Vieilles vignes et grappes entières : La révolution du grenache en Australie

Une récente dégustation axée sur le grenache d'Australie-Méridionale de qualité supérieure a suggéré que l'avenir de ce cépage pourrait dépendre de la volonté d'aller à l'encontre des idées reçues sur la façon de traiter ce cépage.

La dégustation, qui s'est tenue au 67 Pall Mall et a été animée par l'écrivain Matthew Jukes, accompagné de Giles Cooke MW et Susie Barrie MW, avait pour but d'examiner ce qui fait un grand grenache moderne. Bien que des expressions du cépage provenant de Châteauneuf-du-Pape, du Priorat et de Californie aient également été dégustées, l'accent a été mis sur les régions viticoles d'Australie méridionale de McLaren Vale et de la Barossa Valley.

Comme pour tout, l'histoire est importante. Planté pour la première fois en Australie-Méridionale dans les années 1830/40, où il s'est bien comporté grâce à sa tolérance à la sécheresse, le grenache était particulièrement adapté à la production de vins fortifiés, mais lorsque la demande de vins tranquilles a explosé, au détriment des ventes de vins fortifiés, dans les années 1960, le désir de cultiver le grenache s'est effondré, et de nombreuses vignes ont été déracinées.

La récolte australienne de 2023 a vu 13 597 tonnes de grenache écrasées, soit environ 1 % de la récolte totale du pays. Les données concernant la présence du grenache dans les différentes régions viticoles sont également peu réjouissantes pour les amateurs du cépage. À peine 5 % des 7 438 hectares de McLaren Vale sont consacrés au grenache, contre 58 % pour le shiraz et 19 % pour le cabernet sauvignon. Dans les 11 609 hectares de vignobles de la Barossa Valley, le pourcentage de grenache est similaire, soit environ 6 % - moins d'un dixième de la superficie consacrée au shiraz.

Mais, bien que la production soit au plus bas, il existe une nouvelle vague de vignerons qui font les choses différemment, et leur approche pourrait bien ouvrir la voie à son succès futur.

L'un des aspects clés du nouveau visage du grenache d'Australie-Méridionale est, selon le panel, les vieilles vignes, qui peuvent être assez difficiles à trouver étant donné qu'un grand nombre d'entre elles ont été déracinées au milieu du 20ème siècle. M. Cooke a suggéré qu'à mesure que le vent tournera et que davantage de jeunes vignes de grenache seront plantées, l'importance des fruits des vieilles vignes, qui ont tendance à produire moins de fruits, mais avec une plus grande concentration, augmentera.

En effet, certains des vins dégustés provenaient de vignes vraiment anciennes, comme le Cirillo's Ancestor Vine Grenache 2015 (£67), issu d'un seul vignoble dans la région de Light Pass à Barossa, avec un bloc de vignes planté en 1848, ce qui en fait le candidat probable au titre de vignoble de grenache le plus ancien au monde.

La question de la date des vendanges a également été largement débattue. Lors de la présentation du Alkina Polygon No. 5 Grenache 2020 (récolté le 25 février sur une bande de 1,3 ha de vignes âgées de 70 ans), Dan Coward, directeur des ventes et du marketing d'Alkina, a déclaré : "C'est une question de couteau en ce qui concerne les périodes de récolte : "Nous sommes sur le fil du rasoir en ce qui concerne les périodes de récolte - notre mantra est le suivant : Si vous y pensez, c'est qu'il est temps".

Les vendanges précoces ne semblent pas avoir réduit de manière significative les niveaux d'alcool, la plupart des vins dégustés ayant une teneur en alcool d'environ 14,5 %.

Le directeur général de Liberty Wines, David Gleave MW, qui assistait à la dégustation, a suggéré que, comme pour le pinot noir, le grenache ne réagit pas bien à la surmaturation, car, selon lui, il perd tout son sens de l'espace lorsqu'il reste trop longtemps sur la vigne.

Barrie a fait remarquer que, compte tenu de sa tolérance à la sécheresse, le grenache pourrait avoir un avenir plus prometteur que le pinot noir à la peau fine : "Dans un climat qui se réchauffe, le grenache est peut-être le nouveau pinot noir".

Ce à quoi Cooke a répondu : "Il y a un dicton qui dit que le grenache peut faire ce que le pinot noir surpromet" !

Selon M. Cooke, c'est le millésime 2011 qui a changé l'attitude des producteurs à l'égard des vendanges précoces de grenache, lorsque de fortes pluies les ont contraints à récolter plus tôt pour éviter que leur récolte ne pourrisse - ils ont découvert par la suite que ces vins avaient un potentiel de vieillissement surprenant, une tendance qui se manifeste également dans le Barolo. M. Cooke a toutefois fait remarquer qu'"un grand nombre des nouveaux styles de grenache d'Australie-Méridionale n'ont pas été produits depuis longtemps", ce qui rend difficile l'évaluation exacte de la manière dont ils mûriront au cours des prochaines décennies.

Bien que l'on pense généralement que la fermentation des grappes entières n'est pas adaptée aux cépages très tanniques, cette technique plus bourguignonne est devenue une option de plus en plus populaire pour l'élaboration du grenache. Lors de la dégustation du Thistledown Charming Man Grenache 2021, dont il est également le vinificateur, M. Cooke a décrit l'inclusion des tiges comme "l'échafaudage du vin". Même si les raisins sont cueillis plus tôt, la maturité des tiges ne devrait pas poser de problème, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de tanins verts dans le vin final.

D'une manière générale, les viticulteurs d'Australie-Méridionale optent également pour un bois moins visible dans le produit final, Cooke allant même jusqu'à suggérer que le chêne est une sorte de "gros mot" dans la McLaren Vale en particulier. Le chêne français est toujours utilisé, mais, à en juger par les vins dégustés, il a tendance à être plus vieux.

Bien sûr, les vins qui renvoient à un style plus ancien et plus traditionnel de grenache australien sont toujours présents. Le Torbreck Les Amis Grenache 2018 de la Barossa Valley est l'un de ces vins - seulement 10 % de grappes entières, remonté deux fois par jour, élevé en barriques françaises (une combinaison de premier, deuxième et troisième remplissage), et affichant un taux d'alcool de 15 % - lors de la dégustation, Jukes a remarqué : "Ce vin ne pourrait provenir d'aucun autre endroit de la planète".

En plus de jouer les vedettes dans les vins mono-cépages, le grenache est également un composant indispensable dans les assemblages, en particulier dans les vins de style rhodanien. Certains producteurs, comme Teusner avec son Avatar 2021, optent pour le trio classique grenache (50 %), mourvédre/mataro (30 %) et shiraz/syrah (20 %). L'amour de la vigneronne Kym Teusner pour le grenache remonte en fait à une visite dans le Rhône. Le célèbre Nine Popes de Charles Melton, un jeu de mots sur une mauvaise traduction de " Châteauneuf ", est généralement un assemblage de GSM, mais le millésime 2019 dégusté a renoncé au mourvédre.

Une chose est apparue clairement : les producteurs d'Australie du Sud ne présentent pas leurs vins comme une alternative plus abordable à leurs homologues européens. Alors que certains vins dégustés avoisinaient les 30 livres sterling (ce que M. Jukes a décrit en plaisantant comme le prix d'un "vin de tous les jours" pour les professionnels), d'autres se situaient à un niveau tout à fait différent. Le Yangarra High Sands Grenache 2019 se vend au Royaume-Uni à 150 £, l'Alkina Polygon No. 5 Grenache 2020 à 185 £ - il est clair qu'ils jouissent d'une grande confiance en tant que produits ultra-premium. Lorsqu'on lui demande ce que cet argent supplémentaire apporte au consommateur, M. Jukes le résume ainsi : "Plus de complexité, plus d'élégance, plus d'intrigue.

"C'est le point de départ de l'avenir du grenache", a conclu M. Jukes. Seul l'avenir nous dira si la Barossa Valley et la McLaren Vale sont vraiment le berceau d'une révolution mondiale du grenache.