オーガニックワインがニュージーランド不足の大打撃？

ニュージーランドでは2024年の収穫量が過去2年よりも「かなり少ない」と予想されている。ニュージーランドのオーガニック生産者が不釣り合いな影響を受ける可能性について調査した。

バビッチ・ワインズのデビッド・バビッチ最高経営責任者（CEO）は昨年、マールボロのソーヴィニヨン・ブランにとって、オーガニックはプレミアムワインの次のステップだと飲料業界に語っている。

しかし、オーガニックの生産者は従来の生産者よりも収穫量が少ない傾向にある。オーガニックに必要な労働集約的なブドウ畑作業のために作付面積が少ないのか、病害のプレッシャーがあるのか、あるいは合成肥料を使用しないためなのか、2024年の収穫量が短いと、ニュージーランドのオーガニック革命に一石を投じることになるのだろうか？あるいは逆に、今年はオーガニック・アプローチが有利に働くかもしれない？

ドリンク・ビジネスは、現地の生産者に話を聞いた。

ニュージーランド・オーガニック・ワイン生産者協会（Organic Winegrowers of New Zealand）のマーケット・マネージャーであるサラ・ブッカー氏は、2024年の同協会会員の収穫量は2023年比で約15％減少すると予想していることを明らかにした。噂によると、従来の生産者の収穫量は10％程度減少するという。

収穫量が少ない年に、オーガニックのワインメーカーが従来のワインメーカーよりも大きな打撃を受けるかどうかについては、そもそもニュージーランドの収穫量が全体的に減少している理由による、とブッカー氏は言う。

「昨年はニュージーランド全土でうどんこ病が多発し、従来のブドウ畑はひどい被害を受けましたが、オーガニックのブドウ畑は、ブドウの木が自然に病気と闘えるような生態系を作り上げていたため、非常によく育ちました」と彼女は説明する。

ニュージーランド・ワイン生産者協会（New Zealand Winegrowers）のフィリップ・グレーガンCEOによると、2024年の収穫量が少なかった主な要因は、国内のいくつかのワイン生産地で経験した春の天候不順であった。

「天候は上がったり下がったりで、気温が低い日は結実に影響した。

2023年2月に発生したサイクロン「ガブリエル」からの回復が続いていることも、利回りの低下に影響している可能性がある。

ホークス・ベイとギズボーンの北島の産地は、サイクロン「ガブリエル」の影響をまだ受けている。「マールボロもまた、房数の減少と極端に乾燥した夏を報告している。

最終的に、有機栽培の生産者が今年どのような結果を出すかは、彼らが何年間有機栽培に携わってきたかにかかっている。

現在、ニュージーランドのワイナリーの10％以上がオーガニック認証を取得しており、ヴィラ・マリアやバビッチ・ワインズからギーセンまで、ニュージーランドの従来型ワインメーカーの多くが、消費者の需要や気候変動に対するヘッジとして、自社製品に1、2種類のオーガニックワインを加え始めている。

ブッカーは両方のアプローチに賛成している。「私たちは両方やっている人たちを祝福します」と彼女は言う。

オーガニック＝収穫量が少ない？

デイヴィッド・バビッチによれば、理論上、従来のブドウ畑の収穫量が15トンだとすると、有機栽培のブドウ畑の収穫量は11トンとなり、4トンのブドウが不足することになる。しかし、バビッチ・ワインズは、生産者の2つのブドウ栽培アプローチのギャップにもかかわらず、2024年の収穫を心配していない。

「バビッチ・ワインズのUK & EUマーケット・マネージャー、クリス・クイン氏は db.にこう語る。2022年ヴィンテージに切り替わったばかりなので、在庫はたくさんありますから大丈夫でしょう」。オーガニックのカテゴリーは、従来のワインより9～12ヶ月遅れてリリースされる傾向にある。より長いサイクルであり、その分ワインはより良いものになるのです」。

セントラル・オタゴに本拠を置くピノのスペシャリスト、ドメーヌ・トンプソンは、2024年の収穫量が例年より少なくなることを認めているが、100％オーガニックのアプローチはこれとは関係ないと言う。

「オーガニック＝トン数が少ないという考え方には固執していません」と共同設立者のPM・チャンは言う。「私たちの2024年ヴィンテージは、確かに総トン数では少なくなりますが、それは春の霜によるもので、オーガニックだからではありません。

「私たちは、ブドウの木が納得できるレベルで収穫することを目指しており、有機栽培は常に有利だと考えています。有機栽培は、健全性を監視する際にキャノピーだけを見るのではなく、ブドウ畑の地下で何が起きているかに注意を向けます。私たちは土壌を改善するために多くの時間とお金を費やしています。

ドメーヌ・トンプソンは、ニュージーランドとブルゴーニュの両方でブドウを栽培しているため、特にユニークな視点を提供できる立場にある。今、オーガニックであることが容易なのは、この2つの産地のどちらなのだろうか？

「ブルゴーニュにおける有機栽培の問題のひとつは、区画の大きさです」とチャンPMは言う。「区画が小さく、隣との距離が近い場合、病害の蔓延を避けるため、非常に注意深く処理しなければなりません。区画が広ければ、ニュージーランドのように問題を避けるのは簡単です。しかし、最近ではブルゴーニュでも有機栽培農家が増えています」。

グラハム・ノートンや サラ・ジェシカ・パーカーのワイン用にニュージーランドの様々な産地のブドウをブレンドしているインヴィヴォのロブ・キャメロン氏は、2024年の収穫量が少なくなっても「ワインの供給には影響しない」と主張する。

キャメロンは、「有機栽培の果実は常に我々の供給プロフィールの重要な部分を占めてきた」と言い、「困難なヴィンテージでは、有機栽培の果実は慣行栽培の畑よりもはるかにうまく対処できるようだ」と dbに語る。

高い信頼性

2024年ヴィンテージに対するオーガニック生産者の自信は依然として高い。ニュージーランドのオーガニック品種はプレミアム価格で取引されているため、収量が15％減少しても、ある程度のコストを回収できる可能性がある。

ヴィラ・マリアは、同社のオーガニック・ソーヴィニヨン・ブラン「アースガーデン」の希望小売価格は、同社のプライベート・ビン・ソーヴィニヨンより1.5ポンドほど高い、とドリンク・ビジネスに語っている。

例えば、従来型のヴィラ・マリア・プライベート・ビンは現在、テスコで10.50ポンド、セインズバリーズで10.75ポンド、ウェイトローズで10.99ポンドで販売されており、ヴィラ・マリアのオーガニック・ソーヴィニヨンの価格は12.50ポンド程度となる。

バビッチ・ワインズのオーガニック・マールボロ・ソーヴィニヨン・ブランは現在、ウェイトローズで14.99ポンド、マジェスティックでは15.99ポンド。

国際的な消費者がニュージーランドのオーガニックワインにいくら支払う用意があるかという点で、まだ天井に達していないのであれば、気候変動が安定しない中で果実の自然な回復力が高まっていることと相まって、ニュージーランドのオーガニック生産者は2024年の短い収穫を他の生産者よりもうまく乗り切ることができるだろう。

dbによる アルベルト・アントニーニへの独占インタビューはこちら。