クリュッグが「元気いっぱい」の2011年ヴィンテージ シャンパーニュを発表

クリュッグは2011年のヴィンテージワインをリリースしましたが、クリュッグのワインメーカーは特に困難な収穫の課題を克服することができたのでしょうか? dbの シャンパーニュ特派員ジャイ ルズ・ファローフィールド が報告する。

オリヴィエ・クリュッグは先週、シャルドネの方がはるかに良かったものの、不規則な天候パターンにより黒ブドウの品質にばらつきがあったため、2011年のシャンパーニュメゾンの新ヴィンテージ、シャンパーニュ地方で3回目の「8月」の収穫、そして他のいくつかのメゾンが精緻化した年、シャンパーニュメゾンの新ヴィンテージを発表するためにロンドンを訪れました。

クリュッグのここ数年のヴィンテージリリースの慣例として、同じ収穫量をベースにしたグランド・キュヴェのブレンドと並んで発表され、常に興味深い比較がなされています。特に2011年のような収穫が困難で、当時のワインメーカーは「ミックスバッグ」と表現し、最南端のコート・デ・バール地方では8月19日から収穫が始まります。

3月は暖かく乾燥し、日照時間が例年より長かったため、生育期は例年より早く始まりました。

4月は非常に暖かく、非常に乾燥しており、エペルネの降水量はわずか3日で、日照時間は月の平均より80時間多くなりました。

暖かく、晴れ、乾燥した傾向は5月も続き、この時点でブドウの木は平均より約3週間早く、特にコート・デ・ブランで開花が早まりました。8月11日までに収穫が始まると言われていましたが、これは開花から摘み取りまで80日しかかからないということになります。

しかし、7月と8月は気温が下がり、湿度が上がり、最初の1週間は雨が降って涼しく、8月20日には一番早いクリュの収穫が始まる直前に気温が30°Cを超えました。しかし、この熱波は収穫前の最終熟成を加速させるどころか、ストレスを受けたブドウの木が枯れてしまったため、成熟が止まったように見えました。

オリバー・クリュッグによると、「2011年は史上最も早い開花で、2003年、2007年、2011年の8月の収穫で、4年周期のように見え始めました」。

クリュッグは8月25日に収穫を開始し、9月3日に終了しました。

シャルドネは3品種の中で最高で、収穫が完了したばかりの2023年も、収穫が始まる直前に3〜4日間の猛暑に見舞われましたが、2011年は8月の第3週、2023年は3週間後の9月8日から10日でした。

さて、ワインの話です

オリヴァー・クリュッグ自身は、2000年が最も古く、2015年が最も若い年と、12の異なる年をブレンドしたと表現することを好みますが、2015年の収穫量をベースにしたクリュッグ グランド・キュヴェ 171エディションのテイスティングからテイスティングをスタートさせました。

2015年は、2003年と1976年をも上回る、(CIVCが記録を取り始めて以来)最も暑いヴィンテージでした。また、最も乾燥した場所の1つでもありました。当時、ある著名なワインメーカーは「2015年の収穫は夢の年です!日当たりが良く、乾燥していて、べと病や腐敗がなく、私たちのブドウ畑の98%は有機栽培だったかもしれません!」

クリュッグは、ヘッドワインメーカーのジュリー・カヴィルがグランド・キュヴェをブレンドする目的は「毎年シャンパーニュを最も惜しみなく表現すること」であると述べていますが、カヴィルのスタイルの好みは「バターよりも柑橘類に傾いている」ことを認めています。

これはエディション171にも表れており、カヴィルは「2008年、2013年、2014年の収穫を含むリザーブライブラリーから、ブレンドに活力と緊張感をもたらすために、より新鮮な年を探しました」と述べ、4つの収穫のムニエを使用して「主張の強い品質を加える」と述べています。

その後、2004年と2006年の対照的なクリュッグの2つのヴィンテージをご紹介し、2011年の新作をお試しください。

最近では、オリヴィエ・クリュッグが所属するワイン醸造チームから、04年は「明るいフレッシュさ」、06年は「気まぐれな贅沢」と名付けられました。

このネーミングは、ワインを味わう前に、特定のスタイルのアイデアが頭に浮かぶかどうかを判断するのは難しいですが、'04の高揚した新鮮さは、非常に大規模ですが、高品質の収穫が広く宣言され、暖かく晴れた'06の夏によってもたらされる豊かで甘美なビロードのような質感は、すべての人がグラスで見ることができます。

2011年のご紹介...

2011年のワインのうち、まずはワインメーカーのカヴィルと彼女のチームが「元気な丸み」と名付けた、新しくリリースされた2011年ヴィンテージを味わいます。

ピノ・ノワール46%、シャルドネ37%、ムニエ17%のブレンドで、カヴィルは「豪華でさわやか」と表現し、フィネスと力強さを自然発生的で活気に満ちた側面と結びつけ、「豊かで寛大で自己主張のある」ワインを生み出しています。リリース時には、2006年ではなく2004年に入れる柑橘系のフレッシュさが確かにあります。

最近では、暖かく晴れた日が多いため、グランド・キュヴェのブレンドで適切なバランスをとることは、コクを加えることよりも、リザーブワインに新鮮さを見出すことが重要だとクリュッグは指摘します。

2011年ヴィンテージのブレンドの37%を占める、適切で良質なシャルドネを見つけることは問題ではなかったようですが、クリュッグはブレンドの46%を占め、残りの17%をムニエが追加するのに十分なピノ・ノワールを見つけるのに苦労しました。

しかし、LVMHはさまざまなトップテロワールにアクセスできており、ドン ペリニヨンが2011年を発表していたら、クリュッグ 2011が生産されていたかどうか疑問に思う人もいます。

オリヴィエ・クリュッグは、メゾンがヴィンテージを申告するためにはどのくらいの量を達成する必要があるかと尋ねると、2年分のサレルの在庫を確保したいと答え、2003年よりも多くのワインを造ったのは2011年だったと述べています。

テイスティングの最後には、同じく2011年収穫のグランド・キュヴェ(Grande Cuvée, 167ème Édition)が収穫されますが、オリヴィエ・クリュッグがブージー・リザーヴ・ワインと呼ぶ1995年までの191種類のワインが13年ごとに造られています。

不思議なことに、それはほとんど同じブドウの組成です。ピノ・ノワール47%、シャルドネ36%、ムニエ17%しかし、2018年第3四半期に解体され、2011年ヴィンテージのこれまでの18ヶ月と比較して、約5年半という長い廃棄後の熟成期間から大きな恩恵を受けているという事実を考慮しても、ワインは現在、複雑さの点でスペクトルの対極にあります。

この2つのワインを一緒に展示する練習の一部が、すべてのグランド・キュヴェのブレンドに内在する完全性と優れた熟成の可能性を示すことであるならば、それは間違いなく大成功です。しかし、167ème Éditionは、新しいヴィンテージリリースをむしろ覆い隠しています。