Nouveau cru ? Le Rhône septentrional arrive à maturité

Alors que Seyssuel attend l'approbation réglementaire, ses vins sont une aubaine pour les amateurs de Syrahs du Rhône Nord, écrit Roger Morris.

Certains des meilleurs vins rouges du Rhône septentrional sont produits dans un endroit dont presque personne n'a entendu parler et sont vendus à des prix dérisoires par rapport à ceux de la Côte-Rôtie et de l'Hermitage. Mais l'anonymat et les prix risquent de ne pas durer longtemps.

Une fois que l'on quitte les abords de Tain-l'Hermitage en direction du nord et que l'on a dépassé les dernières vignes de Crozes-Hermitage, la viticulture se déplace vers la rive droite ou ouest du Rhône, les vignobles étant principalement orientés vers le soleil du matin. Tout d'abord, la longue étendue de vignes de Saint-Joseph, omniprésentes, est soudainement ponctuée par le minuscule monopole, le Château Grillet, suivi par les merveilleux blancs de Condrieu et les rouges spectaculaires de Côte-Rôtie. De l'autre côté de la rivière, sur la rive gauche, se trouve Vienne.

Dans les collines au-dessus de Vienne, au nord, se trouve Seyssuel, le cœur du cru en attente, et peut-être le dernier, du Rhône septentrional, actuellement examiné par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Si vous n'avez jamais entendu parler de Seyssuel, ne soyez pas surpris. Bien que les terrasses soient anciennes, les raisins ne sont cultivés sur le coteau que depuis 25 ans environ, et il n'existe pas d'appellation officielle pour les vins issus de ces raisins, si ce n'est l'appellation régionale peu romantique de "Collines Rhodaniennes".

Actuellement, les syrahs et les viogniers de Seyssuel, qui seraient tous deux autorisés dans la nouvelle appellation, sont des valeurs sûres pour les amateurs de vin, et ce pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils sont principalement produits par des viticulteurs de renom qui se sont fait un nom en Côte-Rôtie et à Condrieu et, d'autre part, parce que les consommateurs français ne paieront cher qu'une fois qu'une région sera reconnue comme son propre cru, procédure longue et laborieuse à laquelle la zone de Seyssuel est actuellement soumise.

Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle région, il s'agit en fait d'une ancienne région redécouverte. La vingtaine de producteurs qui y ont investi à la fois leur argent et leur réputation se considèrent comme des acteurs de l'histoire viticole française. Les Romains ont commencé à produire du vin à Seyssuel - Pline l'Ancien en était un adepte - mais ses vignobles ont été anéantis par le phylloxéra à la fin du XIXe siècle, et même lorsque le monde a redécouvert Côte-Rôtie et Condrieu au cours des 50 dernières années, Seyssuel est resté dans l'ombre.

"Nous devons vendre le vin en fonction de sa qualité, car nous n'avons pas l'appellation", explique Yves Cuilleron, un pionnier de la première heure, qui s'empresse de préciser que "nous avons l'histoire". Puis il ajoute : "Nous vendons aussi en raison de notre réputation de vignerons. Beaucoup de clients veulent goûter nos vins".

Situé à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon, le vignoble de Seyssuel se compose principalement de schistes situés au sommet de la première chaîne de collines surplombant le Rhône et orientés au sud-ouest vers Côte-Rôtie, visible de l'autre côté du fleuve. Peu après, à Vienne, le cours d'eau passe du sud-est au sud-ouest. Il y a en fait trois parties de vignobles ici - Chasse-sur-Rhône, Seyssuel et Vienne, toutes nommées d'après les villes situées en dessous - mais elles sont généralement regroupées sous l'appellation unique de Seyssuel.

Actuellement, près de 70 hectares sont plantés et 23 viticulteurs, qui, à l'exception du Domaine Eymin-Tichoux, qui possède la seule cave à Seyssuel, expédient leurs raisins vers leurs caves existantes, situées pour la plupart à quelques kilomètres au sud.

"J'ai grandi à Seyssuel, et mon arrière-grand-père avait une petite vigne dans le coteau, mais tout avait disparu", raconte Sophie Eymin. "Avec mon mari, Kévin Tichoux, nous avons commencé à planter en 2015 un hectare de syrah. Nous avons redécouvert les anciens murs qui sont encore debout et qui dessinent les terrasses de la colline. Aujourd'hui, nous avons trois hectares sur le terroir de Seyssuel."

Un autre rhodanien, Pierre-Jean Villa, a fait du vin en Bourgogne pendant 25 ans avant de rentrer au pays.

"Seyssuel est exposé au sud et à l'ouest, au soleil de l'après-midi, tandis que Côte-Rôtie reçoit le soleil du matin, ce qui permet aux raisins de syrah de Seyssuel d'être plus mûrs", explique M. Villa. "Le vin rouge de Seyssuel est toujours buvable, jeune ou vieux. Le Côte-Rôtie peut parfois rester fermé pendant plusieurs années. Avec le viognier, à l'exception du fait qu'il s'agit du même cépage, les vins sont totalement différents de ceux de Condrieu. Seyssuel est sur du schiste, alors que Condrieu est sur du granit".

Stéphane Ogier, bien connu pour ses Côte-Rôtie et Condrieus, est du même avis. "Les viogniers de Seyssuel sont plus minéraux.

M. Cuilleron, qui a planté une petite quantité de viognier parmi les syrahs de ses 12 hectares de raisins pour les mélanger aux rouges, déclare : "Nous avons eu tellement de succès avec les blancs que nous n'en avons pas eu pour les mélanger. Pourtant, ce sont les rouges - les syrahs - qui retiennent le plus l'attention des viticulteurs et des clients. Bryan Deleu a travaillé dans les vignobles d'autres producteurs de Seyssuel avant de créer sa propre entreprise avec un hectare de raisins. "J'ai fait le premier millésime de syrah en 2022, dit-il, et c'est déjà une bombe - beaucoup de fruit et une structure tannique complexe. C'est déjà un vin très élégant.

M. Ogier a planté 3,5 hectares en 2001 et commercialise la syrah depuis plusieurs années sous la marque "L'Âme Sœur", qui est toujours vendue. "Le niveau de qualité est très élevé", dit-il, "parfois aussi élevé que certains de nos Côte-Rôties". (L'Âme Sœur se vend à 33 livres sterling, tandis que le Côte-Rôtie "La Belle Hélène" coûte 265 livres sterling).

"J'ai un bon exemple", déclare M. Ogier. "J'ai récemment organisé une dégustation à Lille avec mes Côte-Rôties et j'y ai ajouté une bouteille de L'Âme Sœur. Les gens sont toujours très surpris par la qualité de la comparaison. Les sommeliers l'aiment parce qu'il est moins cher et qu'il a une histoire. Ils aiment l'utiliser pour surprendre leurs clients.

La plupart des producteurs de Seyssuel qui produisent également du Côte-Rôtie sont également à l'aise avec la comparaison. "Pour nous, le terroir de Seyssuel n'a rien à envier à celui de Côte-Rôtie", déclare Eymin. "Nous sommes exposés au sud, avec un mélange de gneiss, de micaschiste et de quartz.

Tout le monde attend maintenant que l'INAO donne vraisemblablement son approbation. Contrairement au Rhône méridional, où les nouvelles régions désireuses de s'améliorer passent par une progression des appellations Côtes-du-Rhône "village" avant d'obtenir le statut de cru, il n'y a pas de villages désignés dans le nord du pays.

"Il est certain que nous ne passerons pas par les Côtes du Rhône Village", affirme Florian Marcellin, oenologue à l'office de tourisme de Vienne-Condrieu. "Nous serons une AOP régionale puis rapidement un cru. Ce sont les deux étapes. Il note également que quelques vignerons utilisent l'appellation simple et basique de "Vin de France" plutôt que l'AOP actuelle, "Collines Rhodaniennes".

Contrairement à la grande appellation Saint-Joseph, qui s'étend sur plus de 65 kilomètres le long de la rive occidentale du Rhône, la demande de Seyssuel, selon M. Cuilleron, "sera difficile à étendre au-delà des 70 hectares actuels, bien que 120 hectares soient une possibilité".

Et tout le monde ne sera peut-être pas content si Seyssuel obtient son statut de cru, explique M. Villa : "Nous avons commencé en 2004, et il y a des gens qui sont jaloux du fait que nous pourrions obtenir le statut de cru dans un délai plus court qu'eux. Mais nous devons leur expliquer que Seyssuel a déjà une longue histoire en matière de vin et que l'histoire est de notre côté.