セレンディピティとロゼ：サント・マルグリットの物語

1970年代、偶然がフェヤール家をワイン造りの世界に引き込んだのかもしれないが、今日、シャトー・サント・マルグリットはプロヴァンスのロゼ・ブームの先陣を切っている。次はどうなるのか？リチャード・ウッダードが探る。

プロヴァンスのロゼ生産者シャトー・サント・マルグリットとファヤール家の物語には、約50年前の創業から2022年に世界的なワイン・スピリッツ大手ペルノ・リカールに株式の過半数を売却するまで、セレンディピティの糸が通っている。

1976年、ジャン＝ピエールとブリジット・ファイヤールは、3人の幼い子供を連れて南フランスに移住することを決めた。彼らは家業のプラスチック工場を売却し、1年後、サンテティエンヌから地中海に近いプロヴァンスに家を移した。その家には小さなブドウ畑があった。「ところで、明日から収穫が始まりますよ」。

「長男で、現在はサント・マルグリットのワインメーカー兼CEOを務めるオリヴィエ・ファイヤールは言う。オリヴィエの祖母はそう考えず、息子に言った："あんたはどうかしている "とね」。

彼女の懐疑心は理解できる。確かに、その3ヘクタールの畑は1955年以来、コート・ド・プロヴァンスの23（現在は18）のクリュ・クラッセのひとつだったが、1970年代当時は、それはあまり重要ではなかった。

「畑は完全に放棄されていました」とオリヴィエは説明する。「46年前、誰もロゼのことなど考えなかったし、バカンスで南部に行く2カ月間だけロゼのことを考えていた。そうでなければ、フランスではワインといえば、赤か白のことばかり考えていた」。

その後、ジャン＝ピエール・フェイヤールは、家を改築し、ブドウ畑を改良し、ワイン造りを学びながら、長く厳しい道のりを歩むことになる。「オリヴィエは言う。「彼はロゼが本当にワインであることを想像していました。「オリヴィエは言う。

オリヴィエ、リオネル、エンツォ、そしてプロヴァンス生まれのシゴレーヌという子供たちが成長するにつれ、ワインは彼らの生活に根付いていった。「週末にはワインを造り、休暇にはブドウ畑に行く。「ボトリングマシンにボトルを載せ、収穫のためにここにいる。ワイナリーのために生きているのだから、親の手伝いをするのは難しいことじゃない。

今は違う。現在、オリヴィエはCEOとしてエンツォとともにワイン造りを監督し、シゴレーヌはオフィスを切り盛りし、リオネルはサント・マルグリットのボトルとラベルをデザインしている。「オリヴィエは言う。「簡単なことではありません。「クリスマスディナーは、来年の計画を決める特別な会合なんだ」。

新しい世代の登場により、サント・マルグリットは発展・拡大してきた。20年前、ブドウ畑は最良のブドウの木を大量に選別し、有機栽培を導入した。15年前、オリヴィエと彼の兄弟がワイナリーの経営を引き継いだとき、サント・マルグリットのブドウ畑は25haほどだったが、現在では200haに増え、ラ・ロンド・レ・モールの元の畑から北西のピエールフー・デュ・ヴァールまでの22kmに及ぶ11の区画に分かれている。

5年前、フラッグシップ・ロゼのファンタスティーク（ベルリオーズの「幻想交響曲」に由来）のブレンドが変更され、現在はグルナッシュ80％、ロール（ヴェルメンティーノ）20％で、それぞれ桃と洋ナシの独特な風味を持つ超淡色ワインに仕上がっている。ファンタスティックの赤（シラー60～70％とグルナッシュ）と樽発酵のファンタスティックの白（ロール100％）もある。より低価格のロゼ、シンフォニーがこのシリーズを完成させている。

放棄されたブドウ畑をプロヴァンス・ロゼのサクセスストーリーの主役のひとつに仕立て上げたのに、なぜ今になって売却するのか？ペルノがジャン＝ピエールとブリジット・ファイヤールの株式を買い取り、子供たちは少数株主となった。しかし、ファヤール夫妻は、ペルノーがやってくる前に、他のいくつかのオファーを断っていた。

「ペルノ・リカールに入社するのは難しいことではありません。同じ性格、同じ年齢、同じ哲学、同じ動機、同じ出自だから」（ファイヤールは50歳になったばかり、リカールは51歳）。ファイヤールはそのチャンスに飛びついたわけではなく、すっかり忘れて1カ月ほどが過ぎたが、やがて2人は会い、話し合いが始まった。

「とても単純なことです」とオリヴィエは言う。「ペルノ・リカールは新しい場所を購入する資金があり、世界で2番目のスピリッツ・グループですから。ペルノ・リカールは新しい場所を購入する資金があるし、世界で2番目のスピリッツ・グループだから。

「同じ性格、同じ動機、同じ目標を持つ南部の2つの家族だ。

ペルノーのもと、サント・マルグリットはすでにアメリカ市場に参入しており、年間生産量を200万本に増やす計画もある（現在は120万～130万本）。ロゼ・ブームを背景にプロヴァンスの地価は高騰しており、裕福なパートナーはこの地では早くも必要不可欠な存在となっている。

サント・マルグリットはネゴシアンにも転身し、近隣の地主とパートナーシップを結び、シンフォニー用のブドウを調達している。20年ほど前にも同様の動きがあったが、品質上の理由で断念した。

この畑にはサント・マルグリットのマッサル・セレクションが植えられると彼は説明する。「収穫の時は、機械とチームで収穫します。「ブドウは私が圧搾する。発酵は私のところで行う。私はブドウの品質を最大限に管理する。ブドウの値段は高いが、有機栽培のブドウならもっと払う。

ペルノーの所有となったことで、さらなる国際展開や新しいワインなど、さらなる変化が起こることは間違いないが、オリヴィエはそれについて話すのは「まだ早すぎる」と言う。新オーナーはサント・マルグリットの赤ワインと白ワインをもっと（あるいはもっと）造るのだろうか？

モエ・ヘネシーが最近買収したミニュティ、デスクラン、ガルーペと同じように、ペルノーへの売却は、一昔前までは高級ワイン業界では後回しにされていたワインのスタイルに対する大きな信任投票である。「今日、フランスには2つのダイナミックな場所があります」とオリヴィエ・ファイヤールは言う。「シャンパーニュとコート・ド・プロヴァンスです」。