Nuovi Cru? Il Rodano settentrionale diventa maggiorenne

Mentre Seyssuel attende l'approvazione normativa, i suoi vini sono un affare per gli amanti dei Syrah del Rodano settentrionale, scrive Roger Morris.

Alcuni dei migliori vini rossi del Rodano settentrionale vengono prodotti in un luogo di cui quasi nessuno ha sentito parlare e venduti a prezzi stracciati rispetto a quelli della Côte-Rôtie e dell'Hermitage. Ma né l'anonimato né i prezzi possono durare ancora a lungo.

Una volta lasciata la periferia di Tain-l'Hermitage in direzione nord e superate le ultime vigne di Crozes-Hermitage, la viticoltura si sposta sulla riva destra o occidentale del Rodano, con i vigneti rivolti per lo più verso il sole del mattino. Dapprima la lunga distesa di vigneti di Saint-Joseph, onnipresente, improvvisamente punteggiata dal minuscolo monopolio di Château Grillet, seguita dai meravigliosi bianchi di Condrieu e dai rossi spettacolari della Côte-Rôtie. Dall'altra parte del fiume, sulla riva sinistra, si trova Vienne.

Sulle colline sopra Vienne, a nord, si trova Seyssuel, il cuore del cru pendente, e forse definitivo, del Rodano settentrionale, ora al vaglio dell'Institut National de L'Origine et de la Qualité (INAO). Se non avete mai sentito parlare di Seyssuel, non sorprendetevi. Sebbene i terrazzamenti qui siano antichi, nei giorni nostri l'uva viene coltivata sulla collina da circa 25 anni e non esiste una denominazione ufficiale per i vini prodotti da queste uve, se non la poco romantica denominazione regionale di "Collines Rhodaniennes".

Attualmente, i Syrah e i Viognier del Seyssuel, che sarebbero entrambi ammessi nella nuova denominazione, sono ottimi valori per gli amanti del vino per due motivi. In primo luogo, sono prodotti principalmente da viticoltori famosi che si sono fatti conoscere nella Côte-Rôtie e a Condrieu e, in secondo luogo, perché i consumatori francesi pagheranno molto solo quando una regione sarà riconosciuta come proprio cru, la procedura lunga e laboriosa che la zona del Seyssuel sta ora seguendo.

Pur essendo una nuova regione, è in realtà una vecchia regione riscoperta. Le circa due dozzine di produttori che hanno investito qui denaro e reputazione si considerano in grado di completare l'arco della storia del vino francese. I Romani hanno prodotto vino per la prima volta a Seyssuel - Plinio il Vecchio ne era un fan - ma i suoi vigneti sono stati spazzati via dalla fillossera alla fine del 1800, e anche se il mondo ha riscoperto la Côte-Rôtie e Condrieu negli ultimi 50 anni, Seyssuel è rimasto nell'ombra.

"Dobbiamo vendere il vino in base alla qualità, perché non abbiamo la denominazione", dice Yves Cuilleron, uno dei primi pionieri, che poi aggiunge: "Ma abbiamo la storia". Poi aggiunge: "Vendiamo anche per la nostra reputazione di viticoltori. Molti clienti vogliono provare i nostri vini".

Situati a circa 30 chilometri a sud di Lione, i vigneti di Seyssuel sono composti principalmente da scisti che si trovano in cima alla prima altura sopra il Rodano, rivolti a sud-ovest verso la Côte-Rôtie, visibile al di là del fiume. Poco dopo, a Vienne, il corso d'acqua passa da sud-est a sud-ovest. In realtà qui ci sono tre parti di vigneti - Chasse-sur-Rhône, Seyssuel e Vienne, che prendono tutti il nome dalle città sottostanti - ma in genere vengono riuniti sotto l'unica denominazione di Seyssuel.

Attualmente sono quasi 70 gli ettari coltivati e 23 i viticoltori che, ad eccezione del Domaine Eymin-Tichoux, che ha l'unica cantina a Seyssuel, spediscono le loro uve alle cantine esistenti, per lo più situate a pochi chilometri a sud.

"Sono cresciuta nel Seyssuel e il mio bisnonno aveva un piccolo vigneto in collina, ma tutto era scomparso", racconta Sophie Eymin. "Con mio marito, Kévin Tichoux, abbiamo iniziato a piantare nel 2015 con un ettaro di Syrah. Abbiamo riscoperto le antiche mura che sono ancora in piedi e che delineano le terrazze della collina. Ora abbiamo tre ettari sul terroir di Seyssuel".

Un altro originario del Rodano, Pierre-Jean Villa, ha prodotto vino in Borgogna per 25 anni prima di tornare a casa.

"Seyssuel è esposto a sud e a ovest verso il sole del pomeriggio, mentre Côte-Rôtie riceve il sole del mattino, quindi le uve Syrah di Seyssuel sono più mature", spiega Villa. "Il vino rosso di Seyssuel è sempre bevibile, giovane o vecchio. La Côte-Rôtie a volte si chiude per un certo periodo di anni. Con il Viognier, ad eccezione dello stesso vitigno, i vini sono totalmente diversi da quelli di Condrieu. Seyssuel è su scisto, mentre Condrieu è su granito".

Stéphane Ogier, noto per i suoi vigneti Côte-Rôtie e Condrieus, è d'accordo. "I Viognier del Seyssuel sono più minerali".

Cuilleron, che ha piantato una piccola quantità di Viognier tra i Syrah dei suoi 12 ettari di uva da assemblare con i rossi, dice: "Abbiamo avuto così tanto successo con i bianchi che non ne avevamo per l'assemblaggio". Tuttavia, sono i rossi - i Syrah - ad attirare l'attenzione di coltivatori e clienti. Bryan Deleu ha lavorato nei vigneti di altri produttori di Seyssuel prima di avviare la propria attività con un ettaro di uva. "Ho fatto la prima annata di Syrah nel 2022", dice, "ed è già una bomba: molto frutto e una struttura tannica complessa. È già un vino molto elegante".

Ogier ha piantato 3,5 ettari nel 2001 e da diversi anni commercializza il Syrah con il marchio "L'Âme Soeur", che fa sempre il tutto esaurito. "Il livello qualitativo è molto alto", afferma, "in parte pari a quello di alcune nostre Côte-Rôties". (L'Âme Soeur viene venduto a 33 sterline, mentre il Côte-Rôtie "La Belle Hélène" costa 265 sterline).

"Ho un buon esempio", dice Ogier. "Di recente ho fatto una degustazione con gli operatori del settore a Lille con i miei Côte-Rôties e ho inserito una bottiglia di L'Âme Soeur. Le persone sono sempre molto sorprese dal confronto con questo vino. I sommelier lo amano perché è meno costoso e ha una storia. A loro piace usarlo per sorprendere i loro clienti".

La maggior parte dei produttori di Seyssuel che producono anche Côte-Rôtie è altrettanto a suo agio nel confronto. "Per noi il terroir del Seyssuel non ha nulla da invidiare a quello della Côte-Rôtie", dice Eymin. "Siamo esposti a sud con una miscela di gneiss, mica scistosa e quarzo".

Ora tutti aspettano che l'INAO dia presumibilmente la sua approvazione. A differenza del Rodano meridionale, dove le nuove regioni in cerca di un miglioramento passano attraverso una progressione di denominazioni di "villaggio" Côtes-du-Rhône prima di ottenere lo status di cru, nel nord non ci sono villaggi designati in questo modo.

"Certamente non passeremo per il Côtes du Rhône Village", afferma Florian Marcellin, enologo dell'ufficio turistico di Vienne-Condrieu. "Saremo una AOP regionale e poi rapidamente un cru. Questi sono i due passaggi". Inoltre, nota che alcuni viticoltori stanno utilizzando la semplice denominazione di base 'Vin de France' piuttosto che l'attuale AOP, 'Collines Rhodaniennes'".

A differenza della grande denominazione Saint-Joseph, che si estende per più di 65 chilometri lungo il versante occidentale del Rodano, la domanda di Seyssuel, dice Cuilleron, "sarà difficile da espandere oltre gli attuali 70 ettari, anche se 120 ettari sono una possibilità".

E non tutti saranno contenti se Seyssuel otterrà lo status di cru, dice Villa: "Abbiamo iniziato nel 2004 e ci sono persone che sono gelose del fatto che potremmo ottenere lo status di cru in un periodo di tempo più breve del loro. Ma dobbiamo spiegare loro che Seyssuel ha già una lunga storia di vini e che la storia è dalla nostra parte".