モエ・エ・シャンドンのシェフ・ド・カーヴが1959年までのヴィンテージを紹介

モエ・エ・シャンドンのシェフ・ド・カーヴ、ブノワ・グエが先週ロンドンを訪れ、モエ・グラン・ヴィンテージとヴィンテージ・コレクションの垂直試飲会としては英国で過去最大と言われる試飲会を開催した。

67ポール・モール・クラブの会員向けに特別に開催されたこのイベントで、グーズは2015年の現行ボトル・リリースから過去の偉大な歴史的リリースまで、ヴィンテージを紹介した。

グーズ氏がテイスティングで好むように、味を整えるために、ブリュット・アンペリアルはジェロボアムで供された。グーズは、このワインはマグナムでは2017年をベースにしているが、ジェロボアムでは2015年をベースにしていると説明した。

テイスティングのグラン・ヴィンテージ・ワインの最初のフライトは、異なるフォーマット・サイズで供される「現行」リリースのトリオで構成され、75clの瓶詰めの2015年、あるいはグーズが好んで呼ぶ「ハーフ・マグナム」で幕を開ける。

地球温暖化を完全に意識した最初のヴィンテージ。2003年以来最も暑く乾燥したヴィンテージで、ブドウの成熟も非常に早かった。開花から摘み取りまでの期間は2003年には92日に短縮されたが、2015年はシャルドネで81日、ピノ・ノワールとムニエで85日/85日だった」。

「2022年まで、シャンパーニュ地方ではこれまでで最も乾燥した春が続きました。モエ・グラン・ヴィンテージは、ヴィンテージの特異性（スタイルに合わせるのではなく）を追求するものです。

「今日のシャンパーニュには）酸味が足りないと言われるが、フレッシュさは別の感覚だ。シャンパーニュにタンニンがあるという考えは、白ブドウでさえも新しいものです。私たちは "高貴な "タンニンのみを残すようにしており、それが凝縮感と夏の果実味をもたらすのに役立っている。果実味にはグレープフルーツの特徴があり、ドライなフレッシュさがあります」。

後に彼は、2015年ヴィンテージのワインには魅力的でない植物的な特徴を見る人もいるが、モエ2015にはそのような問題は見られないとコメントした。

通常よりもピノ・ノワールを多くブレンド（44％）しているため、味わいに密度が増し、ジューシーでフルーティーな要素をもたらし、シャルドネとピノ・ノワールの重要な架け橋となるムニエを多く使用している、と彼は言う。

「私たちのヴィンテージ・シャンパーニュは現在、すべて5gm/lのドザージュで仕上げられているので、エクストラ・ブリュットのスタイルになっています。私がモエで働き始めた1998年当時、ブリュット・アンペリアルは13～14gms/l、ヴィンテージは11gms/lでした。シャンパーニュでは収穫の時期がどんどん早まっています。前世紀には、8月に収穫したのは1976年の一度だけでした。ミレニアムの時代になってからは7回です」。

この地域の他のシェフ・ド・カーヴと同様、彼は地球温暖化がシャンパーニュの（品質にとって）良い方向に向かっていると考えている。

シャンパーニュが "青臭い "とはもう言わない。若すぎるとか、熟していないとか、そんなことは誰も言いません」。

2015年の力強さと味わいの豊かさの後、次に試飲した2013年のマグナムボトルは、フレッシュで、発売以来ほとんど変化しておらず、マグナムボトルにすることで相対的にタイトさとエネルギーが強調されている。モエでの25年間で、10月に収穫を行ったのは今回が初めてだとグエは言う。

「ブドウ栽培の）サイクル全体が遅れた。

「発芽は2週間遅れ、春は芳しくなく、開花は7月上旬だった。それから夏は良かったが、極端ではなかった。平均ポテンシャルアルコールは10.5度で、過剰な熱によって酸が燃焼されなかったため、高い酸味が残った。

「リンゴ、栗、森の床のアロマ。シャルドネからくるエネルギーとピノ・ノワールからくる彫りの深い骨格があります。ブレンドはシャルドネ41%、ピノ・ノワール38%、ムニエ21%。"

ジェロボアムの2004年は、当初は過小評価されていたヴィンテージの素晴らしい例だが、過去2～3年間にテイスティングしたトップ生産者のワインの多くでは、品質、魅力、複雑さの点で、まさにベストと肩を並べるものだった。テイスティングの主役の一人だった。

「フォーマットが大きいほど、澱の熟成期間も長くなります」とワインを注ぎながらグーズは言う。

"これは超重要だ。このワインは2013年にリリースされ、19年間澱とともに熟成した。シャンパーニュでは、（ヴィンテージを理解するために）前年とその時に何が起こったかを見ることが重要だ。

"この2004年は2003年に続き、非常に大きな霜が降り、その後非常に暑く乾燥し、事実上シャルドネは造られなかった。2004年はエネルギーに満ち溢れ、収穫量は2018年と2023年に負けたものの、ブドウはよく熟し、平均アルコール度数は10度以上に達した。

「アペリティフとしても素晴らしいし、テーブルで（料理と）合わせても素晴らしい。スモークとトーストの香りが強く、口に含むと柑橘系の香りが広がります」。とGouezは言う。

「その年の生産量が多かったこともあり、当初はあまり良いとは思われていませんでしたが、今ではその品質は認められています」。

次に、2006年、2002年、1999年のグラン・ヴィンテージ・コレクションのワインをすべてボトル（75cl）でいただいた。

"コレクション・プログラムでは、ボトルもマグナムもリリース前に澱とともに長くセラーで保管され、1993年からは1960年代後半までのように王冠キャップではなくコルク栓に戻した。1993年、私の前任者であるドミニク・フーロンは、酸素の透過性が最も低く、私たちの還元的なスタイル（長期熟成が必要な場合）に適しているという理由から、[澱とともに熟成させる]コルク栓を復活させた。

「この2006年は2022年3月に出荷されましたが、私にとってこのワインは15～16年の澱とともに熟成させるのがスイート・スポットです。

2006年は7月が非常に暑く乾燥し、8月は雨が多く涼しかった。「2006年と1999年は2015年と同じファミリーの兄なので、2015年の熟成ポテンシャルを知ることができます」と彼は言う。

シャルドネ42%、ピノ・ノワール39%、ムニエ19%のブレンド。

「シルキーな口当たりで、凝縮感があり、柑橘系果実のニュアンスがあり、口当たりは良く、結晶のような果実味、スモーキーで、フィニッシュはグレープフルーツ。

私たちが試飲した2002年は、「以前の1990年のように完璧なヴィンテージと考えられていた」とグエは言う。収穫は非常に容易で、3品種ともバランスが取れており、同じように高品質だった。しかし、フーロンはシャルドネを多めにブレンドし（51％）、ピノ・ノワールを26％、ムニエを23％使用することにした」。

15年間の澱とともに熟成させた後、2015年に抜栓。「シャンパーニュは澱の上に長く置いておくほど、熟成のポテンシャルが高まります。「酵母細胞との長い接触によって、ワインはより豊かになるのです」。

リッチで濃縮された複雑なこのワインを、グエは間違いなく偉大なワインであると認めているが、本当に調和のとれた、かなり完璧なブドウ栽培年から造られたワインである。

グエがモエに入社して2年目の1999年について、彼は「エネルギーに満ち、2004年、2018年、2022年に似ている」と評している。

リッチな黄金色の2002年と比べると色はほとんどないが、独特の「コーヒー、トーストしたナッツ、チョコレートのような香り」があり、彼が言うところの「ダークなキャラクター」を持っている。

より黒い果実味がある：ピノ・ノワール38%、ムニエ31%、シャルドネ31%で、ドザージュは5gm/l。

続いてグエは、彼が最初のモダン・コレクション（王冠ではなくコルク栓の下で熟成）と呼ぶワインのフライトを紹介した：1993年、1995年、1996年で、すべて2017年に出荷された。

彼にとってこのトリオには、「これまでに生産された中で最も過大評価されたヴィンテージと、最も過小評価されたヴィンテージ」が含まれている。1988年、89年、90年の有名な3部作の後、つまり当初は相対的に認識されていた3つのヴィンテージの品質が時間の経過とともに変化した後、「1991年、92年、93年、94年は誰もヴィンテージ・シャンパーニュを造る必要はなかった。

「1996年のヴィンテージは、ブドウがプレスハウスに入る前から、世紀のヴィンテージと宣言されていました」とグエは言う。

「潜在アルコール度数が10度、酸度が10度の年だった。人々はこれが高糖度と高酸度の完璧なバランスだと（勘違いして）いたが、そうではなかった。

1996年の最高のワインは最高品質で、私たちのワインはその好例だが、痩せてバラバラなワインが多く造られ、私の好みからすると熟成が早すぎた。知らない生産者の1996年と1995年を前にしたら、私はいつも1995年を選ぶだろう" 。

ピノ・ノワールが50％、シャルドネが45％で、ムニエはわずか5％。

興味深いことにグーズは、「モエ・コレクションのワインで最も高い評価を得た30年のうち、アルコール度数が9.5度以上に達したのは24年、9.5度未満だったのは6年で、1995年と1993年はそのうちの2年だった」と指摘している。

「今日なら9.3度は未熟と見るだろう」。

彼曰く、「1993年は1995年にプロファイルが近い。ピノ・ノワール50％、シャルドネ30％、ムニエ20％のブレンドで、コルクの下で熟成させた新しいワインの中で最初のもので、ナッツのようなブルゴーニュの特徴を持つ唯一のワインです」。

シャルドネを多め（40％）、ムニエを少なめ（10％）にした1995年は、繊細なバランスと複雑さが素晴らしく、彼も明らかに賞賛している。

テイスティングのクライマックスに達するのは、1978年のワインで、グーズは正確なブレンドを知らないが、シャルドネが多いのではないかと推測している。

初めて試飲したときからまったく変わっていないという。シャルドネ36％、黒ブドウ64％のブレンドだが、内訳はわからないそうだ。

「1959年はシャンパーニュで最も熟したヴィンテージで、潜在アルコール度数12.5度で収穫された。「二次発酵のために水で薄めなければならなかった。

2020年解禁。"1960年代末までのシャンパーニュがどのようなものであったかを示す、驚くほどの密度と豊かさ"。