酩悦香槟酒窖主厨展示 1959 年的佳酿

酩悦香槟酒窖主厨Benoït Gouez上周在伦敦举办了一场被称为英国有史以来规模最大的酩悦大年份酒和年份珍藏酒垂直品鉴会。

Gouez 专门为 67 Pall Mall 俱乐部的会员举办了这场活动，展示了从目前的 2015 年份瓶装酒到过去的历史名酒，最后还展示了 1978 年份和 1959 年份的大瓶装酒。

正如古埃兹在品酒会上喜欢做的那样，当晚首先品尝的是装在杰罗博姆瓶中的Brut Impérial，由于酒糟陈酿时间较长，这款酒的酒体较大，口感丰满，令人印象深刻。Gouez解释说，这款酒的大瓶装是以2017年的收成为基础，而Jeroboam瓶装则是以2015年的收成为基础。

品鉴会的首批佳酿由三款不同规格的 "新酒 "组成，首先是瓶装的2015年份酒--75cl，古埃兹称之为 "半大杯"。

他认为这是 "觉醒；我们完全意识到全球变暖的第一个年份。这个年份炎热干燥，是自 2003 年以来最温暖的年份，葡萄的成熟期也非常快。2003 年，从开花到采摘的时间缩短至 92 天，而 2015 年，霞多丽为 81 天，黑比诺和莫尼耶为 85/85 天。

"我们经历了香槟区有史以来最干旱的春天--直到2022年，情况完全一样。酩悦大年份香槟讲究的是年份的独特性[而不是风格的一致性]--你必须讲述这一年的故事，"Gouez说道。

"人们常说香槟酒缺乏酸度，但清新的感觉是不同的。这是一款酚类结构较高的葡萄酒，在香槟中加入单宁，甚至在白葡萄中加入单宁，是一个新的想法。我们只尝试保留 "高贵 "的单宁，它们有助于带来浓郁的夏日果香。果香中带有葡萄柚的特点，口感干爽清爽。

他后来评论说，有些人认为 2015 年份葡萄酒中的植物特征并不吸引人，但他在酩悦 2015 年份葡萄酒中并没有发现这个问题。

他说，黑比诺的混合比例比往常更高（44%），这使得口感更加浓郁，而更多的莫尼耶则带来了多汁的果香元素，成为霞多丽和黑比诺之间的重要桥梁。

"我们所有的年份香槟现在的酿造浓度都是5克/升，因此是特级香槟（Extra Brut）。1998年我开始在酩悦工作时，Brut Impérial香槟的用量是13-14克/升，而年份香槟则是11克/升。香槟酒的采摘期越来越早。在上个世纪，我们只在八月采收过一次，那是在1976年。自千禧年以来，已经有七次了。

与该地区的其他一些酒窖主厨一样，他认为全球变暖对香槟酒的[质量]影响更大。

"我们不再说香槟是'绿色'的了。没有人说它太年轻或不成熟，这种情况不会发生。

在2015年份酒的浓郁和口感丰富之后，我们接下来品尝的2013年份酒（大瓶装）则显得格外清新，这款酒自上市以来几乎没有丝毫变化，其相对紧致的口感和充沛的能量在大瓶装的展示下得到了凸显。Gouez指出，这是他在酩悦工作25年以来唯一一次在10月份采收。

"他说："整个（葡萄栽培）周期都被推迟了。

"发芽晚了两周；春天不好，直到七月初才开花。之后的夏天很好，但并不极端。平均酒精度为 10.5 摄氏度，酸度较高，因为酸没有被过高的温度烧掉。

"香气和口感都充满了秋天的气息--苹果、栗子和林地的芳香。霞多丽为这款酒注入了大量的活力，而黑皮诺则为这款酒带来了缜密的结构。其中霞多丽占 41%，黑比诺占 38%，莫尼耶占 21%。

这三款不同规格的 "新 "酒由 2004 年的杰罗波安酒完成，这是一个年份酒的杰出典范，虽然一开始被低估了，但在过去两三年中品尝过的许多顶级生产商的葡萄酒中，它在质量、吸引力和复杂性方面都堪称佼佼者。它是品酒会的明星之一。

"Gouez 在倒酒时说道："规格越大，酒糟陈酿的时间就越长。

"这款酒非常重要。这款酒是2013年出产的，在酒渣上陈酿了19年，是一个很好的年份，也是我最喜欢的年份之一。对于香槟酒来说，[了解任何年份的酒]最重要的是看上一年的情况。

"2004年是继2003年之后的又一个年份，当时下了一场很大的霜冻，之后天气非常炎热干燥，几乎没有霞多丽的产出。因此，2004 年的霞多丽充满活力，虽然它是很长一段时间以来产量最高的年份，仅次于 2018 年和 2023 年，但葡萄成熟度良好，平均酒精度超过 10 度。

"这款香槟气度不凡，口感细腻，既适合作为开胃酒，也适合在餐桌上与食物搭配。闻起来有很多烟熏和烤面包的味道，口感非常柑橘"。古埃兹说。

"起初，人们并不看好它，部分原因是当年的产量很大，"但现在，它的质量得到了认可。

接下来，我们品尝了 2006 年、2002 年和 1999 年的大年份系列葡萄酒，所有酒都是瓶装（75 毫升）。

"自1993年起，我们重新使用软木塞封口，而不是20世纪60年代末之前使用的冠帽封口。1993 年，我的前任多米尼克-福隆（Dominique Foulon）重新采用软木塞封口（用于酒糟陈酿），因为这种封口对氧气的渗透性最小，更适合我们的还原风格（陈酿时间较长）。

"2006年份的葡萄酒于2022年3月出厂，对我而言，这正是这些葡萄酒的甜蜜点，酒糟陈酿约15-16年后，酒质会发生变化，"Gouez说道。

2006 年 7 月非常炎热干燥，8 月潮湿凉爽，9 月初又恢复了温暖干燥的天气，使葡萄最终成熟。"他说："2006 年和 1999 年与 2015 年是同族兄弟，因此您可以了解到 2015 年的陈酿潜力。

它由 42% 的霞多丽、39% 的黑皮诺和 19% 的莫尼耶混酿而成。

"口感丝滑，柑橘果味浓郁，口感丰富，果实晶莹剔透，余味中带有柚子的烟熏味"。

Gouez 说："我们品尝的 2002 年是一个完美的年份，就像之前的 1990 年一样。一切都被认为是正确的；收成很容易；所有三个品种都很均衡，质量也同样高。不过，富隆决定在调配时使用更多的霞多丽（51%）、26%的黑皮诺和 23%的莫尼耶"。

经过15年的酒糟陈酿后，于2015年出厂，因此在最后的软木塞上有6年的时间。"酒糟陈酿时间越长，香槟的陈年潜力就越大。"这就好比给葡萄酒接种，通过与酵母细胞的长期接触，葡萄酒会变得更加丰富"。

这款酒口感丰富、浓郁而复杂，虽然 Gouez 承认这无疑是一款伟大的葡萄酒，是在一个真正和谐且相当完美的葡萄栽培年份酿造的，但他认为我们手中的这瓶酒的奶油味有点太重了。

1999 年是 Gouez 加入酩悦的第二年，他认为这一年 "充满活力，与 2004 年、2018 年和 2022 年相似"。

虽然与浓郁的 2002 金色相比，它的颜色很淡，但却具有独特的 "咖啡、烘烤坚果和巧克力的香味"，以及他所说的 "深色特征"。

这里的黑色水果更多：黑比诺占 38%，莫尼耶占 31%，霞多丽占 31%，同样于 2022 年 3 月出厂，每升 5 克。

随后，Gouez 介绍了他所谓的第一批现代珍藏葡萄酒（即软木塞陈酿，而非冠帽陈酿）：1993年、1995年和1996年，均于2017年出窖。

对他来说，这三部曲包括 "有史以来最被高估的年份和最被低估的年份"。在著名的1988、89和90三部曲之后--这三个年份最初的相对质量也随着时间的推移而改变--"没有人需要在1991、1992、1993和1994年份酿造香槟"，尽管中间的两个年份也有潜力。

"古埃兹说："1996年份的葡萄还没进入压榨车间，就被宣布为世纪佳酿。

"这是个十又十的年份--十度的潜在酒精度和十度的酸度；所以基本上是采摘未成熟的葡萄。人们[错误地]认为这是高糖度和高酸度的完美平衡，但事实并非如此。

虽然他承认 "1996 年出产的葡萄酒质量上乘，我们的酒就是一个很好的例子，但也有很多瘦弱而不连贯的葡萄酒，而且陈年速度往往太快，不符合我的口味"。如果我面对一个不认识的生产商出产的 1996 年和 1995 年葡萄酒，我总是会选择 1995 年的"。

酩悦 1996 中黑比诺占 50%，霞多丽占 45%，莫尼耶仅占 5%，经得起时间的考验。

有趣的是，Gouez 指出，"在酩悦系列葡萄酒中，30 个评分最高的年份中，24 个年份的酒精度高于 9.5 摄氏度，6 个年份的酒精度低于 9.5 摄氏度，其中 1995 年和 1993 年是两个年份。

"今天，我们认为 9.3deg 的葡萄尚未成熟"。

他说："1993年份酒的口感接近1995年份酒，我很喜欢。它由 50% 的黑皮诺、30% 的霞多丽和 20% 的莫尼耶混合酿制而成，是第一款在软木塞下陈酿的新酒，也是唯一一款具有勃艮第坚果特征的葡萄酒。

1995 年的酒中霞多丽含量更高（40%），而莫尼耶含量更低（10%），酒体呈现出微妙的平衡感和复杂性，这显然也是他所欣赏的。

品酒会的高潮出现在 1978 年的葡萄酒上，Gouez 不知道确切的混合比例，但他怀疑其中有大量的霞多丽成分，该酒于 2004 年出产，年份为 26 年，是一款令人惊叹的葡萄酒，几乎看不出它的年龄。

他说，从他第一次品尝到现在，酒的味道一点都没变。这款酒由 36% 的霞多丽和 64% 的黑葡萄混合而成，他不知道具体比例。

"1959年的葡萄酒仍然是香槟酒中最成熟的年份，其采摘时的潜在酒精度为12.5摄氏度。"他们必须用水稀释才能进行二次发酵。

2020 年出产，"浓郁而丰富，是 20 世纪 60 年代末香槟酒的典范"。