シャトー・フィゲックの昇格は「決まったことではない

シャトー・フィゲアックのプルミエ・グラン・クリュ・クラッセAへの昇格は誰も驚かなかった。しかし、フィジャック・チームは、dbのボルドー特派員コリン・ヘイに、「決まったことではない」と語る。

シャトー・フィゲアックのプルミエ・グラン・クリュ・クラッセAへの昇格に 驚く人はいないだろう。長い年月をかけ、その価値は十分にある。しかし、それがサンテミリオンの格付けの本質なのだ。特にプルミエ・グラン・クリュ・クラッセAに昇格したワインは、ほとんどの評論家がその価値を認めてから、格付けの全サイクルを経て昇格するのが常である。というのも、コメンテーターは必ず、テイスティングルームで鍛えられたその土地の感覚に基づいて評価を下すからである。そのため、必然的に最近のヴィンテージが優遇される。これとは対照的に、格付けは15年の全期間にわたって、しかも3ヴィンテージのタイムラグをおいて、そのパフォーマンスを評価する。フィゲアックの2022年のプルミエ・グラン・クリュ・クラッセAへの昇格は、2005年から2019年までのヴィンテージのテイスティングに基づいている。

これには何の問題もない。分類がゆっくりと動く生き物であることは理にかなっている。格付けが権威あるものであり、何よりも権威があるとみなされるためには、ある種の保守主義を示す必要がある。しかし、ベレール・モナンジュ、カノン、トロロン・モンドの経営者たちは皆、痛感している。最近のヴィンテージの証拠が確実に示唆しているように、もし彼らの時代が来るなら、彼ら以前のフィジャックがそうであったように、彼らもそれを待つことになるだろう。

フィゲアックの格上げが妥当であることは間違いない。実際、多くの人にとって、フィゲアックの昇格問題は、サン・テミリオンの競争的な格付けシステムの信頼性のリトマス試験紙となった。

そのテストに合格し、フィゲアックはパヴィと並んで格付けの頂点に立った。これによって、このアペラシオンには、ある種の見慣れない静けさがようやく訪れたように思われる。とはいえ、サン・テミリオンでは外見に惑わされることはなく、主人公たちは来るべき将来の戦いのために力を蓄えているだけなのだと想像しても許されるかもしれない。

私は最近、（少なくとも見かけ上は）平穏な機会を利用してフィゲアックを訪れ、再分類に熱狂し、活気づいたものの、それ以外には変化のない、最高のヴィンテージが次のヴィンテージとなるよう、常に、たゆまず、そして非常にシンプルに日々の仕事に集中しているワイナリーを発見した。私はまた、幸運にも、最近のヴィンテージとそうでないヴィンテージの数々を試飲し（以下にテイスティングノートを掲載）、総支配人で共同経営者のブランディーヌ・ドゥ・ブリエ＝マノンクール氏とマネージング・ディレクターのフレデリック・フェイ氏に、昇格、格付け、アペラシオン、そして現在と今後におけるフィジャックの位置づけについて話を聞くことができました（このインタビューは『The Drinks Business』12月号に掲載されます）。

ド・ブリエ＝マノンクールが指摘するように、「シャトー・フィジャックの非常に特異なテロワールが認められ、長期的なビジョンと努力が報われた」のであり、昇格以来チームが受け取った多くの善意、祝福、支援のメッセージは「素晴らしく、心温まるものだった」。

しかし、彼女は昇進が決まったわけではないと主張する。

「サン・テミリオンの格付け、とりわけプルミエGCC Aへの昇格は、時に思われているように、最近の一握りのヴィンテージの品質に対する単純な報酬ではありません」と彼女は説明する。「実際、2005年から2019年までの過去15ヴィンテージが試飲され、審査された。また、ブドウの栽培方法から価格設定、商業データ、環境対策や研究開発など、私たちの活動のあらゆる側面に関する多くの情報も提供されました。このことは、フィゲアックの家族とチーム全体にとって、さらにやりがいのあることです。私たちは辛抱強く待ち続け、常に自分たちの仕事を向上させようと努力してきました。" そして今、私たちはその総合的な成果を認められたのです。

ド・ブリエ＝マノンクールは、この格付けは「ドメーヌの最終目標にはほど遠く、むしろ一歩」であると主張する。

「2022年はシャトー・フィゲアックの130周年にあたる。「フィゲアックでは常に新しいプロジェクトがあり、そのひとつひとつが私たちのワインの特別なところを守りながら前進することを目的としています。

たとえば、2021年には1500万ポンドを投じて、重力で醸造する印象的な新ワイナリーが完成し、2022年ヴィンテージが新しいセラーで醸造される最初のヴィンテージとなったが、チームにはプロジェクトと専用の研究開発のパイプラインがある、とドゥ・ブリエ＝マノンクールは指摘する。

シャトー・フィジャックのブランディーヌ・ドゥ・ブリエ＝マノンクール総支配人とフレデリック・フェイ社長のインタビューは、次号の『The Drinks Business』でお読みいただけます。 

シャトー・フィゲアック - 簡単なプロフィール

2022年：プルミエ・グラン・クリュ・クラッセAに指定された最初のヴィンテージで、オルタンス・イドワーヌ・マノンクールとブランディーヌ・ド・ブリエ・マノンクールの言葉を借りれば「フィゲアックの真髄」。また、1892年にマノンクール家がフィゲアックを取得してから¹³⁰周年にあたる。

1954年：サン・テミリオンのワインが初めて格付けされた年。フィゲアックは1955年のヴィンテージからプルミエ・グラン・クリュ・クラッセに指定された。

1945年：ティエリー・マノンクールがセカンドワインを造るという、典型的な先駆的決断をした年。このワインは当初、ラ・グランジュ・ヌーヴ・ド・フィジャックと呼ばれていたが、2012年にプティ・フィジャックと改名された（フィジャックは2002年に隣接するシャトー・プティ・フィジャック（セカンドワインにこの名前を使用する権利）を取得したため）。グラン・ヴァンの12万本に対し、毎年約4万本が生産される。

1921年：現在ブドウ畑で最も古いブドウの木の樹齢がこの年である。過去10年間に畑の3分の1以上が植え替えられ、その結果、ブドウの樹の平均樹齢は現在約35年となっている。最新の植え替えは、2018年にディジョン大学のチームによって実施された、ミクロ区画レベルでの土壌、気候、植生に関する完全に包括的な調査に基づいている。

ブドウ畑

ドメーヌの全54ヘクタールはプルミエ・グラン・クリュ・クラッセAに格付けされているが、そのうちブドウの木が植えられているのは41ヘクタール（約27万5000本）だけである。サン・テミリオンには珍しく、メルロは少数派で（栽培面積の約30％）、カベルネ・フランと並んでカベルネ・ソーヴィニヨンがかなりの量を占めている。生物多様性は、ワインのアイデンティティと同様にフィゲアックの哲学にとって極めて重要である。敷地面積の約4分の1に当たる13ヘクタールを、意図的に植えずに維持することで、このドメーヌは生物多様性を保っているのです。こうしてフィゲアックは、長年にわたって自然農法を実践しています。

テロワール

フィゲアックのテロワールは有名なように複雑で、青い粘土質の下層土の上に、火打石と石英からなる3つのグンジアンの砂利の露頭の周りに、パッチワークのように区画が集まっている。その多様な微気候は、景観、地形、植生への近さ、ドメーヌの中心を流れる小川の影響を受けており、畑に植えられている3つの品種、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロすべてに完璧なテロワールを提供している。

新しいワイナリー

2021年に完成し、ボルドーの建築家A3Aによって設計されたフィゲアックの新しいワイナリーは、非常に繊細に構想されており、地下2階からなる5000平方メートルの表面積は、ワイン醸造チームの作業スペースを4倍に拡大し、まるで昔からそこにあったかのように時代を超越して感じられる。内部は巨大でありながら、外部からはシャトーの建物やブドウ畑にシームレスに溶け込んでいる。建築的なモデルであると同時に技術的な勝利でもあるこの新しい醸造室は、ワイン醸造チームにさらなる正確さを与えている。

品種

カベルネ・ソーヴィニヨンは骨格と熟成の可能性をもたらす。カベルネ・ソーヴィニヨンは、四川山椒、ミント、カシスの香りとともに、特徴的な黒鉛のミネラルを最終的なブレンドにもたらす。ティエリー・マノンクールによって植えられたこの品種は、サンテミリオンで最初にこの品種を大量に植えたパイオニアである。

カベルネ・フランは、エレガントで洗練され、フィゲアックの特徴である繊細な華やかさをもたらします。チェリー、白い花、カーネーションの香りがフィゲアックの特徴です。

メルロは 若いうちから親しみやすさをもたらし、まろやかさ、滑らかさ、そして何よりも中盤の味わいにある種の官能的な質を与える。また、フィゲアックの花のような複雑さを強化し、牡丹のノートを与え、テロワールの黒鉛のミネラルを際立たせる。

テイスティングノート

Figeac 2021（サンテミリオン、カベルネ・ソーヴィニヨン40％、カベルネ・フラン31％、メルロ29％、pH3.65、アルコール度数13％、2023年6月下旬に所有地で瓶詰め直前に試飲）。この未熟な段階でさえ、驚くほど複雑なアロマがある。スミレ。ラベンダー。ミモザ。ブラックチェリー、ワラビ、桑の実。ラズベリーのコンポート。少し野生のジビエのような風味。黒胡椒の実とフィゲアックの特徴である黒鉛。クルミの殻とクルミのオイル。生け垣の春の花。そしてはっきりとした塩味。口に含むと、しなやかで明るくダイナミック。タイトでコンパクトだが、最近の偉大なヴィンテージのような濃厚さはない。タンニンは驚くほど柔らかく、ミッドパレットは驚くほどタイトでコンパクト。その構成からすると当然かもしれないが）ほとんどメドカンのような何かがある！気品と質の高さを兼ね備えている。このヴィンテージ、そして何よりもこのワインを過小評価してはいけない。新しい醸造設備で完全に造られた最初のヴィンテージで、細部と精度がわずかに向上しているのをすでに感じることができる。97.

フィジャック2020（サン・テミリオン、メルロ37％、カベルネ・フラン32％、カベルネ・ソーヴィニヨン31％、フレンチオークの新樽で約16カ月熟成、最終収量37hl/ha、ただしカベルネ・ソーヴィニヨンの収量は30hl/haのみ、pH3.7、アルコール度数13.9％、2023年6月下旬に所有地で試飲）。最初は少しタイトで閉じている。しかし非常に洗練され、気品がある。香りには、革と黒鉛、チョコレートとスミレ、砕いた石、杉とアカシアのタッチとほのかなクローヴのノートがある。パチョリ、乾燥させたバラの花びら、ガリーグのハーブのニュアンスもあり、このヴィンテージを彷彿とさせる。フレッシュだが過剰ではない。味わいは明るく、ダイナミック、エネルギッシュ、生き生きとして魅力的で、コンパクトな中口の深み、凝縮感、密度の濃さにもかかわらず、印象的なしなやかさと高揚感がある。ブラックチェリー、マルベリー、ブラックベリー、少しビルベリー。コーヒー豆のニュアンスもある。幅が広く、リッチで、超構造的で、グリッピーできめ細かいタンニンが果実味を背骨の方に引き戻す。繊細。それぞれのセパージュが、アロマ的、構造的、テクスチャー的に異なる何かをもたらしているが、このワインで最も印象的なのは、そのシームレスな統合と、醸し出される自然な調和の感覚である。素晴らしいフィジャックで、少なくとも2019年と2018年に匹敵する。典型的なフィジャックだが、2021年とは全く異なる。この素晴らしいテイスティングのハイライト。99.

フィジャック2019 （サンテミリオン、カベルネ・ソーヴィニヨン34％、カベルネ・フラン36％、メルロ30％、最終収量32hl/ha、pH3.70、アルコール度数14.1％、2023年6月下旬に所有地で試飲）。フィゲアック "と叫ぶばかりだが、とてもエレガント。豊満で、気品があり、張りがあり、柔らかく、魅力的。2009年、そして1990年との類似性は明らかだ。野生のセージのタッチがある。レッドチェリー、ブラックチェリー、桑の実。アカシアと杉、黒鉛と鉛筆削り。非常に "カベルネ・フラン "的なフレッシュさがあり、カシスの葉のような含みが楽しい。質感はこのテイスティングで最も素晴らしい。幅広いが気品があり、非常にエレガントでしなやかで、深遠でこの段階ではまだほとんど不可解なグラファイトの核を中心に構成されている。全く上品で、フレッシュな果汁のジューシーなゴブレット。塩味。2020年よりも少し幅が狭く、よりタイトでコンパクト。ワインが豊満でないため、グリップ感はやや劣るが、タンニンによって素晴らしい骨格を保っている。長く印象的。転がるように波打ち、緩やかに先細りするフィニッシュにはフレッシュさの波がある。98+.

フィジャック2018 （サンテミリオン、メルロー37％、カベルネ・フラン30％、カベルネ・ソーヴィニヨン33％、新樽熟成16カ月、pH3.7、アルコール度数14％、2023年6月下旬に当地で試飲）。アン・プリムール以降、何度かテイスティングしているが、かなり閉鎖的で内向的な段階を経て、以前よりもずっと表情豊かになっている。今はとても表情豊かで、ヴィンテージをとてもよく表している。フランス人が言うところの "ソレール"-晴れやかで輝いている。しかし、クルミ、黒鉛、杉など、正真正銘、フィジャックらしい深みもある。フローラルでもある。パチョリ、乾燥したバラの花びら、グラジオラス（アン・プリムールに記載）。口に含むと、新鮮な白胡椒の美しいひねりが加わる。リッチで幅があり、アルコールが少し強めだが、この垂直の文脈以外では気づかないだろう。最近のヴィンテージよりもスパイシーで、緑の四川山椒、シナモン、クローブとともに甘草の根のタッチがある。日差しを感じる。しかし、フィジャックの個性が満載だ。タンニンは、特にこのワインのブレンドの3分の2近くをカベルネが占めていることを考えると、非常に柔らかく魅惑的で、全体的な印象はベルベットの手袋をはめた黄金の拳のようだ。ダークベリーの果実味、ブラックベリー、ブルーベリー、桑の実に、黒鉛、杉のタッチ、そして干ばつを打破する最初の夏の雨の生き生きとした力強さ。スミレ、アヤメ、グラジオラス（エドナ・エヴァレッジ夫人も気に入っただろう）。新しいチャイが建設される間、仮設のワイン製造施設では多くの良い選択がなされた。ワインはフレッシュで、アルコール度数を14％に抑えたのは印象的だ（2016年はすでに13.9％だった）。97.

フィゲアック2009 （サンテミリオン、カベルネ・フラン35％、カベルネ・ソーヴィニヨン35％、メルロ30％、最終収量40hl/ha、2023年6月下旬試飲）。1990年のポテンシャルには遠く及ばない素晴らしいワイン。このワインは、私が最近試飲した左岸、右岸の表向き偉大な2009年のほとんど全てよりも、渋み、調和、バランス、フィネスがある。夏の暑さはこのヴィンテージにある種の過剰さを生み出すが、ここでは優雅なエレガンスと調和を生み出している。シームレスな古典主義。カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルローの三者三様の組み合わせから生まれる層状の複雑さ、そして何よりもカベルネからくる不思議な杉と葉のようなカシスのアロマが、すでに素晴らしく溶け込んでおり、官能的で複雑、余韻が長く洗練されている。2016年、2018年、2019年、2020年と続く偉大なヴィンテージを予感させるワイン。97.

フィジャック1990 （サン・テミリオン、2023年6月下旬にシャトーで夕食をとりながらブラインドで試飲、アルコール度数13％）。驚くほどフレッシュで驚くほど若々しい。完璧なバランスと調和。輝かしいアロマ。フレッシュさ、軽快さ、華やかさ、多面的な複雑性、丸み、豊かさ（ただし控えめ）、そして輝かしい一体感のあるフィネス。まさに崇高。フィゲアックの典型であり、テロワールの質だけでなく、そのテロワールで適切なものを栽培する能力の高さへの多大な賛辞である。1990年代のサン・テミリオンでこれほど楽しめたものはない。98.

フィゲアック1966 （サンテミリオン、2023年6月下旬にシャトーで夕食をとりながらブラインドで試飲）。マイケル・ブロードベントが「無駄のない長距離走者」と評したヴィンテージ。マイケル・ブロードベントが「無駄のない長距離走者」と評したヴィンテージ！とてもフレッシュでアロマティックな表現力もある。ココナッツオイルのタッチが少しあり、ハーブのニュアンスと明るい新鮮な果実の香りがある。フィゲアックであることを知らなければ、少なくとも10年は経っていると思うだろう（もちろん、私は知っていたので、これを「ワールドカップ」のヴィンテージとして選ぶのはむしろ簡単だった）。テロワールの質の高さがよくわかる。94+.

プリムール試飲

フィゲアック2022（サン・テミリオン、メルロ35％、カベルネ・フラン34％、カベルネ・ソーヴィニヨン31％、pH3.7、アルコール度数14％、当地でアン・プリムール試飲）。プルミエ・グラン・クリュ・クラッセAとしてのフィゲアックのファースト・ヴィンテージを味わうのはとてもエキサイティングだ。これは本当に素晴らしい。優しく、とても優しく、気品があり、すべてが完全に調和している。ガラスは清冽で、テクスチャーは結晶的で光沢がある。おそらく最初に最も印象的なのは、このヴィンテージを象徴するような、ほとんどメドカンのような、カベルネの清らかさとエレガンスである。白い花、サフラン、ジャスミン、そしてブラックチェリー、レッドチェリー、ブルーベリー、カシス、レッドカラントといった驚くほど複雑な果実味。口に含むと、ローガンベリー、ラズベリー、ブラックベリー、ブランブル、そしてそれぞれの強烈な果汁のジューシーさが現れる。タンニンも素晴らしく洗練されており、まさにシュヴァル・ブランのレベル。そして見事なまでにフレッシュ。生き生きとしている。フィゲアックのワインでこれほど完成されたものは味わったことがなく、タンニンの質は私にとって新しいレベルだ。このヴィンテージですべてが一つになるのはとてもふさわしい。フィゲアックのワインの中で過去最高であることは間違いない。98-100.