La promotion de Château Figeac n'était "pas acquise".

La promotion du Château Figeac en Premier Grand Cru Classé A n'a surpris personne - elle était attendue depuis longtemps et est amplement méritée. Cependant, l'équipe de Figeac explique à Colin Hay, correspondant de dbà Bordeaux, que cela n'allait pas de soi.

La promotion du Château Figeac en Premier Grand Cru Classé A n'a surpris personne. Elle était attendue depuis longtemps et elle est amplement méritée. Mais c'est dans la nature de la classification de Saint Émilion. Invariablement, les propriétés qui sont élevées, surtout au rang de Premier Grand Cru Classé A, sont promues un cycle complet de classification après que la plupart des commentateurs ont estimé qu'elles le méritaient. Cela s'explique par le fait que les commentateurs fondent invariablement leurs évaluations sur une perception de la propriété forgée dans la salle de dégustation. Cela privilégie inévitablement les millésimes les plus récents. La classification, en revanche, évalue les performances sur une période complète de 15 ans, avec un décalage de trois millésimes. La promotion de Figeac en Premier Grand Cru Classé A en 2022 est basée sur une dégustation des millésimes 2005 à 2019.

Il n'y a rien de mal à cela. Il est logique que la classification soit une créature lente. Si elle veut faire autorité - et surtout être perçue comme telle - elle doit faire preuve d'un certain conservatisme. Mais l'attente de la reconnaissance peut sembler interminable, comme le savent parfaitement les propriétaires de Bélair-Monange, Canon et Troplong Mondot. Si leur heure est venue, comme le suggèrent les derniers millésimes, ils devront l'attendre, tout comme Figeac l'a fait avant eux.

Il ne fait aucun doute que Figeac mérite d'être revalorisé. En effet, pour beaucoup, la question de sa promotion est devenue le test décisif de la crédibilité d'un système concurrentiel de classement des vins de Saint-Émilion qui n'a jamais été incontesté et dont les récents drames ont pris la fâcheuse habitude de déborder dans les salles d'audience.

Le test est réussi et Figeac rejoint à juste titre Pavie en tête du classement. Et avec cela, une certaine sérénité peu familière semble enfin s'être abattue sur l'appellation. Cela dit, à Saint-Émilion, les apparences peuvent être trompeuses et l'on pourrait imaginer que les protagonistes ne font que reprendre des forces pour les batailles à venir.

J'ai profité du calme (au moins apparent) pour visiter Figeac récemment, et j'ai découvert une propriété enthousiasmée et dynamisée par le reclassement, mais par ailleurs inchangée, une propriété constamment, inlassablement et très simplement concentrée sur les tâches quotidiennes pour essayer de s'assurer que le meilleur millésime soit le prochain. J'ai également eu la chance de déguster un certain nombre de millésimes récents et moins récents (voir les notes de dégustation complètes ci-dessous) et de m'entretenir avec la secrétaire générale et co-gérante, Blandine de Brier-Manoncourt, et le directeur général, Frédéric Faye, au sujet de la promotion, du classement, de l'appellation et de la place de Figeac au sein de celle-ci aujourd'hui et dans les années à venir(cette interview paraîtra dans le numéro de décembre de The Drinks Business).

Comme l'a souligné Mme de Brier-Manoncourt, "la reconnaissance du terroir très spécifique de Château-Figeac et la récompense d'une vision et d'un travail de longue haleine" et les nombreux messages de bienveillance, de félicitations et de soutien reçus par l'équipe depuis sa promotion "ont été fabuleux et font chaud au cœur".

Cependant, elle affirme que la promotion n'était pas acquise.

"La promotion dans le classement de Saint-Émilion - surtout en Premier GCC A - n'est pas, comme on le croit parfois, une simple récompense de la qualité d'une poignée de millésimes récents", explique-t-elle. "En effet, ce sont les 15 derniers millésimes qui ont été dégustés et jugés, de 2005 à 2019. Et une multitude d'informations ont également été fournies, concernant tous les aspects de notre activité, des méthodes de culture de la vigne aux données tarifaires et commerciales, en passant par les mesures environnementales et la R&D, par exemple. C'est d'autant plus gratifiant pour la famille et toute l'équipe de Figeac. Nous avons attendu patiemment, en cherchant toujours à améliorer ce que nous faisons, et nous sommes aujourd'hui reconnus pour cette réussite collective".

Bien que le classement ait été très bien accueilli et constitue "un grand honneur", M. de Brier-Manoncourt affirme qu'il est "loin d'être une fin en soi pour le domaine, mais plutôt une étape".

"Pour notre famille, pour qui 2022 marque la 130e année à Château Figeac, et pour notre équipe, c'est une invitation à continuer à travailler comme nous l'avons toujours fait - avec calme, détermination et dynamisme", a-t-elle déclaré. "Notre mode de fonctionnement fondamental est l'amélioration et le renouvellement constants, et c'est ainsi que Figeac a toujours de nouveaux projets, chacun visant à préserver ce qui fait la spécificité de nos vins tout en allant de l'avant."

Par exemple, l'année 2021 a vu l'achèvement de son impressionnant nouveau chai alimenté par gravité, grâce à un investissement de 15 millions de livres sterling, le millésime 2022 étant le premier à être vinifié dans la nouvelle cave, mais l'équipe dispose d'un pipeline de projets et d'une R&D dédiée, note M. de Brier-Manoncourt.

Lisez l'interview de Colin avec la secrétaire générale et co-gérante du Château Figeac, Blandine de Brier-Manoncourt, et le directeur général, Frédéric Faye, dans le prochain numéro de The Drinks Business. 

Château Figeac - un bref profil

2022: premier millésime désigné Premier Grand Cru Classé A et, selon Hortense Idoine Manoncourt et Blandine de Brier Manoncourt, "quintessence de Figeac". C'est aussi le ^130ème anniversaire de l'acquisition de Figeac par les Manoncourt en 1892.

1954: année du premier classement compétitif des vins de St Emilion. Figeac a été désigné Premier Grand Cru Classé à partir du millésime 1955.

1945: l'année où Thierry Manoncourt a pris la décision, typiquement pionnière, de produire un second vin. Celui-ci s'appelait initialement La Grange Neuve de Figeac, mais a été rebaptisé Petit Figeac en 2012 (Figeac ayant acquis le château voisin Petit Figeac - et donc le droit d'utiliser le nom pour le second vin - en 2002). Environ 40 000 bouteilles sont produites chaque année, contre 120 000 pour le grand vin.

1921: c'est l'année à laquelle remontent les plus vieilles vignes du vignoble. Plus d'un tiers du vignoble a été replanté au cours de la dernière décennie, de sorte que l'âge moyen des vignes est aujourd'hui d'environ 35 ans. La replantation la plus récente s'appuie sur une étude complète du sol, du climat et de la végétation à l'échelle de la microparcelle, réalisée par une équipe de l'Université de Dijon en 2018.

Vignobles

Les 54 hectares du domaine sont classés Premier Grand Cru Classé A. Pourtant, seuls 41 hectares (environ 275 000 pieds) sont plantés en vignes. Fait rarissime à Saint-Émilion, le merlot est en minorité (environ 30 % de la plantation) et des volumes importants de cabernet sauvignon sont plantés aux côtés du cabernet franc. La biodiversité est essentielle à la philosophie de Figeac comme à l'identité du vin. Elle est préservée dans le domaine surtout par l'entretien de 13 hectares supplémentaires, soit environ un quart de la propriété, qui restent intentionnellement non plantés. Figeac pratique ainsi une forme ancienne d'agroécologie naturelle.

Terroir

Le terroir de Figeac est réputé pour sa complexité, composé d'une mosaïque de parcelles regroupées autour de trois affleurements de graves gunziennes à silex et quartz sur un sous-sol d'argile bleue. La diversité des microclimats est influencée par le paysage, l'exposition, la proximité de la végétation et du ruisseau qui traverse le cœur du domaine et constitue un terroir idéal pour les trois cépages plantés dans le vignoble : cabernet franc, cabernet sauvignon et merlot.

La nouvelle cave

Achevé en 2021 et conçu par le cabinet d'architectes bordelais A3A, le nouveau chai de Figeac a été envisagé avec une telle sensibilité que sa surface de 5000 mètres carrés, comprenant deux niveaux souterrains et quadruplant l'espace de travail de l'équipe de vinification, semble si intemporelle qu'on a l'impression qu'elle a toujours été là. Il s'intègre élégamment dans le paysage et a une présence semblable à celle d'un Tardis - massif à l'intérieur et pourtant parfaitement intégré aux bâtiments du château et au vignoble depuis l'extérieur. Triomphe technique autant que modèle architectural, le nouveau cuvier apporte à l'équipe de vinification une précision supplémentaire - avec une vinification intra-parcellaire et une augmentation d'environ 40 pour cent du nombre de lots vinifiés séparément à partir desquels le grand vin est assemblé.

Variétés

Le cabernet sauvignon apporte structure et potentiel de vieillissement. Il apporte à l'assemblage final une minéralité caractéristique de graphite, ainsi que des notes de poivre de Sichuan, de menthe et de cassis. Il a été planté par Thierry Manoncourt, souvent pionnier et premier à le planter en quantité significative à St Emilion.

Le Cabernet Franc apporte l'élégance, le raffinement et la délicate signature florale de Figeac. Il se caractérise à Figeac par des notes de cerises, de fleurs blanches et d'œillets.

Le Merlot apporte de l'accessibilité dans la jeunesse, de la rondeur, de l'onctuosité et surtout une certaine volupté en milieu de bouche. Il renforce également la complexité florale de Figeac en apportant des notes de pivoine et en soulignant la minéralité graphite du terroir.

Notes de dégustation

Figeac 2021 (Saint Émilion ; 40 % cabernet sauvignon ; 31 % cabernet franc ; 29 % merlot ; pH 3,65 ; 13 % d'alcool ; dégusté juste avant la mise en bouteille à la propriété à la fin juin 2023). Même à ce stade naissant, nous avons une complexité aromatique incroyable. Violettes. Lavande. Mimosa. Cerise noire, ronces et mûres. Compote de framboises. Un peu de gibier sauvage. Poivre noir concassé et graphite caractéristique du Figeac. Coquille et huile de noix. Un bel élément floral sauvage - des fleurs printanières de haies. Et une note saline distincte. En bouche, ce vin est sinueux, brillant et dynamique, avec un bel élan vers l'avant. Il est serré et compact, mais sans la densité des plus grands millésimes récents. Les tanins sont incroyablement doux, le milieu de bouche est remarquablement serré et compact, avec beaucoup de détails et de couches, ce qui renforce l'impression de grande complexité qui se dégage du nez. Il y a (peut-être sans surprise compte tenu de sa composition) quelque chose de presque médocain dans ce vin ; nous pourrions presque nous trouver dans certaines des parties les plus sacrées de Pauillac ! Classe et qualité réunies. Ne sous-estimez pas ce millésime et surtout ce vin. C'est le premier millésime entièrement vinifié dans les nouvelles installations de vinification et l'on peut déjà sentir un léger gain de détails et de précision. 97.

Figeac 2020 (Saint Émilion ; 37 % merlot ; 32 % cabernet franc ; 31 % cabernet sauvignon ; élevage en barriques neuves de chêne français pendant environ 16 mois ; rendement final de 37 hl/ha, bien que le cabernet sauvignon n'ait donné que 30 hl/ha ; pH 3,7 ; 13,9 % d'alcool ; dégusté à la propriété à la fin de juin 2023). Un peu serré et fermé au début. Mais très raffiné et gracieux. Le nez présente des notes assez classiques de cuir et de graphite, de chocolat et de violette, de pierres concassées, d'une touche de cèdre et d'acacia et d'un soupçon de clou de girofle. Il y a également une suggestion de patchouli, de pétales de rose séchés et d'herbes de garrigue - très évocateur du millésime. Frais, mais sans excès. La bouche est brillante, dynamique, énergique, vive et engageante, avec une sapidité et un relief impressionnants, malgré la profondeur, la concentration et la densité non moins impressionnantes du milieu de bouche compact. Cerise noire, mûre, mûre sauvage, un peu de myrtille. Un soupçon de grain de café également. Ample, riche, hyper-structuré et doté de tanins serrés et à grain fin qui ramènent le fruit vers la colonne vertébrale ; texture ultra-svelte et caressante. Subtil. Chaque cépage apporte quelque chose de distinct - aromatiquement, structurellement et texturalement - et pourtant, ce qui est le plus impressionnant dans ce vin, c'est son intégration sans faille et l'impression d'harmonie naturelle qu'il dégage. Un excellent Figeac, au moins à la hauteur des 2019 et 2018. Un Figeac archétypique, mais tellement différent du 2021. Le clou de cette belle dégustation. 99.

Figeac 2019 (Saint Émilion ; 34 % cabernet sauvignon ; 36 % cabernet franc ; 30 % merlot ; rendement final de 32 hl/ha ; pH 3,70 ; 14,1 % d'alcool ; dégusté à la propriété à la fin juin 2023). Ce vin crie tout simplement " Figeac ", mais avec beaucoup d'élégance ; il est très expressif sur le plan aromatique - bien plus que le 2020 à ce stade. Opulent, gracieux, tendu, tendre et séduisant. Les similitudes avec le 2009 et le 1990 sont évidentes. Il y a une touche de sauge sauvage. Cerise rouge et noire, mûre. Acacia et cèdre, graphite et copeaux de crayon. Très frais comme le Cabernet Franc, avec de délicieuses nuances de feuilles de cassis. Texture la plus fine de toute la dégustation. Large et pourtant gracieux, très élégant et svelte, le tout construit autour d'un noyau de graphite profond et, à ce stade, encore presque impénétrable. D'une classe absolue, avec de belles bouchées juteuses de sapidité fraîche. Salin. Un peu moins large que le 2020 et par conséquent plus serré et compact. Il y a un peu moins d'adhérence car le vin est moins ample, mais il est toujours fabuleusement structuré par les tanins. Long et impressionnant. Roulant et ondulant, avec des vagues de fraîcheur sur la finale qui s'amincit doucement. 98+.

Figeac 2018 (Saint Émilion ; 37 % merlot ; 30 % cabernet franc ; 33 % cabernet sauvignon ; élevé en fûts de chêne neufs pendant 16 mois ; pH 3,7 ; 14 % d'alcool ; dégusté à la propriété à la fin de juin 2023). J'ai goûté ce vin à plusieurs reprises depuis sa sortie en primeur et il est maintenant beaucoup plus expressif qu'il ne l'était - après avoir traversé une phase plutôt fermée et introvertie. Il est aujourd'hui très expressif et très représentatif du millésime. Solaire" comme le diraient les Français - ensoleillé et radieux. Mais il est aussi authentiquement et profondément Figeac, avec ses notes de noix, de graphite et de cèdre. Il est également floral. Patchouli, pétales de roses séchées, glaïeuls (comme noté en primeur). Tout cela revient en bouche, avec une belle touche de poivre blanc frais. Riche, ample, un peu plus d'alcool, mais on ne le remarquerait pas autrement que dans le contexte de la verticale. Plus épicé que les millésimes plus récents, avec une touche de racine de réglisse pour accompagner le poivre vert du Sichuan, la cannelle et le clou de girofle. Il semble ensoleillé. Mais il y a beaucoup de caractère Figeac ici. Les tanins, surtout si l'on considère que le cabernet représente près des deux tiers de l'assemblage de ce vin, sont immensément doux et séduisants et l'impression générale est celle d'un poing doré dans un gant de velours. Les fruits noirs - mûres, ronces, myrtilles et mûres - sont accompagnés de beaucoup de graphite, d'une touche de cèdre et de l'intensité vibrante de la première pluie d'été qui met fin à la sécheresse. On retrouve ce bel élément floral - violettes, iris et glaïeuls (Dame Edna Everage aurait adoré ce vin !). Beaucoup de bons choix ont été faits ici dans l'installation temporaire de vinification mise en place pendant la construction du nouveau chai. Le vin est frais et le fait d'avoir réussi à le maintenir à 14 % d'alcool est impressionnant (le 2016 était déjà à 13,9 %). 97.

Figeac 2009 (Saint Émilion ; 35 % cabernet franc, 35 % cabernet sauvignon et 30 % merlot ; rendement final de 40 hl/ha ; dégusté à la propriété fin juin 2023). Un vin brillant qui n'est pas loin d'avoir le potentiel du 1990. Il est plus austère, plus harmonieux, plus équilibré et plus fin que presque tous les 2009 que j'ai goûtés récemment, qu'ils soient de la rive droite ou de la rive gauche. La chaleur de l'été peut produire dans ce millésime un certain excès ; ici, elle ne produit que de l'élégance et de l'harmonie gracieuses - pas même de l'opulence. Un classicisme sans faille. Il est déjà merveilleusement intégré, sensuel, complexe, long et raffiné, avec cette complexité stratifiée qui provient de la combinaison tripartite du cabernet sauvignon, du cabernet franc et du merlot et, surtout, des merveilleux arômes de cèdre et de cassis feuillu qui proviennent du cabernet. Un vin qui semble annoncer les grands millésimes à venir - 2016, 2018, 2019, 2020. 97.

Figeac 1990 (Saint Émilion ; dégusté à l'aveugle lors d'un dîner au château fin juin 2023 ; 13 % d'alcool). Incroyablement frais et incroyablement jeune. Équilibre et harmonie parfaits. Des arômes magnifiques. Fraîcheur, légèreté, floralité, complexité multi-cépages, rondeur, richesse (mais avec modération) et une glorieuse finesse intégrale. Tout simplement sublime. La quintessence de Figeac et un hommage massif à la qualité pure non seulement du terroir, mais aussi de la capacité à y cultiver les bonnes choses. Je ne peux pas penser à un saint-émilion des années 1990 que j'ai autant apprécié. 98.

Figeac 1966 (Saint Émilion ; dégusté à l'aveugle lors d'un dîner au château fin juin 2023). Ce millésime a été décrit par Michael Broadbent comme un vin "maigre, coureur de fond". Il devait penser à Figeac ! Très frais et très expressif sur le plan aromatique. Une petite touche d'huile de noix de coco, un soupçon d'herbes et de vifs parfums de fruits frais, même aujourd'hui. Incroyablement jeune pour son âge - vous le placeriez probablement au moins dix ans plus tard si vous ne saviez pas qu'il s'agit de Figeac (bien sûr, je le savais, et il était donc plus facile de choisir ce millésime comme celui de la " coupe du monde "). Une étude de la qualité pure du terroir. 94+.

Dégusté en primeur

Figeac 2022 (Saint-Émilion ; 35 % de merlot ; 34 % de cabernet franc ; 31 % de cabernet sauvignon ; pH 3,7 ; 14 % d'alcool ; dégusté en primeur à la propriété). Il est très excitant de déguster ce premier millésime de Figeac en tant que premier grand cru classé A. On ne pouvait pas avoir de plus grandes attentes et elles ont toutes été dépassées. Ce vin est vraiment resplendissant. Il est doux, si doux, gracieux, si gracieux et en parfaite harmonie. Le verre est limpide, la texture cristalline et brillante. Ce qui est peut-être le plus frappant au départ, c'est la pureté et l'élégance fraîches, presque médocaines, du Cabernet, qui sont si emblématiques de ce millésime. Nous avons des fleurs blanches, du safran, du jasmin et une étonnante complexité de fruits - d'abord la cerise noire, la cerise rouge, la myrtille, le cassis, la groseille. L'aération en bouche révèle la loganberry, la framboise, la mûre, la ronce et l'intense jutosité sapide de chacune d'entre elles. Les tanins sont également d'une grande finesse, tout à fait au niveau de ceux du Cheval Blanc. Et ce vin est d'une fraîcheur éclatante. Vibrant et si vif. Je n'ai jamais goûté un vin de Figeac aussi complet et la qualité des tanins atteint un nouveau niveau pour moi. Il est tout à fait approprié que tout soit réuni dans ce millésime. Le meilleur jamais produit ici, j'en suis sûr, et c'est très agréable d'écrire cela. 98-100.