¿Nuevo Cru? El Ródano septentrional alcanza la mayoría de edad

Mientras Seyssuel espera la aprobación reglamentaria, sus vinos son una ganga para los amantes de los Syrah del Norte del Ródano, escribe Roger Morris.

Algunos de los mejores vinos tintos del norte del Ródano se elaboran en un lugar del que casi nadie ha oído hablar y se venden a precios de ganga comparados con los de Côte-Rôtie y Hermitage. Pero ni el anonimato ni los precios pueden durar mucho más.

Una vez que se abandona la periferia de Tain-l'Hermitage en dirección norte y se pasan las últimas viñas de Crozes-Hermitage, la viticultura se desplaza hacia la orilla derecha u occidental del Ródano, con los viñedos orientados en su mayoría hacia el sol de la mañana. Primero aparece el largo tramo de viñedos omnipresentes de Saint-Joseph, salpicado de repente por el minúsculo monopole Château Grillet, seguido de los maravillosos blancos de Condrieu y los espectaculares tintos de Côte-Rôtie. Al otro lado del río, en la orilla izquierda, se encuentra Vienne.

En las colinas de Vienne, al norte, se encuentra Seyssuel, el corazón del cru pendiente, y quizá definitivo, del Ródano Septentrional, actualmente en estudio por el Institut National de L'Origine et de la Qualité (INAO). Si no ha oído hablar de Seyssuel, no se sorprenda. Aunque las terrazas aquí son antiguas, en la actualidad sólo se cultivan uvas en la ladera desde hace unos 25 años, y no existe denominación oficial para los vinos elaborados con estas uvas, salvo la poco romántica denominación regional de "Collines Rhodaniennes".

Actualmente, los Syrah y Viognier de Seyssuel, que se permitirían en la nueva denominación, son grandes valores para los amantes del vino por dos razones. En primer lugar, son producidos principalmente por viticultores de renombre que se han hecho un nombre en Côte-Rôtie y Condrieu y, en segundo lugar, porque los consumidores franceses sólo pagarán mucho dinero una vez que una región sea reconocida como su propio cru, el largo y laborioso procedimiento que la zona de Seyssuel está experimentando ahora.

Aunque es una región nueva, en realidad es una región antigua redescubierta. Las cerca de dos docenas de productores que han invertido aquí dinero y reputación se ven a sí mismos como la culminación del arco de la historia del vino francés. Los romanos fueron los primeros en elaborar vino en Seyssuel (Plinio el Viejo era aficionado), pero sus viñedos fueron arrasados por la filoxera a finales del siglo XIX, e incluso cuando el mundo redescubrió Côte-Rôtie y Condrieu en los últimos 50 años, Seyssuel permaneció en la sombra.

"Tenemos que vender el vino por la calidad, porque no tenemos la denominación de origen", dice Yves Cuilleron, uno de los primeros pioneros, que rápidamente aclara: "Pero tenemos historia". Luego añade: "También vendemos por nuestra reputación como viticultores. Muchos clientes quieren probar nuestros vinos".

Situados a unos 30 kilómetros al sur de Lyon, los viñedos de Seyssuel se componen principalmente de esquisto y se encuentran en la cima de la primera elevación de colinas sobre el Ródano, orientadas al suroeste hacia Côte-Rôtie, visible al otro lado del río. Poco después, en Vienne, la corriente pasa de fluir hacia el sureste a hacerlo hacia el suroeste. En realidad, aquí hay tres partes de viñedos: Chasse-sur-Rhône, Seyssuel y Vienne, todos ellos con el nombre de las ciudades situadas más abajo, pero generalmente se agrupan bajo la denominación única de Seyssuel.

En la actualidad, hay casi 70 hectáreas plantadas y 23 viticultores que, a excepción del Domaine Eymin-Tichoux, que posee la única bodega en Seyssuel, envían sus uvas a las bodegas existentes, situadas en su mayoría unos kilómetros al sur.

"Crecí en Seyssuel, y mi bisabuelo tenía un pequeño viñedo en la ladera, pero todo había desaparecido", dice Sophie Eymin. "Con mi marido, Kévin Tichoux, empezamos a plantar en 2015 con una hectárea de Syrah. Redescubrimos las antiguas murallas que siguen en pie delineando las terrazas de la colina. Ahora tenemos tres hectáreas en el terruño de Seyssuel".

Otro nativo del Ródano, Pierre-Jean Villa, elaboró vino en Borgoña durante 25 años antes de volver a casa.

"Seyssuel está orientada al sur y al oeste, hacia el sol de la tarde, mientras que Côte-Rôtie recibe el sol de la mañana, por lo que las uvas Syrah de Seyssuel están más maduras", explica Villa. "El vino tinto de Seyssuel siempre es bebible, joven o viejo. El Côte-Rôtie a veces puede permanecer cerrado durante años. Con Viognier, a excepción de ser la misma variedad de uva, los vinos son totalmente diferentes con los de Condrieu. Seyssuel está sobre esquisto, mientras que Condrieu está sobre granito".

Stéphane Ogier, conocido por sus Côte-Rôtie de viñedo, así como por Condrieus, está de acuerdo. "Los Viognier de Seyssuel son más minerales".

Cuilleron, que plantó una pequeña cantidad de Viognier entre las uvas Syrah de sus 12 hectáreas para mezclar con las tintas, afirma: "Tuvimos tanto éxito con las blancas que no nos quedó ninguna para mezclar. Aun así, son los tintos -los Syrah- los que más están llamando la atención de viticultores y clientes. Bryan Deleu trabajó en los viñedos de otros productores de Seyssuel antes de iniciar su propio negocio con una hectárea de uvas. "Hice la primera añada de Syrah en 2022", dice, "y ya es una bomba: mucha fruta y una estructura tánica compleja. Ya es un vino muy elegante".

Ogier plantó 3,5 hectáreas en 2001 y lleva varios años comercializando el Syrah bajo la marca "L'Âme Soeur", que siempre se agota. "El nivel de calidad es muy alto", dice, "tan alto como algunos de nuestros Côte-Rôties". (L'Âme Soeur se vende por 33 libras, mientras que el Côte-Rôtie "La Belle Hélène" cuesta 265 libras).

"Tengo un buen ejemplo", dice Ogier. "Hace poco hice una cata en Lille con mis Côte-Rôties y puse una botella de L'Âme Soeur. La gente siempre se sorprende de lo bien que se compara. A los sumilleres les encanta porque es menos caro y tiene una historia. Les gusta utilizarlo para sorprender a sus clientes".

La mayoría de los productores de Seyssuel que también producen Côte-Rôtie se sienten igualmente cómodos con la comparación. "Para nosotros, el terruño de Seyssuel no tiene nada que envidiar al de Côte-Rôtie", afirma Eymin. "Estamos orientados al sur, con una mezcla de gneis, esquistos de mica y cuarzo".

Ahora, todo el mundo está a la espera de que el INAO dé presumiblemente su aprobación. A diferencia de lo que ocurre en el sur del Ródano, donde las nuevas regiones que buscan una mejora pasan por una progresión de designaciones de "pueblo" de Côtes-du-Rhône antes de alcanzar el estatus de cru, en el norte no existen tales pueblos designados.

"Desde luego, no pasaremos por Côtes du Rhône Village", afirma Florian Marcellin, especialista en vinos de la oficina de turismo de Vienne-Condrieu. "Seremos una AOP regional y luego rápidamente un cru. Estos son los dos pasos". También señala que algunos viticultores utilizan la denominación simple y básica de "Vin de France" en lugar de la actual AOP, "Collines Rhodaniennes"."

A diferencia de la gran denominación de Saint-Joseph, que se extiende a lo largo de más de 65 kilómetros por la vertiente occidental del Ródano, la solicitud de Seyssuel, dice Cuilleron, "será difícil de ampliar más allá de las 70 hectáreas actuales, aunque 120 hectáreas es una posibilidad".

Y puede que no todo el mundo esté contento si Seyssuel obtiene la categoría de cru, dice Villa: "Empezamos con esto en 2004, y hay gente que está celosa de que podamos obtener la categoría de cru en un periodo de tiempo más corto que ellos. Pero tenemos que explicarles que Seyssuel ya tiene una larga historia de hacer vino, y que la historia está de nuestro lado".