcheur ici, renforcée par l’impressionnante concentration, même si la finale est un peu sèche. Les tanins à grain fin sculptent et cisèlent le vin en milieu de bouche, révélant ainsi une stratification considérable. Un grand vin de table, fascinant par sa complexité et, à ce stade, un beau mélange de jeunesse et de vieillissement de la riserva. Le meilleur du trio 2009, 2012, 2014 que j’ai dégusté pour la première fois il y a un peu plus d’un an mais pas au niveau des millésimes les plus récents. Débloquer le niveau 94.

Borgogno Barolo Riserva Liste 2017 (100% Nebbiolo ; bien que Borgogno possède 6,75 hectares de la Liste MGA, très peu d’entre eux se retrouvent dans la Riserva ; 14,5% d’alcool). Charmant. Intense. Puissant mais raffiné. Très intellectuel dans sa complexité, sa subtilité et son harmonie (et je trouve ici plus d’harmonie que dans les millésimes plus jeunes). Fruits rouges – framboises et mûres de Logan. Texture ouverte et pourtant assez ample aussi. Rayonnante et assez vibrante. Brillant et clair. Avec de l’air, des fraises. Le consommé de tomates égouttées au lin le plus pur aussi. Cristallin et très sapide. Une petite note de café. Cuir (à partir d’un nouveau portefeuille). Sirop contre la toux à la cerise. Naturellement sucré. Un peu de marjolaine sauvage. Pétales de rose. Des tanins moelleux et substantiels lui confèrent un long potentiel de garde. Beaucoup plus frais que le 2012. Besoin d’une carafe, d’un grand verre, d’un fauteuil et de patience. 95+.

Borgogno Barolo Riserva Cannubi 2011 (Barolo Riserva ; 100% Nebbiolo ; Les plantations de Borgogno dans cette MGA emblématique s’élèvent à 1,30 hectare, mais peu d’entre elles font partie de la sélection pour la Riserva ; 15% d’alcool). Dégusté pour la première fois aux côtés du 2009 et du 2012 en février 2023, il est moins balsamique avec plus de thé noir et des notes d’épices exotiques. Il y a aussi un petit soupçon de tourbe qui apporte une dimension presque whisky d’Islay à cela. Des prunes cuites au four et des prunes confites asiatiques, hoisin aussi, aux côtés de fruits plus frais, surtout de groseille et de framboise fraîche ; Il y a aussi un soupçon de menthe verte. Le 2011 semble plus intégré et plus harmonieux que le feu d’artifice du 2012. Et il est moins grillé aussi. Plein, riche, ample et assez opulent, il est audacieux et exubérant mais toujours souple, élégant et dynamique. Dans l’ensemble, il y a une belle énergie et une finale joyeusement fraîche et sapide. Très complexe et assez intellectuel – un vin pour l’attention focalisée. Débloquer le niveau 96.

Borgogno Barolo Riserva Cannubi 2012 (100% Nebbiolo ; Les plantations de Borgogno dans cette MGA emblématique s’élèvent à 1,30 hectare, mais peu d’entre elles font partie de la sélection pour la Riserva ; 14,5% d’alcool). Piquant. Riche. Très balsamique et comme un ketchup maison épicé – des haricots Boston, avec des tomates fraîches mûres ! Sauce Worcestershire. Réglisse. Exceptionnellement complexe. Feux d’artifice avec beaucoup de cordite. Densité impressionnante à chaque couche et assez stratifiée. Un peu un meurtrier ; et pourtant beaucoup de finesse. Brioche grillée. Muscade. Couches. Profond et concentré. Impressionnant. Beaucoup de grains de café torréfiés. Superbe fraîcheur et une belle texture limpide malgré une concentration impressionnante. Sapide et juteux. Long avec une belle queue en éventail. Naturellement assez sucré. Hoisin aussi. Je trouve cela un peu umami avec des éléments aigres-doux très évidents, aux côtés du salé et du salin. Des tanins considérables – cela nécessite vraiment une décennie de plus. Des trucs puissants. Cool en fin de bouche aussi. Peut-être plus fascinant que beau, mais sans aucun doute impressionnant. Débloquer le niveau 95.

Borgogno Barolo Riserva Cannubi 2014 (100% Nebbiolo ; Les plantations de Borgogno dans cette MGA emblématique s’élèvent à 1,30 hectare, mais peu d’entre elles font partie de la sélection pour la Riserva ; 14,5% d’alcool). Rayonnant et plutôt beau aromatiquement. Doux, assez doux mais effusif et enivrant à la fois. Il y a ici une verticalité fascinante de fumée d’encens, comme un canal de fumée d’une bougie très parfumée qui s’écoule vers le haut. Des notes balsamiques et de ketchup, des tomates séchées, juste un peu de tapenade de Kalamata, du cuir et un assortiment de fruits rouges mûrs. Sable brûlé. En bouche, il est soyeux et frais à l’attaque, bien que les tanins restent assez considérables, et ils travaillent avec l’acidité pour perturber les prétentions du fruit à se détendre et à s’étaler horizontalement. Juteux et frais sur la longue finale légèrement friable. Peut-être pas tout à fait au niveau du 2015, mais un Barolo fascinant et toujours très digne de garde de ce vignoble emblématique. 94+.

Borgogno Barolo Riserva Cannubi 2015 (100% Nebbiolo ; Les plantations de Borgogno dans cette MGA emblématique s’élèvent à 1,30 hectare, mais peu d’entre elles font partie de la sélection pour la Riserva ; 14,5% d’alcool). D’un millésime chaud et ensoleillé. Framboise noire et même une touche de mûrier. Feuille de thé noir et vert. Des arômes délicats mais on sent la puissance dès le nez. Fumé, terreux, une touche de cuir frais – juste un peu oxydatif aussi. En bouche, il est frais, glacial, opulent et profondément séduisant. Il a une belle largeur et la cristallinité permet de sentir les tourbillons et les courants ascendants qui circulent d’en bas. Puissant mais soyeux, même satinique et intensément superposé. Un vin brillant d’une grande complexité et d’un grand intérêt, assez intellectuel. Mérite l’attention et l’ordonne. On sent la douce chaleur du millésime (en fait il faisait très chaud, mais c’est adouci ici). Texture excellente et cela réclame vraiment un verre plus grand. Débloquer le niveau 95.

Borgogno Barolo Riserva Cannubi 2017 (100% Nebbiolo ; Les plantations de Borgogno dans cette MGA emblématique s’élèvent à 1,30 hectare, mais peu d’entre elles font partie de la sélection pour la Riserva ; 14,5% d’alcool). Plasticène – Je pense au personnage de dessin animé Morph (vous vous souvenez de lui ?). Considérable. Terreux. Fruits rouges et cerises – cerises acides et fraîches. Quelque peu inhabituel et très différent et plus subtil aromatiquement que lorsqu’il a été dégusté auparavant. Feu d’artifice. Pétales de rose. Un soupçon de lavande sauvage. Super cool et lumineux. Beaucoup de nuances et de détails. Pixélisé par les tanins. Substantiel (à partir des 10% ou plus de fermentation en grappes entières). Une petite note balsamique. Tomates séchées. Herbes séchées. Grains de poivre rouge. Tanins moelleux et dodus. Beaucoup d’intensité et de concentration malgré l’ampleur. Celui-ci a un grand cadre et pourtant une texture merveilleusement glaciale, ouverte et fluide. C’est vraiment un vin de garde. 97+.

Borgogno Barolo Riserva Cannubi 2018 (100% Nebbiolo ; Les plantations de Borgogno dans cette MGA emblématique s’élèvent à 1,30 hectare, mais peu d’entre elles font partie de la sélection pour la Riserva ; 14,5% d’alcool). Classiquement, un millésime plus doux mais ici vraiment puissant pour le millésime. De couleur et d’extraction plus claires que le 2017. Grande puissance et intensité. Le cadre est un peu plus étroit accentuant la densité et la sensation de compacité. Café Macchiato. Écorce de cannelle. Lavande et violette. Feuille de thé noir. Il s’agit d’un Barolo percutant issu d’un terroir de premier plan. Piquant. Mais naturellement, les épices sont beaucoup plus issues du terroir que du chêne. Graveleux, terreux, avec des nuances d’herbes sauvages. Moins de circonférence mais autant ou plus d’amplitude. Vraiment impressionnant. Roses sauvages. Bruyère sauvage. Herbes sauvages. Sauvage! Je l’aime. Cela dit, il a encore besoin d’être apprivoisé un peu par l’âge, mais il est déjà tellement dodu, moelleux, moelleux et délicieux. Hyper sapide et d’une fraîcheur juteuse aussi. Longueur extraordinaire en finale. Mon cœur est avec le 2018 même si le 2017 est, logiquement, le meilleur vin. Débloquer le niveau 97.

Poggio Antico Rosso di Montalcino 2022 (Rosso di Montalcino ; 100% Sangiovese ; 14,5% d’alcool). Un changement de registre après les vins du Piémont. Lumineux, herbacé, frais et pur. Terreux - un chemin d’argile cuite. Assez dense d’une certaine manière, mais sinueux et souple aussi. Une vinification sans chêne – ou du moins c’est ce que l’on ressent ici. Sauge. Baies dodues. Très impressionnant au niveau du prix. Si frais et croquant. Une touche d’herbes séchées, certaines fraîches, donc des fleurs printanières sauvages. Beaucoup d’énergie. Délicieux. Facile à apprécier mais pas facile à faire. Excellent sans prétention. 92+.

Poggio Antico Brunello di Montalcino 2019 (Brunello di Montalcino ; 100% Sangiovese ; 15% alcool). C’est l’un des vignobles les plus frais de l’appellation et il y a beaucoup à travailler ici. Terreux. Piquant. Des éléments herbacés frais et ce milieu de bouche brillamment cristallin - comme un lac sombre la nuit, ou très tôt le matin lorsque la brume se dissipe. Tranquillement scintillant. Dynamique, mais avec des courants ascendants. Lavande. Violet. Roses sauvages. Thym sauvage et romarin. Brillant. Un vin d’une grande pureté. Tellement juteux. Une star de l’appellation. Tendue, tendue et suprêmement vive. Vous voulez boire ça maintenant. Débloquer le niveau 95.

Poggio Antico Brunello di Montalcino Riserva 2018 (Brunello di Montalcino ; 100% Sangiovese ; 15% alcool). Plus intense, plus puissant, avec un cadre légèrement plus serré et un peu moins de clarté fruitée peut-être au nez. Mais attendez d’arriver au palais ! Plus de cerises acides à côté des baies fraîches. Une petite note balsamique. Tapenade. Lavande. Romarin sauvage. Marjolaine. C’est assez salin dans sa minéralité avec un soupçon d’iode aussi. Encore une fois, c’est tellement juteux en bouche. Beaucoup d’éclaboussures de fruits vifs et vibrants - en effet, c’est une bouche d’incendie de fraîcheur. Brillant. Zingy. Sapide et adhérent avec une grande intensité. Débloquer le niveau 97.

Poggio Antico Brunello di Montalcino Vigna I Poggi 2019 (Brunello di Montalcino ; 2,5 hectares ; 100% Sangiovese ; 15% alcool). Une première fois sur La Place et un premier millésime de ce vin issu d’un seul vignoble. L’un des sites les plus frais, les plus hauts et les plus frais de l’appellation. Il y a tellement de fraîcheur dans ce merveilleux millésime et elle a été magnifiquement capturée et canalisée dans la bouteille. On fait ici monter en puissance les notes herbacées du terroir. Il y a une note de bruyère et d’herbes de pâturage sauvages fraîchement récoltées. Chemin d’argile cuite. Violettes. Pivoine. Lavande. Feuille de thé noir. Pétales de rose écrasés. Les mûres de roche, parfaitement mûres et accrochées à la plante, ne demandent qu’à être proprement retirées de leur enveloppe. Incroyablement intense et à la fois verticale et horizontale sur le plan aromatique. Dense et compact, mais clair et limpide - comme un lac sombre et profond que vous pouvez voir jusqu’au fond. Les tanins merveilleux atteignent un degré magique de pixellisation. Quelle finesse et quelle précision. Une vinification spectaculaire et un terroir singulier dans un très grand millésime. Je suis en extase. Je l’ai goûté trois fois maintenant depuis le lancement du projet et j’adore ce vin. Il a un grand potentiel de vieillissement, mais vous voulez juste plonger directement dedans (le truc de la piscine une fois de plus). Débloquer le niveau 99.

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2019 (Brunello di Montalcino ; 100% Sangiovese ; certifié biologique ; 14% d’alcool). Sortie pour la première fois sur La Place en décembre 2023. C’est rayonnant aromatiquement et encore plus impressionnant que le 2018 qui m’avait fait craquer à la même époque l’année dernière. C’est aussi un peu plus sobre et on a plus l’impression qu’il y a beaucoup plus à venir au-delà de la fraîche bouffée de jeunesse qui est immédiatement affichée, aussi belle soit-elle. Il y règne une douceur naturelle gracieuse, douce, comme les premières touches réchauffantes des rayons du soleil après une nuit d’été claire. Il y a aussi une belle combinaison d’arômes floraux et herbacés qui enrobent doucement la cerise rouge, la mûre de Logan et la fraise. En bouche, cela forme un cylindre presque parfait et assez ample en bouche, poussant légèrement sur les joues, puis les tanins ultra-fins les plus soyeux arrivent, sculptant subtilement mais avec autorité les contours du milieu de bouche mais ne pénétrant jamais la tranquillité cristalline et glaciale du centre frais. Les notes de pétale de rose et de safran du nez reviennent sur la finale qui se maintient jusqu’à un point de fuite très lointain à l’horizon. Très spécial et tout à fait fabuleux. Débloquer le niveau 99.

Talenti Rosso di Montalcino 2022 (Rosso di Montalcino ; 100% Sangiovese ; 15% alcool). Poussiéreux. Terreux. Celui-ci semble un peu extrait et est certainement moins raffiné que l’équivalent de Poggio Antico. Mais il est toujours susceptible de représenter un excellent rapport qualité-prix. Feuille de thé noir. Framboise juteuse et sapide en bouche. Une touche de sucrosité peut-être. Mais j’aime ça. Ils ont fait un travail merveilleux pour garder la fraîcheur. Simple, lumineux et délicieusement gourmand. Débloquer le niveau 89.

Talenti Brunello di Montalcino 2019 (Brunello di Montalcino ; 100% Sangiovese ; 14,5% alcool). Moelleux, pulpeux, frais et sapide. Juteux. Engageant. Pas particulièrement complexe mais direct et assez vivant. Assez long aussi - le fruit a été canalisé à travers un cadre étroit et serré, s’effilant lentement vers une finale longue mais mince. Bon rapport qualité-prix. Facile à boire. Débloquer le niveau 92.

Talenti Pierro Brunello di Montalcino 2019 (Brunello di Montalcino ; 1,95 hectares ; 100% Sangiovese ; 15% alcool). Un autre nouveau vin sur La Place et une autre expression mono-vignoble de Brunello de ce grand millésime. Beaucoup plus engageant que le Brunello multi-vignobles et plus densément chargé ; beaucoup plus épicé aussi. Les essences du parfumier, c’est un peu comme entrer dans le laboratoire du parfumeur. Assez exotique dans ses épices aussi. Lavande. Gousses. Presque un soupçon de feuille de curry et de coriandre. Tomates séchées. On sent le baiser du soleil du millésime. Les tanins sont juste un peu secs mais il y a aussi beaucoup de fraîcheur. Distinctif. Débloquer le niveau 94.

Castelgiocondo Brunello di Montalcino 2019 (Brunello di Montalcino ; 100% Sangiovese ; 14,5% alcool). Étrange au début et a besoin de temps pour s’installer dans le verre. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais. Souple, certainement, avec des baies noires et une note terreuse limoneuse distincte. Un petit élément herbacé sauvage aussi. Mûrier. J’aime bien le nez, une fois qu’il s’est installé, même s’il est un peu sirupeux. En bouche aussi, c’est décidément doux à l’entrée, mais cela se tourne ensuite vers des notes de cassis plus feuillues aux côtés de notes plus dodues de fruits à noyau légèrement cuits et d’épices douces. Pas en totale harmonie et les tanins, bien que libérant de la sapidité, je trouve juste un peu sec. 92+.

Castelgiocondo Brunello di Montalcino Riserva Ripe al Convento 2018 (Brunello di Montalcino ; 100% Sangiovese ; 15% alcool). Assez épicé de chêne. Un peu saturé et sans grande définition ou délimitation. Cire de bougie. Épices exotiques et orientales. Feuille de curry ; coriandre; cumin. Brioche grillée. Poivre. Allumette frappée et fumée de barbecue. Des baies noires et des fruits à noyau, mais tous un peu indistincts et blitzés - plus une purée qu’un bol de fruits. Mais il y a une belle luminosité en bouche. Des tanins moelleux cassent un peu la limpidité, mais c’est fin et bien fait. 93+.

Giodo Brunello di Montalcino 2019 (Toscana IGT ; 100 % Sangiovese ; 14,5 % d’alcool). En fait, cela a été publié en décembre 2023. Épicé, élégant et très authentiquement 'de Brunello'. Mais pas exagéré. Frais et floral ; lumineux et élégant. Beaucoup de cire de bougie. Thé vert. Un peu de cannelle – mais subtile dans son piquant. Grains de poivre concassés. Limpide, fluide, souple et concentré mais pas lourd du tout et aidé en cela par la minéralité pierreuse. Grande authenticité du Brunello. Sapide. Comme vous pouvez le constater, j’aime plutôt ça. Débloquer le niveau 95.

I Sodi di San Niccolo (Castellare di Castellina) 2020 (Toscana IGT ; 88% Sangiovese ; 15% Malvesia Nera ; 14% alcool). Charmant. Cerise foncée et plus claire, assez intensément. Une sucrosité naturelle agréable immédiatement évidente aromatiquement. Cire de bougie. Acacia. Du bois de santal peut-être. D’une légèreté et d’une pureté impressionnantes. Vibrant, frais et sombre dans son profil fruité en bouche avec une grande pureté. Une petite note d’espresso. Une touche d’austérité agréable. Frais et plus brillant dans sa clarté en bouche que le 2019 plus substantiel et peut-être plus digne de vieillir, mais je préfère celui-ci. Vif. Naturel. Énergique. Et susceptible de représenter une super valeur. Débloquer le niveau 96.

Lucente 2021 (IGT Toscana ; Merlot et Sangiovese ; 14% d’alcool). Belles notes de fruits de cassis et de feuilles aromatiques. Un peu sucré peut-être en bouche. Manque de concentration et de densité de fruits. Facile, mais manque de complexité et peut-être un peu de finesse. Il y a cependant une certaine tension compensatoire. Étrangement, un peu comme certains Bordeaux 2021, bien qu’un peu plus doux et plus salin dans sa minéralité. Un petit creux en milieu de bouche. Débloquer le niveau 88.

Luce, 2021 (IGT Toscana ; Merlot et Sangiovese ; 15% d’alcool). Boisé. Feu d’artifice. Cire de bougie. Épices douces. Vanille. Cassis. Un élément minéral salin-ferreux. Un peu trop de caractère 'hot vintage meet oak' à mon goût, surtout sur le plan aromatique. Mieux, au début, en bouche, jusqu’à ce que la sucrosité se manifeste. Un peu déséquilibré. Moelleux en finale. Besoin de temps. Débloquer le niveau 91.

 Luce Brunello di Montalcino 2019 (Brunello di Montalcino ; 100% Sangiovese ; 14,5% d’alcool). Légèrement plat mais il y a du chêne moins évident. Plus de tension et avec un feuillage agréable. Serré et avec le gain d’intensité qui vient avec le fait d’être étiré sur un cadre assez mince. Les tanins s’estompent vers le côté sec. Puissant et chargé mais n’ayant pas la finesse de certains de ses voisins. Débloquer le niveau 92.

Luce Lux Vitis 2020 (IGT Toscana ; Cabernet Sauvignon & Sangiovese ; 14,5% d’alcool). Vanille sucrée. Une touche de baume. Frais. Cassis, fruits noirs et une touche de feuillage. Épices douces. Plus graveleux que les autres. Plus de verticalité, aussi, avec le Cabernet Sauvignon qui aide vraiment. Une belle touche de graphite. Le meilleur d’entre eux, mais encore un peu boisé dans sa jeunesse. Débloquer le niveau 94.

Biserno 2021 (IGT Toscana ; 35 % Cabernet Franc ; 32 % Merlot ; 29 % Cabernet Sauvignon ; 4 % Petit Verdot ; 14,5 % d’alcool). Charmant. Riche, profond, sombre et intensément fruité avec une tonne de profondeur de cabernet - baies noires - mûres dodues et myrtilles pulpeuses, ronces aussi. Tout cela est très bruyère. Graphite et cèdre. Une fraîcheur sublime et élémentaire. Notes herbacées. Lis. Violet. Frais et dodu et avec un joli noyau cylindrique gracieusement défini. Le Cabernet Franc est glorieux et si pur, mais bien soutenu par la puissance du Cabernet Sauvignon et du Merlot et les épices et le poivre du Petit Verdot. Délicieux. Débloquer le niveau 96.

Le Volte dell’Ornellaia 2022 (Bolgheri DOC ; 51 % Cabernet Sauvignon ; 44 % Merlot ; 5 % Petit Verdot ; 13 % d’alcool). Facile. Dodu. De beaux fruits croquants moelleux et croquants - rouges et plus foncés, un peu de cerise aussi. Un peu sucré peut-être mais juteux et frais. Amusant et facile. Buvable. Pas une grande longueur et cela s’estompe rapidement, mais la signature de chaque cépage est là. Débloquer le niveau 89.

Le Serre Nuove dell’Ornellaia 2021 (Bolgheri DOC ; 50 % Merlot ; 28 % Cabernet Sauvignon ; 11 % Cabernet Franc ; 11 % Petit Verdot ; 14,5 % d’alcool). Un cran au-dessus. Le chêne est mieux intégré. Je le trouve toujours un peu doux en bouche et plutôt blitzé en termes de fruit, les tanins perturbant toute sensation de limpidité et de clarté avant même qu’il ne démarre vraiment. Tendu et frais, cependant, avec des baies noires juteuses. Un peu d’épices douces. Une sacrée bouchée. Cela prendra un peu de temps car les tanins sont un peu agressifs pour l’instant. Débloquer le niveau 90.

Ornellaia 2021 (Bolgheri DOC Superiore ; 53 % Cabernet Sauvignon ; 23 % Merlot ; 15 % Cabernet Franc ; 7 % Petit Verdot ; 15 % d’alcool). Doux, doux, détendu et posé, un peu fermé, frais et sombre et légèrement austère et sombre même. Assez boisé, mais le cèdre commence à percer et avec plus d’air, il commence vraiment à annoncer son arrivée apportant plus de charme, d’élégance et d’élévation. Violette et essence de violette parfumière. Le feuillage du cabernet franc et les notes de myrtille sont évidents et exquis. Inky. Cèdre. Sombre et charnu avec des tanins plus fins et plus architecturaux. Substantiel et nécessitant du temps pour se mettre en place complètement, cela semble un peu élémentaire aujourd’hui, mais il y a une grande qualité dans les ingrédients. Long et ondulant en finale. Débloquer le niveau 96.

Dal Forno Valpolicella DOC Superiore 2016 (Valpolicella DOC Superiore ; 75% Corvina & Corvina Grossa ; 20% Rondinella ; 5% Oseleta ; 14% alcool). Cire de bougie. Encens. Nous sommes ici dans la crypte. Belle cerise noire foncée brillante et dodue. La violette et l’essence concentrée qui en est extraite par le parfumeur. Patchouli. Herbes sauvages. C’est très beau dans ce millésime. Tanins voluptueux. Assez salin, avec une ou deux limures de fer dans sa minéralité. « Seulement » 14% d’alcool et extrêmement frais. Une surprise et une révélation. Il y a beaucoup plus de légèreté que ce à quoi je m’attendais. Débloquer le niveau 94.

Dal Forno Amaranone della Valpolicella 2016 (Amaranone della Valpolicella DOCG ; 60% Corvina ; 20% Rondinella ; 10% Oseleta ; 10% Croatina ; 16,5% alcool). Intense. L’alcool est élevé et on a l’impression que c’est le cas. Dense et moelleux. Il faut environ 20 ans pour que cela s’adoucisse. Encens. Violettes. Pétales de rose, fleur de rose, essence de rose. Les aromates ont une belle floralité délicate, mais la bouche est si visqueuse que vous pourriez la peindre sur votre langue avec un pinceau. Bougies. Il y en a beaucoup. Une singularité extraordinaire à sa manière mais pas pour tout le monde. Difficile à évaluer, entièrement non résolu et encore un peu sec sur la finale poussiéreuse. 95+.

Dal Forno Amaranone della Valpolicella 2010 (Amaranone della Valpolicella DOCG ; 60% Corvina ; 20% Rondinella ; 10% Oseleta ; 10% Croatina ; 17,5% alcool). Excitant aromatiquement mais toujours obstinément difficile et non résolu en bouche. Donnez-lui 20 ans et espérez qu’il ne se soit pas desséché. La truffe rejoint l’encens et les essences florales. Un peu moins sec en bouche et plus juteux et sapide que le 2016. Mais les arômes se sont un peu estompés et sont moins captivants. Il y a ici un compromis intéressant entre les arômes et la buvabilité. Cela aussi est plus long – dans le sens où il faut plus de temps pour obtenir la sécheresse en finale (mais cela cédera avec le temps). Je préfère le 2016, mais c’est une préférence très personnelle. Débloquer le niveau 94.

Sortie espagnole (rouge)

Alma (Bodega Contador) 2021 (Rioja DOC ; 91 % Tempranillo ; 9 % Garnacha Tinta ; 15 % alcool). Boisé. Riche. Piquant. Assez dépaysant. Charnu, avec une qualité saline-ferreuse sanglante. Une touche de charcuterie. Les baies plus foncées sont proéminentes, d’autant plus que le chêne commence à s’estomper. Pur. Rayonnant. Cerises. Prunes aigres japonaises. Ronces. Mûres. Mûres. Cinq épices. Distinct; intéressant; engageant. Pourtant, il y a une légère sécheresse dans les tanins et le bois revient juste à la fin. On a l’impression qu’il est un peu à l’avant et à l’arrière du chêne (comme une étagère à livres !). Ce que je trouve au milieu, je l’aime un peu plus. Débloquer le niveau 94.

Version chinoise (rouge)

 Ao Yun 2020 (Yunnan ; 60 % Cabernet Sauvignon ; 19 % Cabernet Franc ; 10 % Merlot ; 6 % Syrah ; 5 % Petit Verdot ; petits rendements de seulement 18 hl/ha pour le Cabernet Sauvignon, par exemple ; pH 3,35 ; 14 % d’alcool). Un vin fascinant et profondément engageant. Graphite. Encre de stylo noire. Bleuets sauvages dodus. Mûres de Logan. Ronces. Une viande de gibier sauvage aussi. Lièvre à la royale. Violet. Lavande. Cèdre. Je trouve cela très profond et plutôt beau aromatiquement dans sa légère austérité et sa retenue. Il y a presque quelque chose d’un peu Cheval Blanc dans son caractère. Une forme et une texture glorieuses en bouche. Architectural. Celui-ci est assez serré horizontalement mais plus allongé verticalement - un losange sur le côté ! Gracieux et glacial au début, puis lumineux et dynamique, chargé d’énergie comme s’il venait d’en bas. Frais. Excitant. Long et peut-être le meilleur millésime à ce jour de ce vin unique. 97+.

Sorties chiliennes (rouge) 

Clos Apalta Vinotèque 2014 (Vallée d’Apalta, Colchagua, Chili). Le NYT.

Clos du Lican 2021 (Vallée d’Apalta, Colchagua, Chili). Le NYT.

Las Pizarras Pinot Noir (Errazuriz) 2022 (Aconcagua Costa DO ; 4,6 hectares ; 100% Pinot Noir ; 13,5% alcool). Un drôle de nez. Cire de bougie et panache de la bougie le moment après que l’éteignoir de la bougie ait été retiré. Puis des notes plus parfumées de Pinot Noir de fruits rouges assortis. Le cassis aussi. Thé noir. Intense et concentré. Limpide, pur, souple et adhérent. Beaucoup d’étirement vertical en bouche. Souple et sinueux mais avec une concentration considérable. Très pur et cristallin. Charmant. Débloquer le niveau 95.

Las Pizarras Syrah (Errazuriz) 2022 (Aconcagua Costa DO ; 3,2 hectares ; 100% Syrah ; 13% alcool). Viande. Charcuterie. Crin de cheval. Chips au bacon fumé – Frazzles (vous vous souvenez de celles-ci ?). Baies noires moelleuses et fruits de prune. Frais, croquant, croquant. Texture joliment ouverte malgré la densité. Il y a quelque chose d’ermitage en milieu de bouche. Les tanins ont été extrêmement bien gérés. L’altitude (vraisemblablement) est responsable de la fraîcheur frappante. Pur plutôt que complexe. Mais long et effilé en finale. Débloquer le niveau 94.

VIK 2020 (Cachapoal Valley, Chili ; 76 % Cabernet Sauvignon ; 24 % Cabernet Franc ; vieilli 20 mois en fûts de chêne français et 6 mois en barreux ; 14,5 % d’alcool). Frais, lumineux et rehaussé aromatiquement, mais avec un piquant sucré subtil mais distinct en arrière-plan, apportant une forme de tension aromatique aux côtés d’éléments non moins distincts d’herbes et légèrement floraux. Il a une belle complexité engageante - feuille de curry, cannelle et épices mélangées, baies noires et fruits à noyau, romarin frais et herbes de garrigue. Le chêne est déjà très bien absorbé. En bouche, il y a un grand impact, une densité et une concentration considérables évidentes immédiatement à l’attaque. Mais c’est aussi souple, assez cristallin pour un vin d’une telle profondeur, à la fois fluide et énergique. Grand, audacieux, percutant et avec des tanins moelleux considérables, c’est vraiment un vin de garde - profondément impressionnant, assez sérieux et qui a besoin d’une dizaine d’années dans une cave sombre et fraîche. Débloquer le niveau 96.

Sorties aux États-Unis (rouge)

L’Aventure Optimus 2021 (Pasa Robles AVA ; 55 % Syrah ; 27 % Cabernet Sauvignon ; 18 % Petit Verdot ; 15 % alcool). Floral, avec de l’essence de pétale de rose et du pot pourri les premières notes à s’exprimer. Levé. Élégant. Chic. Cire de bougie. Une légère suggestion de vernis à ongles. Baies en peluche dodues et foncées profondes. Très pur et raffiné, ce n’est pas du tout un blockbuster. Juteux. Poli. Beaucoup de finesse. Texture veloutée, avec un bloc central assez dense et peut-être étonnamment carré de fruits noirs, de graphite et de poivre entouré de tanins très fins, doux et souples, presque délicats. Joliment pixélisé. Débloquer le niveau 95.

Acaibo 2018 (Sonoma County AVA ; 86 % Cabernet Sauvignon ; 10 % Merlot ; 4 % Cabernet Franc ; 14 % d’alcool). Goûté deux fois avec des résultats incroyablement différents. J’ai été dérouté par le premier échantillon et j’ai donc cherché à le goûter à nouveau. Un deuxième échantillon était beaucoup plus convaincant. Peut-être le meilleur millésime à ce jour d’Acaibo. Intensément floral aromatiquement, avec une belle sensation d’élévation. Des notes d’encens, de patchouli, de jacinthe et même de safran, un élément herbacé sauvage – origan, thym, marjolaine, sauge – et une quetsche noire, une prune et un mûrier encore plus intense en bouche. Il y a aussi un petit soupçon d’anis étoilé et une note de prunes confites japonaises. Tout à fait umami. Doux, à la texture brillante, avec de beaux tanins fins mûrs et adhérents qui massent le fruit le long d’une épine centrale bien définie. Vraiment impressionnant. 95+.

Saut du cerf SLV 2021 (Napa ; Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc). Violet foncé sur le bord. Opaque au cœur. Inky. Graphite avec une touche de cèdre. Violettes enrobées de chocolat. Très impressionnant. Cela respire aussi la classe et la concentration, mais sa puissance considérable est magnifiquement déguisée. De jolies myrtilles noires et des myrtilles sauvages. Cerise noire. Réglisse. Celui-ci est très cristallin, pixélisé, stratifié, ondulant, avec une grande précision. Moelleux mais de toutes les meilleures façons. Il y a aussi un feuillage subtil mais glorieux dans le fruit, ce qui apporte une dimension supplémentaire. Pas d’une puissance écrasante mais gracieuse, modérée et suprêmement élégante. Débloquer le niveau 98.

Cathiard Vineyards 2021 (Napa ; 100 % Cabernet Sauvignon ; 14,4 % d’alcool). Assez fermé au début. Et puis un peu boisé. Il y a un soupçon initial de violette et de pivoine qui s’accumule, apportant des cerises noires, du chocolat, de l’encens, de la frangipane et du pain grillé. Des épices douces, surtout de la noix de muscade. En bouche, il a une douceur naturelle charmante et une puissance incroyable pour un vin aussi limpide et translucide. Incroyablement texturé et hautement pixélisé. Un vin d’une très grande pureté. Mais c’est aussi un vin d’une très grande densité. C’est comme du basalte translucide – impossible à imaginer. Si ample et les tanins si incroyablement doux. Précis, raffiné et en fait plus facile à apprécier que vous ne l’imaginez. Un bébé. Cela prend du temps, mais le potentiel est extraordinaire. Débloquer le niveau 98.

Promontory 2019 (Napa ; 100 % Cabernet Sauvignon ; 14,5 % d’alcool). Mon Dieu, ça aussi c’est charmant. Cèdre, acacia, graphite, muguet. Baies noires et fruits à noyau. Un autre promontoire superbement impressionnant. Refroidir. Bassin profond. Pourtant, en même temps, nous avons un bloc massif de fruits impénétrables. Si dense et compact, mais les couches visibles et finement pixélisées par les tanins sveltes mais granuleux. Exceptionnel. Mais très fermé pour l’instant. Un vin immense qui m’a énormément impressionné. Débloquer le niveau 99.

Unustralien se libère (rouge)

* – uniquement disponible dans le cadre de l’étui mixte de la collection Australian Ark

St Henri Shiraz (Penfolds) 2019 (Australie-Méridionale ; 100 % Shiraz ; 14,5 % d’alcool). Celui-ci a été publié à la fin du mois de janvier. Assez distinct sur le plan aromatique. Épices exotiques. De la noix de muscade mais aussi de la cannelle et du clou de girofle, de l’encens, du cumin. Après Bin 798, c’est plus serré et plus ciblé, moins ample et un peu plus compact dans sa forme. Brillant et limpide, souple et dodu, mais pas nécessairement large d’épaules ou ample de cette manière - l’athlète plus que le culturiste. De belles notes florales – lilas, voire muguet et pivoine. Une belle bouche qui reste plus serrée et plus cylindrique que les autres, les tanins déjà assez souples et très fins, offrant une forme de pixilation qui pénètre pour ainsi dire par le bord du cylindre. Fin. Agréable et moelleux en finale. Le chêne joliment incorporé. 95. (Prix de vente conseillé : 80 £ ; 99 €).

RWT Bin 798 Barossa Valley Shiraz (Penfolds) 2018 (Barossa Valley ; 100 % Shiraz ; 14,5 % alcool). Celui-ci a été publié à la fin du mois de janvier. Enfumé. Dodu et moelleux, mûr mais frais et presque légèrement feuillu dans son profil fruité - ce qui est rare pour le Shiraz australien. Des bougies au patchouli et leur cire, un petit soupçon de la frappe s’allument à la lumière alors, et ce fruit à noyau profond et sombre avec de généreux grains de poivre noir concassés et des épices sucrées. Une touche de vanille. Ample mais la circonférence est immédiatement freinée par les tanins adhérents et structurants qui s’échappent de l’extérieur. Assez dense en cœur et intense, mais avec beaucoup de dynamisme grâce à des notes plus fraîches et plus sapides - qui ne remontent pas tellement par le dessous et ne le brisent pas sur les côtés car les tanins saisissent et massent le fruit. Sauge. Légèrement boisé encore. 95. (Prix de vente conseillé : 130 £ ; 150 €).

Bin 169 Cabernet Sauvignon (Penfolds) 2021 (Coonawarra ; 100 % Cabernet Sauvignon ; provenant de Coonawarra ; vieilli pendant 16 mois en fûts de chêne français, dont un peu plus de la moitié est neuf ; pH 3,65 ; 14,5 % d’alcool). Celui-ci a été publié à la fin du mois de janvier. Une expression très classique de cette sortie iconique de Penfolds, qui en est à sa quatrième année sur La Place de Bordeaux et, pour la première fois, qui sortira aux côtés des 5 autres membres de la gamme 'Luxury & Icon' de Penfolds. Riche, intensément fruité de baies noires et avec de copieuses épices aromatiques sucrées - cinq épices chinoises, clou de girofle, muscade, une touche de vanille (moins lorsqu’il est dégusté en février, juste après sa sortie en janvier) et une glorieuse et gracieuse note de noix enrobée de cèdre. Menthe aussi. Succulent, charnu et ample en bouche, mais d’une clarté et d’une précision impressionnantes et avec des tanins à grain ultra-fin, il est magnifiquement fait et très impressionnant. Le plus beau Bin 169 dont je me souvienne. Déjà engageant et accessible, mais cela récompensera la patience. 96+ (prix de vente conseillé : 170 £ ; 200 €).

Bin 707 Cabernet Sauvignon (Penfolds) 2021 (Australie-Méridionale ; 100 % Cabernet Sauvignon ; provenant de Coonawarra, Barossa Valley et Wrattonbully ; pH 3,65 ; vieilli pendant 16 mois dans de nouveaux fûts de chêne américain ; 14,5 % d’alcool). Celui-ci a été publié à la fin du mois de janvier. Un vin incroyablement pur, précis et concentré, chargé de baies fraîches vives, croquantes et croquantes et de cinquante nuances de cabernet cassis. Des tanins tendus, avec du grain mais une finesse exquise. Beaucoup de menthol, un peu d’eucalyptus et d’encens. C’est vif, vibrant, énergique et dynamique dans sa clarté et sa luminosité. Un raz-de-marée de baies fraîches. Le fruit est étroitement enroulé et attaché à l’épine dorsale bien définie et ciselée. Il glisse sur le palais, scintillant et libérant de petits tourbillons et des courants sous-jacents de fruits frais et de sapidité juteuse. Le chêne est presque imperceptible et il est déjà remarquablement accessible. Génial en effet. 98 (prix de vente conseillé : 475 £ ; 550 €).

Grange (Penfolds) 2019 (Australie-Méridionale ; 97 % de Shiraz et 3 % de Cabernet Sauvignon ; provenant de Barossa Valley, McLaren Vale, Coonawarra et Clare Valley ; pH : 3,62 ; vieilli pendant 19 mois dans de nouveaux fûts de chêne américain ; 14,5 % d’alcool). Celui-ci a été publié à la fin du mois de janvier. Plus classique que le 2018 et un peu plus austère – mais j’aime plutôt ça. Classiquement 'Grange'. Glorieux. Cordite. Encens. Braise. Un soupçon de truffe. Compote de mûres et mûres, un peu de myrtille, ronce et tapenade de Kalamata. Une note de gibier ; Bresaola de chevreuil peut-être. Magnifique. Rayonnant et scintillant dans son milieu de bouche, sa limpidité et sa luminosité. Chocolat. Hoisin. Cinq épices chinoises. Grains de poivre du Sichuan, fraîchement écrasés. Cela a une grande clarté, précision et concentration. Il y a une belle intégrité et une belle harmonie ici aussi. L’intégration précoce du fruit dans ce domaine est si importante pour ce sens de l’holisme ici – tout ici est un. Sans couture, avec une fraîcheur de piscine en milieu de bouche. La salinité et la sapidité se conjuguent sur la finale sensuelle. Les tanins sont d’une finesse incroyable. Merveilleux avec tant de sang-froid et de raffinement. 98+ (prix de vente conseillé : 600 £ ; 700 €).

Communiqués italiens (blancs)

Poggio alle gazze dell’Ornellaia 2022 (Toscana IGT ; 53 % sauvignon blanc ; 37 % vermentino ; 6 % viognier ; 2 % verdicchio ; 2 % sémillon ; 13 % alcool). Visqueux et assez riche. Une touche métallique. Poire et peau de poire avec une partie de sa texture aussi – ce que j’aime. Charnu et plutôt juteux. Je préfère de loin le palais aux aromatiques. Bien que même ici, on pourrait faire avec un peu plus d’agrumes. Bien qu’il y ait de l’acidité, il n’y en a pas assez pour réduire la graisse. Débloquer le niveau 88.

Ornellaia bianco 2021 (Bolgheri DOC ; 100 % Sauvignon Blanc ; 13 % d’alcool). Un tel pas en avant. Pur, souple, bien qu’encore un peu métallique pour moi. Citron pressé. Foin fraîchement fauché. Une touche de fruits exotiques – goyave et fruit de la passion. Fenouil. Frais, brillant, vif et croquant à l’attaque – rafraîchissant. Une touche de sucre résiduel. Pamplemousse blanc et pêche et poire charnues. Serpolet. Miel d’acacia. Succulent. Juteux. Fin. Débloquer le niveau 93.

Version chilienne (blanche)

Las Pizarras Chardonnay 2022 (Aconcagua Costa D. O. ; 100 % Chardonnay ; 13 % alcool). Feu d’artifice. Les épices du chêne au nez sont un peu proéminentes, accentuées par le sentiment que cela reste un peu fermé aromatiquement. Meilleur en bouche. Pêche. Moelleux et ample mais ouvert et glacial. Lumineux aussi. Pas terriblement complexe mais avec une belle intensité et frais et vif tout au long. Peut-être un peu simple et aromatiquement assez fermé pour l’instant, mais agréablement pur et lumineux. Moelleux en finale. Débloquer le niveau 91.

Sortie australienne (blanc)

* – uniquement disponible dans le cadre de l’étui mixte de la collection Australian Ark (voir ci-dessus)

Yattarna Bin 144 Chardonnay (Penfolds) 2018 (Australie-Méridionale ; 100 % Chardonnay ; 13 % d’alcool). Celui-ci a été publié à la fin du mois de janvier. Belles notes fraîches et lumineuses de pêche et de pétales de rose, de beaux éléments d’agrumes, riches, charnues et pleines. Fleurs blanches et notes de jacinthe, très verticales ; un soupçon de cordite ; frappé, comme toujours avec le vin. Juste une touche de fruits exotiques – goyave, fruit de la passion. Une petite fleur d’oranger. La citronnelle aussi. Assez crémeux à l’ouverture - plus que le 2021 (ou même 2011), plus tendu et plus serré. Belle sapidité et avec des notes structurantes de zestes de pamplemousse. Citron pressé aussi ; Encore une fois, le soupçon subtil de fruits plus exotiques – la goyave surtout. Noisette peut-être. Longue et toujours ultra-fraîche et pure. Il semble plus jeune qu’il ne l’est. Une touche de menthe en finale. Tellement incroyablement jeune et prometteur une évolution glaciaire sous bouchon à vis. 96. (Prix de vente conseillé : 135 £ ; 159 €).

Sorties de champagne

Champagne Boizel Joyau 2012 (Champagne ; extra-brut ; 60% Pinot Noir ; 40% Chardonnay ; dosage 3 g/l ; dégorgé en décembre 2023 ; 12% d’alcool). Cerclé d’or. Un soupçon de masque funéraire de Toutankhamon. Noisette, légèrement truffée (mais pas trop), frangipane, chair d’amande blanche ou amandes de la nouvelle saison avant que les peaux n’aient pris. Levure de boulanger. Brioche grillée. Noyer. Pain d’épices. Bâton de cannelle. Un peu de gingembre frais. Pain perdu. Un soupçon d’iode salin à sa minéralité. Riche et avec un noyau central bien défini. Plus jeune en bouche avec des notes d’agrumes presque vierges – les arômes trahissant un peu plus son âge. Je lui donnerais un peu plus de temps, d’autant plus qu’il n’a été dégorgé qu’en décembre. Les éléments ne se rejoignent pas encore tout à fait – même si je les aime bien ! Susceptible de représenter une valeur fantastique. Débloquer le niveau 95.

Champagne Philipponnat Clos des Goisses Juste Rosé 2012 (petites quantités) NYT. Initialement sorti en 2023, avec un peu plus de vin maintenant proposé sur le marché. Non dégusté en raison des quantités infimes et du statut mythique du vin et du millésime.

Champagne Philipponnat Clos des Goisses 'L. V.' Long Vieillissement 1998 (Champagne ; 65% Pinot Noir et 35% Chardonnay ; dosage de 4,5 g/l ; dégorgé en mars 2023). Dégusté avec Charles Philipponnat à la propriété deux semaines avant sa première sortie. Pleurage! Un vin d’une pureté et d’une intensité stupéfiantes. Girolles et truffe noire, cèpes et trompettes de la mort. Coing, abricot et pêche. Quelques fruits exotiques, peut-être un peu de mangue. Safran. C’est ample et plus riche en style que s’il avait été fait aujourd’hui. Risotto crémeux, avec beaucoup de beurre caramélisé. En bouche, des abricots, un peu de fleur d’oranger, juste un soupçon de framboise et de loganberry et un peu de fleur de sel. C’est plus élancé et étiolé en finale, mais tout à fait merveilleux en même temps. C’est une belle signature du millésime et de ce terroir d’exception. Sapide et juteux sur la finale gracieuse où le sens de la délicatesse et de la finesse est le plus fort. 95+.