ニュー・クリュ？北ローヌの新時代

セイシュエルは規制当局の認可待ちだが、そのワインは北ローヌのシラー愛好家にとって掘り出し物だ、とロジャー・モリスは書いている。

コート・ロティやエルミタージュに比べればお買い得な価格で売られている。しかし、匿名性も価格もそれほど長くは続かないだろう。

タン・ラ・エルミタージュの郊外を北上し、最後のクローズ・エルミタージュのブドウ畑を過ぎると、ワイン造りはローヌの右岸か西岸に移り、ブドウ畑はほとんどが朝日を向いている。まず、どこにでもあるようなサン・ジョゼフのブドウ畑が長く続き、極小のモノポール、シャトー・グリレが突然現れ、コンドリューの素晴らしい白ワインとコート・ロティの見事な赤ワインが続く。対岸の左岸にはヴィエンヌがある。

ヴィエンヌの北に位置する丘陵地帯にあるセイシュエルは、ローヌ北部の保留中の、そしておそらく最後のクリュの中心地である。セイシュエルの名前を聞いたことがなくても、驚くことはない。ここの段々畑は古くからあるが、現代では丘の斜面でブドウが栽培されるようになってからわずか25年ほどしか経っておらず、これらのブドウから造られるワインには、"Collines Rhodaniennes "というロマンチックでない地域呼称以外、正式な呼称はない。

現在、セイシュエルのシラーとヴィオニエは、どちらも新しいアペラシオンで認められている。第一に、コート・ロティやコンドリューでその名を馳せた有名なワインメーカーが主に生産していること、第二に、フランスの消費者は、ある産地が独自のクリュとして認められて初めて高いお金を払うからである。

新しい産地ではあるが、実は古い産地の再発見である。ここに資金と名声の両方を投資している20数軒の生産者は、自分たちがフランスワインの歴史の弧を成し遂げていると考えている。ローマ人がセイシュエルでワインを造ったのが最初で、長老プリニウスもファンだった。しかし、1800年代後半にフィロキセラによってブドウ畑は全滅し、過去50年間に世界中がコート・ロティとコンドリューを再発見しても、セイシュエルは陰に隠れたままだった。

「私たちはアペラシオンを持っていないので、ワインを品質で売らなければなりません」と、初期のパイオニアであるイヴ・キュイエロンは言う。でも、歴史はあるんだ。多くの顧客が私たちのワインを試したがっています」。

リヨンの南約30キロに位置するセイシュエルのブドウ畑は、ローヌ川を挟んでコート・ロティ方面が南西に見える、ローヌ川上流の最初の丘の頂上に横たわる片岩が主体である。まもなくヴィエンヌで、流れは南東から南西に変わる。シャス・シュール・ローヌ、セイセル、ヴィエンヌという3つの区画があり、それぞれ下の町の名前にちなんでいるが、一般的にはセイセルと一括りにされている。

現在、約70ヘクタールが栽培され、23のワイン生産者がいる。セイシュエルに唯一のワイナリーを持つドメーヌ・アイマン・ティシューを除き、ブドウは主に数マイル南にある既存のワイナリーに出荷される。

「私はセシュエルで育ち、曽祖父は丘の中腹に小さなブドウ畑を持っていました。「夫のケヴァン・ティシューと一緒に、2015年に1ヘクタールのシラーを植え始めました。私たちは、丘の段々畑の輪郭を描くように残っている古代の城壁を再発見しました。今ではセイシュエルのテロワールに3ヘクタールを所有しています。"

同じくローヌ出身のピエール＝ジャン・ヴィラは、故郷に戻るまで25年間ブルゴーニュでワインを造っていた。

「コート・ロティが朝日を浴びるのに対して、セイシュエルは南と西から午後の太陽を浴びるので、セイシュエルのシラーにはより熟成度があります」とヴィラは言う。「セイシュエルの赤ワインは、若くても古くても、いつでも飲める。コート・ロティの赤ワインは、若くても古くてもいつでも飲める。ヴィオニエの場合、同じ品種であることを除けば、コンドリューのワインとはまったく異なる。セイシュエルは片岩の上にあるが、コンドリューは花崗岩の上にある」。

畑をデザインしたコート・ロティやコンドリューで知られるステファン・オジェも同意見だ。「セイシュエルのヴィオニエはよりミネラリーだ。

赤ワインとブレンドするために、12ヘクタールのブドウ畑のシラーの中に少量のヴィオニエを植えているキュイエロンは言う。それでも、生産者や顧客から最も注目されているのは赤ワイン、つまりシラーである。ブライアン・デリューは、セイシュエルの他の生産者の畑で働いた後、1ヘクタールのブドウ畑から独立した。「2022年にシラーのファースト・ヴィンテージを造ったんだ。すでにとてもエレガントなワインです"

オジェは2001年に3.5ヘクタールを植え、数年前から "L'Âme Soeur "というブランドでシラーを販売している。"品質レベルは非常に高く、コート・ロティにも劣らないものもある "と彼は言う。(コート・ロティの "ラ・ベル・エレーヌ "が265ポンドであるのに対し、"ルム・スール "は33ポンドで販売されている）。

「いい例があります」とオジェは言う。「最近リールで、私のコート・ロティワインとL'âme Soeurをテイスティングしました。このワインがいかに優れているか、いつも驚かれます。ソムリエたちは、このワインが安価で、ストーリーがあるので、とても気に入っています。お客様を驚かせるために使うのが好きなんです」。

コート・ロティも造っているセイセルの生産者のほとんどは、この比較に抵抗がない。「私たちにとって、セイスエルのテロワールはコート・ロティのテロワールをうらやむものではありません」とエイミンは言う。「私たちは南向きで、片麻岩、雲母片岩、石英が混在しています」。

現在、誰もがINAOの承認を待っている。クリュに昇格しようとする新しい産地が、コート・デュ・ローヌの「村」指定を経てクリュの地位を獲得するローヌ南部とは異なり、北部にはそのような村の指定はない。

「確かに、コート・デュ・ローヌ村は通過しないでしょう」と、ヴィエンヌ・コンドリュー観光局のワイン専門家、フロリアン・マルセランは言う。「私たちは地域のAOPになり、すぐにクリュになります。これが2つのステップです」。また、現在のAOPである "Collines Rhodaniennes "ではなく、シンプルで基本的な呼称である "Vin de France "を使用しているワインメーカーも少なくないという。

ローヌの西側に65キロ以上続く広大なサン・ジョセフのアペラシオンとは異なり、セイシュエルの申請は「120ヘクタールの可能性はあるが、現在の70ヘクタール以上に拡大するのは難しいだろう」とキュイエロンは言う。

セイシュエルがクリュのステータスを得たとしても、誰もが喜ぶとは限らない。しかし、セイシュエルにはすでにワイン造りの長い歴史があり、その歴史は私たちの味方であることを説明しなければなりません" とヴィラは言う。