古樹と全房：オーストラリアのグルナッシュ革命

最近行われた南オーストラリア州の高級グルナッシュのテイスティングでは、この品種の扱い方をめぐる常識に逆らうことが、グルナッシュの将来を左右する可能性が示唆された。

67ポール・モールで開催されたこの試飲会は、ワインライターのマシュー・ジュークス（Matthew Jukes）がホスト役を務め、ジャイルズ・クック（Giles Cooke MW）とスージー・バリー（Susie Barrie MW）が脇を固めた。シャトーヌフ・デュ・パプ、プリオラート、カリフォルニアのグルナッシュもテイスティングされたが、注目は南オーストラリアのワイン産地、マクラーレン・ヴェイルとバロッサ・ヴァレーだった。

何事もそうだが、歴史は重要だ。1830年代から40年代にかけて南オーストラリア州で栽培が始まったグルナッシュは、干ばつに強く、特に酒精強化ワインの生産に適していたが、1960年代にスティルワインの需要が急増し、酒精強化ワインの売上が犠牲になったため、グルナッシュの栽培意欲は激減し、多くのブドウの木は根こそぎにされてしまった。

2023年のオーストラリアのグルナッシュの収穫量は13,597トンで、全生産量の約1％である。個々のワイン産地におけるグルナッシュの存在感に関するデータも、グルナッシュのファンにとっては暗い内容となっている。マクラーレン・ヴェイルのブドウ栽培面積7,438ヘクタールのうち、グルナッシュの栽培面積はわずか5％で、シラーズの58％、カベルネ・ソーヴィニヨンの19％を上回っている。バロッサ・ヴァレーの11,609haのブドウ畑でも、グルナッシュの栽培面積はシラーズの10分の1以下の6%にとどまっている。

しかし、生産量が低迷しているにもかかわらず、異なるやり方をするワインメーカーの新しい波が押し寄せている。

パネルによると、南オーストラリア産グルナッシュの新たな顔として重要なのは、20世紀半ばに根こそぎ伐採された樹齢の古いブドウの木を見つけることだという。クック氏は、「潮流が変わり」、グルナッシュの若木が植えられるようになれば、収穫量は少ないが凝縮度の高い古木の果実の重要性が増すだろうと示唆した。

実際、試飲したワインの中には、本当にアンティークなブドウの木から造られたものもあった。例えば、チリロのアンセスター・ヴァイン・グルナッシュ2015（67ポンド）は、バロッサのライト・パス地区にある1848年植樹の単一畑から造られており、世界最古のグルナッシュ畑の候補となりそうだ。

収穫時期の話題も大いに盛り上がった。アルキナ・ポリゴンNo.5グルナッシュ2020（樹齢70年の1.3haから2月25日に収穫された）を紹介しながら、アルキナのセールス＆マーケティング責任者ダン・カワードはこう語った：「収穫時期という点では、ナイフの刃のようなものです：私たちのマントラは、"あなたがそれを考えているなら、それは時間です"。

早摘みによってアルコール度数が著しく低下したようには見えず、試飲したワインのほとんどはアルコール度数が14.5％前後だった。

テイスティングに同席したリバティ・ワインズのマネージング・ディレクター、デイヴィッド・グリーブMWは、ピノ・ノワールと同様、グルナッシュは過熟にあまり反応しないと示唆した。

グルナッシュは乾燥に強いので、皮の薄いピノ・ノワールよりも明るい未来が待っているかもしれない。

これに対してクックはこう答えた："グルナッシュはピノ・ノワールが過剰に約束したことを実現できる "という格言があるんだ！」。

クックによれば、グルナッシュの早摘みに対する生産者の意識を変えた決定的なヴィンテージは2011年で、大雨が降ったため、生産者は作物の腐敗を避けるために早摘みを余儀なくされた。しかしクックは、「南オーストラリア産グルナッシュの新しいスタイルの多くは、長い間造られていない」ため、今後数十年の間にどのように熟成していくかを正確に測るのは難しいと指摘する。

一般的に、全房発酵はタンニンの強いブドウ品種には適さないと考えられているが、このブルゴーニュ的な手法はグルナッシュを造る上でますます人気が高まっている。たまたまワインメーカーでもあるThistledown Charming Man Grenache 2021を試飲したクックは、茎を含むことを「ワインの足場」と表現した。早摘みであっても、茎の熟度は問題にならないはずで、最終的なワインに青臭いタンニンが含まれることはないはずだ。

一般的に言って、南オーストラリア州のワインメーカーも、最終製品ではあまり目立たない木を選んでいる。クックは、特にマクラーレン・ヴェイルではオークは「悪口」のようなものだと言うほどだ。フレンチ・オークはまだ使われているが、試飲したワインを見る限り、古い方が多いようだ。

もちろん、より古い、より伝統的なスタイルのオーストラリア産グルナッシュを彷彿とさせるワインもまだ存在する。バロッサ・ヴァレーのトルブレック・レザミ・グルナッシュ2018はそのようなワインのひとつで、10％のみの全房、1日2回の汲み置き、フレンチ・バリック（ファーストフィル、セカンドフィル、サードフィルの組み合わせ）で熟成され、アルコール度数は15％である：「このワインは、地球上のどこのものでもない。

グルナッシュは単一品種のワインの主役であるだけでなく、ブレンド、特にローヌ・スタイルのワインにも欠かせない要素である。2021年のアヴァターを造るテウスナーのように、グルナッシュ（50％）、ムールヴェードル／マタロ（30％）、シラーズ／シラー（20％）という教科書的なトリオを選ぶ生産者もいる。ワインメーカーのカイム・ティースナーのグルナッシュ好きは、実はローヌを訪れたことに由来する。シャルル・メルトンの有名な「ナイン・ポープス」（「シャトーヌフ」の誤訳によるダジャレ）は通常グルナッシュのブレンドだが、試飲した2019年ヴィンテージはムールヴェードルを省いている。

ひとつはっきりしたのは、南オーストラリア州の生産者たちは、ヨーロッパの生産者たちに比べて手頃な価格でワインを提供しているわけではないということだ。試飲したワインの中には、30ポンド前後のものもあったが（ジュークス氏は冗談交じりに、業界関係者にとっての "デイリーワイン "の価格と表現していた）、全く異なるレベルのものもあった。ヤンガラ・ハイ・サンズ・グルナッシュ2019のイギリスでの小売価格は150ポンド、アルキナ・ポリゴンNo.5・グルナッシュ2020は185ポンドで、明らかに超高級品として大きな信頼を得ている。この追加価格は消費者に何をもたらすのかと尋ねると、ジュークスは次のように要約した：「より複雑に、よりエレガントに、より興味をそそる。

「バロッサ・ヴァレーとマクラーレン・ヴェイルが、本当に世界的なグルナッシュ革命の揺りかごになるかどうかは、時間が経ってみなければわからない。