桃红葡萄酒之外的生活：圣玛格丽特的新普罗旺斯系列

普罗旺斯桃红葡萄酒专家圣玛格丽特酒庄（Château Sainte Marguerite）推出了一款价格雄厚的三款高端葡萄酒，这是自2022年被保乐力加收购以来的第一个新系列——首席执行官奥利维尔·法亚德（Olivier Fayard）对白葡萄酒和红葡萄酒的评价与他对桃红葡萄酒的评价一样。理查德·伍达德（Richard Woodard）报道。

普罗旺斯桃红葡萄酒可以说是过去十年葡萄酒行业最伟大的成功故事，其优雅的瓶子和淡粉色的色调使Whispering Angel、Château d'Esclans和Miraval等家喻户晓的名字，并催生了从阿根廷到澳大利亚的一系列模仿风格。

随着需求和价格的飙升，房地产也易手，酩悦轩尼诗抢购了 d'Esclans、Minuty 和 Galoupet，保乐力加于 2022 年收购了圣玛格丽特酒庄的控股权。

在收购保乐之后，两大问题 围绕着在圣玛格丽特旗下创造新系列的潜力，以及新所有者是否会生产更多或更少的白葡萄酒和红葡萄酒。

新的Marguerites en Provence系列回答了这两个问题。与五年前推出的 Fantastique 系列一样，有桃红葡萄酒（2023 年份，15,000 瓶）、白葡萄酒（2022 年，4,000 瓶）和红葡萄酒（2021 年，不到 15,000 瓶），但这次的定价更加雄心勃勃，从 55 欧元（桃红葡萄酒）到 65 欧元（红白葡萄酒）不等。与 Fantastique 相比：30 欧元（桃红葡萄酒）到 38 欧元（红白葡萄酒）。

新系列的目的是“为我们的葡萄酒发现一种新的口味、一种新技术、一种新的感觉”，Sainte Marguerite首席执行官兼酿酒师（与他的兄弟Enzo一起）Olivier Fayard说。与Fantastique一起品尝新葡萄酒，最显着的对比是芳香强度的提升 - Fayard将其归因于多种因素，包括风土，种植材料，实验性酿酒技术和成熟度。

Fantastique在两个地区发挥作用 - 酒庄周围的La Londe-les-Maures沿海位置，以及西北方向约22公里的Pierrefeu-du-Var - Marguerites坚定地专注于La Londe以血吸虫为主的无粘土土壤。

大约20年前，这里的葡萄园进行了大规模的检修，并利用苗圃Lilian Bérillon的技能重新种植了大量品种，Lilian Bérillon是一位直言不讳且广受赞誉的该领域专家，他的众多客户包括Jacques Selosse，Louis Roederer，JL Chave和Pingus。

根据Fayard的说法，这对所有新葡萄酒都有好处。他将桃红葡萄酒混合物中使用的“旧”神索的特征（与歌海娜和罗尔/维门蒂诺一起）与整个地区发现的较新的种植材料进行了对比。“使用'新'神索，果实更大，皮肤厚度不同，”他说。“老神索的果实要小得多，强度更大。”

他还认为，人们普遍存在一种误解，即“你不需要”使用老藤来酿造顶级桃红葡萄酒。“当你进行大规模选择时，你的质量会立即提高，”他声称。经过与Bérillon的讨论，两个带有“非常非常古老”的歌海娜和神索的葡萄园地块被用于桃红葡萄酒的混合物。

如果说这三款新酒中有一个突出的，那就是白葡萄酒，它展示了维蒙蒂诺的潜力，只要有合适的位置、土壤和种植材料。法亚德将该品种描述为横跨法国南部、意大利海岸和科西嘉岛北部的“利古里亚葡萄”，他解释说，该品种是从大约 20 年前科西嘉岛真正古老的植物中挑选出来的。

Fantastique 白橡木桶在橡木桶中陈酿 7 个月，新橡木桶和旧橡木桶的比例为 50/50，而玛格丽特白葡萄酒则在全新的木材中陈酿 10 个月——但颗粒非常细腻的橡木桶，来自 Ermitage 和 Baron，包括后者的“鲜味”木桶类型。“一到两年后，你会失去木材，但会保留纹理，”Fayard 解释道。

他补充说，白葡萄酒占普罗旺斯地区葡萄酒产量的不到10%，但需求量很容易超过这个数字。“在普罗旺斯，每个人都要求白人。当你看到质量和价格时，它在法国取得了巨大的成功，所以法国南部地区的很多人现在都在寻找白葡萄酒。

同时，红葡萄酒（西拉/歌海娜混合）从拉隆德（La Londe）的片岩斜坡上采购葡萄，使用距离大海1公里以内（La Jeannette）和更西边（Mon Redon）的地块。

这一结果反映了法亚德对罗纳河北部优质葡萄酒的热爱，尤其是冬宫和罗蒂海岸。“如果你想让一款葡萄酒在瓶中保持20年，歌海娜的酒体就提供了这个基础，”他说。“西拉非常适合水果——我们不用西拉来酿造桃红葡萄酒，因为它更适合红葡萄酒。”

这三款葡萄酒也都得益于恩佐和奥利维尔·法亚德在酒庄中不断追求的实验技术，这些技术发挥了葡萄酒固有的芳香强度。奥利维尔不愿透露太多细节，只是说某些“技术调整”会导致葡萄酒的风味、强度和质地发生变化。“压制和浸渍真的非常不同，”他说。

圣玛格丽特现在可能由一家跨国公司拥有多数股权——新瓶子是在马爹利 Mumm Perrier-Jouët 内部制造的，而旧瓶子则由 Olivier 的兄弟 Lionel 设计——但仍然有一条家族遗产将现在和过去联系在一起。

奥利维尔的父亲让-皮埃尔（Jean-Pierre）于1977年举家迁至圣玛格丽特（Sainte Marguerite），直到2023年初，他仍与酒庄合作，而Fantastique系列是父亲和孩子们的共同努力。相比之下，普罗旺斯的玛格丽特完全是由新一代创造的。

“我父亲试图让我和我的兄弟专注于红葡萄酒和白葡萄酒长达20年，”奥利维尔苦笑着说。“但话又说回来，我父亲前几天对我说，[玛格丽特]是他吃过的最好的桃红葡萄酒。当你父亲这么说的时候，这是一个特殊的日子——对我来说就像圣诞节一样。