ロゼを超えた人生サント・マルグリットの新しいプロヴァンス・シリーズ

プロヴァンスのロゼ専門店であるシャトー・サント・マルグリットは、2022年にペルノ・リカールに買収されて以来、初めての新シリーズとなる3種類の高級ワインの野心的な価格帯を発表しました。リチャード・ウッダードが報告する。

プロヴァンス・ロゼは、過去10年間で間違いなくワイン業界最大のサクセスストーリーであり、そのエレガントなボトルと淡いピンクの色合いは、ウィスパリング・エンジェル、シャトー・デスクラン、ミラバルなどの有名企業となり、アルゼンチンからオーストラリアまで、多くのミートゥー・スタイルを生み出してきました。

需要と価格が高騰するにつれ、2022年にはモエ・ヘネシーがデスクラン、ミヌティ、ガルペを買収し、ペルノ・リカールがシャトー・サント・マルグリットの支配権を取得しました。

ペルノの買収に続く2つの大きな疑問 は、サント・マルグリットの旗の下に新しいワインを造る可能性と、新しいオーナーがこの土地の白ワインと赤ワインをもっと作るのか、それとも減らすのかということでした。

新しいマルグリット・アン・プロヴァンス・コレクションは、この2つの疑問に答えます。5年前に誕生したファンタスティックシリーズと同様に、ロゼ(2023年ヴィンテージ、15,000本)、白(2022年、4,000本)、赤(2021年、15,000本未満)がありますが、今回は55ユーロ(ロゼ)から65ユーロ(赤と白)と、より野心的な価格設定となっています。ファンタスティックと比較すると、30ユーロ(ロゼ)から38ユーロ(赤と白)です。

新しいコレクションの目的は、「私たちのワインに対する新しい味、新しい技術、新しい感覚を発見すること」です」と、サント・マルグリットのCEO兼ワインメーカー(弟のエンツォとともに)であるオリヴィエ・ファヤールは言います。ファンタスティークと一緒に新しいワインをテイスティングすると、最も顕著なコントラストは、テロワール、植栽材料、実験的なワイン造り技術、熟成などの要因の組み合わせによるアロマの強さのステップアップです。

ファンタスティックがワイナリー周辺のラ・ロンド・レ・モールの海岸沿いと、北西に約22km離れたピエールフー・デュ・ヴァールの2つのエリアを舞台にしているのに対し、マルグリットはラ・ロンドの主に片岩で粘土を含まない土壌にしっかりと焦点を当てています。

ここでは、約20年前にブドウ畑の大部分がオーバーホールされ、ジャック・セロス、ルイ・ロデレール、JLシャベ、ピングスなど多くのクライアントを輩出してきた、率直で高い評価を得ている苗木師のリリアン・ベリヨンのスキルを駆使して、大量のブドウ畑に植え替えられました。

Fayard氏によると、これはすべての新しいワインに利益をもたらします。彼は、ロゼブレンドに使用されている「古い」サンソーの特徴(グルナッシュやロール/ヴェルメンティーノと並んでファンタスティックと同様)と、この地域全体で見られる新しい植栽素材を対比させています。「『新しい』サンソーでは、果実が大きくなり、皮の厚さが違います」と彼は言います。「昔のサンソーは果実がずっと小さく、力強さがあります」

彼はまた、トップロゼを作るのに古いブドウの木を使う必要はないという一般的な誤解があると考えています。「大量に選ぶと、すぐに品質が上がります」と彼は主張します。ベリヨンとの話し合いの結果、「非常に古い」グルナッシュとサンソーの2つのブドウ畑がロゼブレンドに使用されました。

3つの新しいワインの中で際立っているとすれば、それは白ワインであり、適切な場所、土壌、植栽材料があれば、ヴェルメンティーノの可能性を示しています。南フランス、イタリア沿岸、コルシカ島北部にまたがるこの品種を「リグーリアのブドウ」と表現し、フェイヤードは、約20年前にコルシカ島で非常に古い植物から選ばれたと説明しています。

ファンタスティックの白が新樽と中古のオーク樽を50/50の割合で樽で樽で7ヶ月熟成させるのに対し、マルグリットの白は、完全に新しい木材で10ヶ月間熟成されますが、非常にきめの細かい樽で、エルミタージュとバロンから調達され、後者の「うま味」樽タイプも含まれます。「1〜2年経つと、木材は失われますが、質感は保たれます」とFayard氏は説明します。

白ワインはコート・ド・プロヴァンスのワイン生産量の10%未満を占めていますが、需要はこれを優に上回っています。「プロヴァンスでは誰もが白人を求めます。品質と価格を見るとフランスでは大成功ですから、南フランス地方では白ワインを求める人が多いです」

一方、赤ワイン(シラーとグルナッシュのブレンド)は、海から1km以内の区画(ラ・ジャネット)とさらに西の区画(モン・ルドン)を使用して、ラ・ロンドの片岩の斜面の高いところからブドウを調達します。

その結果、北ローヌ、特にエルミタージュとコート・ロティの偉大なワインに対するフェイヤードの愛情が反映されています。「ワインをボトルで20年も眠らせたいなら、グルナッシュのボディがそのベースになります」と彼は言います。「シラーは果実味にピッタリです。ロゼにはシラーを使わないのは、赤ワインに合うからです」

また、エンツォ&オリヴィエ・ファヤール夫妻がワイナリーで実験的な手法を追求し続けた結果、3つのワインは、ワイン本来のアロマの強さを際立たせています。オリヴィエは、ここであまり多くの詳細を明かすことを躊躇しているが、ある種の「技術的な調整」は、ワインの風味、力強さ、テクスチャーに変化をもたらすと述べるにとどめている。「プレスとマセラシオンは本当に、本当に違います」と彼は言います。

サント・マルグリットは現在、多国籍企業が過半数を所有している可能性がありますが、新しいボトルはマーテル・マム・ペリエ・ジュエの社内で製造され、古いボトルはオリヴィエの兄弟であるライオネルによってデザインされましたが、現在と過去をつなぐ家族の遺産の糸がまだ残っています。

1977年に一家でサント・マルグリットに移り住んだオリヴィエの父ジャン・ピエールは、2023年初頭までワイナリーに関わり、ファンタスティック・レンジは父と子供たちの共同作業でした。対照的に、マルグリット・アン・プロヴァンスは、完全に新しい世代によって作成されました。

「父は、私と弟が20年間、赤ワインと白ワインに集中できるようにしていました」とオリヴィエは苦笑いを浮かべます。「でも、先日、父が『(マルグリットは)今まで味わった中で最高のロゼだ』と言いました。お父さんがそう言ってくれると、今日は特別な日で、私にとってはクリスマスの日みたいな日です」