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ワインリスト・コンフィデンシャルラドブローク・ホールのポリーニ

2024年2月12日ダグラス・ブライド著

ダグラス・ブライドは 、ノッティング・ヒルのアートセンター、ラドブローク・ホールにあるポリーニのイタリアン・メニューとワインリストに絶世の美を見出した。

「デイリー・メール』紙のレストラン・ライター、トム・パーカー＝ボウルズは、初めてポリーニを訪れたときのことを「マンマ・ブラッディ・ミーア」と書いている。

デザイン

ポリーニは、ラドブローク・ホールのいたるところに彼の作品が飾られているヴィンチェンツォ・デ・コティイスによって設計され、かつてのサンビーム・タルボット・モーター・カンパニー（1903年）の壮大な吹き抜けのエントランスに収められている。グレードIIに指定されたボザール様式の建物は、後に写真スタジオとして使用された。

大型で不規則な光沢のあるテーブルの明暗は、アップサイクルのグラスファイバーで形成され、中央のバーは御影石である。クリストファー・ル・ブランの作品4点とアーヴィング・ペンのヌードが、タンポポの花びらを思わせるナチョ・カルボネルのシャンデリアに照らされ、壁のライトは『宇宙戦争』に登場する機械のアームのように突き出している。

サウンドトラックには『Before I Saw the Sea(Me and My Friends)』やクイーンの『Cool Cat』などがあり、金曜日の夜にはジャズの生演奏、土曜日にはスタインウェイによるリサイタルが行われる。

ジェイ・ジョプリンやファルハド・ヘイダリなど、私たちが訪れたときにも多くの人が訪れていたこのレストランは、メイフェアで20年にわたりアートギャラリーを運営していたロイック・ル・ガイヤールとジュリアン・ロンブライユの共同設立者によってもたらされた「芸術の舞台」の一角にすぎない。オリジナルの寄木細工の床でつながれた陽気なギャラリースペースには、旧正月にふさわしく、干支を指輪のコレクションに見立てたものもある。私たちが訪れたとき、別のアリーナでは「愛の歴史」についてのトークが進行中だった。

改装には4年の歳月が費やされた。ル・ガイヤールが「並外れた」と評した庭園：ベルギー人建築家ニコラス・シュイブロークが手がけたワインセラーとともに、ここで食事をするのが楽しみだ。

飲み物

ボルドーで政治学を学んでいたときにワインへの愛に目覚め、ラドブローク・ホール、KOKO（旧カムデン・パレス）、ザ・スタンダード・ホテル、そして4月中旬に再オープン予定のジュリーズ・ホランド・パークの控えめな飲料コンサルタントを務める。以前は、ロンドンのチルターン・ファイアハウスで初日から働き、北米ではシャトー・マーモント、ハンプトンズのサンセット・ビーチ、マーサー・ホテルなど、アンドレ・バラッツのプロパティでグローバル・ワイン・ディレクターを務めていた。

オードリーはサントリーニ島に小さなブドウ畑を持つという夢を抱いているが、芸術的なラベルのワインのひとつ、チルターンズ産のドゥ・アイド・クイーンを含む数種類の自家製フィズを除いて、リストはル・ガイヤールの要望によりフランスとイタリアが中心となっている。グラスワインでは、フランス南西部のカーヴ・ド・マルマンデ（シアター・オブ・ワイン経由）のフェラン・プラデッツの2021年メルロー、カベルネ、早熟のアブーリウが175mlで6ポンドから、125mlで15ポンドのメエット・ブリュット・インペリアルがある。

タトゥー・アーティスト、ミケーレ・ラッバーティによる印象的なラベルのほか、ボトル・バイ・イタリアンでは、サッシ・ビアンコのノンヴィンテージ、ビオディナミ、スティルなトレッビアーノ・ダブルッツォがわずか27ポンドで販売されている。これには約10ポンドの最小限のマークアップが適用され、実際、50ポンド以下のボトルが少なくとも12本ある。チーノズ・チェルバイオーナの2012年ライブラリー・リリースの590ポンドを経由して、バッセ・ディ・ジャンフランコ・ソルデラ1997年ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・リゼルヴァが1,750ポンドに値上がりしている。

フランスからの注目すべきボトルには、ドメーヌ・ミッシェル・ラファルジュのブルゴーニュ・パセットウトグラン、レセプション2020があり、1ヘクタールの区画にガメイとピノ・ノワールが混植されている。ドメーヌ・ドニ・モルテからは、凝縮した2020年のフィクサン、ヴィエイユ・ヴィーニュ（135ポンド）。最も贅沢な価格のフランスワインは、ドメーヌ・レモワセネのル・モンラッシェ2011で、ある愛飲家が「ドロップ・デッド・ゴージャス」と呼んだこのワインは、その希少性を反映して1,350ポンドで販売されている。そして、オードリーがかつてオー・ブリオンの退任ワインメーカーの退任パーティに携わったボルドーからは、2011年のものがこのリストに掲載されている（890ポンド）。

食器

1986年、チェゼーナ生まれの料理長エマヌエーレ・ポリーニは、60席のレストランを統括している。2020年ベスト・イタリアン・シェフ賞（ガンベロ・ロッソ賞）を受賞したポリーニの経歴には、イタリアのリド・リド、テッレ・アルテ、ラ・ブーカ、カルロ・エ・カミラ・イン・セゲリア、フラントイオ・トゥルチのほか、マルティン・ベラサテギのミシュラン三ツ星バスク料理店、オークランドのクルーニー、モスクワのOVO By Carlo Cracco、オスロのマエモなどがある。

オードリーは、ド・モンティーユの "非合法化されたムルソー "と呼ぶ、非の打ちどころのないフレッシュな2016年のワインを、シュピーゲラウの定義グラスに注いだ。トリュフをトッピングしたスカモルツァ入りのモルタデッラを、鳥の餌台のようなタピオカバーに乗せたものだ。全体的な効果は、特に食感の良いクロックムッシュの再解釈を思わせた。アテネ生まれの名人、ナフシカ・ボルツィ副支配人のおすすめは、上質な菌類をテーマにしたプロヴォローネ・ピッツェット・アル・タルトゥーフォ。

柔らかなブリの刺身を冷製トマト柚子胡椒で和えながら、オードリーはブルーノ・パイヤールのプルミエール・キュヴェを注いだ。彼はまた、メゾンの鮮やかなラベルのクロード・ヴィアラット・エクストラ・ブリュットも見せた。機敏なプルミエール・キュヴェは、細かくスライスしたバラ仔牛をパスタのリボンのように紡いだ、レバーのような食感のヴィテッロ・トンナートと続いた。

ポリーニの母親へのオマージュとして、以前はラザニア・デッラ・グラツィエッラとして知られていたこのラヴィオリ・グラツィエッラは、ラグー・ビアンコ、ベシャメルを中心とした緑のほうれん草のラヴィオリ、そして実際のラザニアの皮を思わせる、乾燥したラグーのクラッカーで構成されている。南京錠が描かれた謎めいたラベルの向こうから、オードリーはフェロモンに近い強烈な芳香を放つ、パエストゥムの生産者であるモンテフォルテのデ・コンシリス社のスモークプルーン、プラム、蜂蜜の香りの2010年アリアニコーネを注いだ。畑での個性を暗示するのか、このブドウはアリアニコ・バスタードという名前でも呼ばれている。

次に、再生農法で育てられたカンブリア産のリブロースを骨付きのまま、トリュフ入りのパルメザンチーズ・フライと一緒に、オードリーは「私の小さなテーブルワイン」であるチェルバイオーナ・ロッソを開けた。モンタルチーノのサンジョヴェーゼをノン・ヴィンテージで仕立てる "破天荒な "この生産者は、「トスカーナから決して出てこないし、他の人がやっているような味はしない」とオードリーは言う。

最後に、ジャンドゥーヤ・アイスクリームの上にチョコレートとピエモンテ産ヘーゼルナッツをのせた卓越したプディングは、ポリーニがいかに効率よく喜びを盛り付けることができるかを示した。

最後の言葉

「これほど豊かで内容の充実した場所を作れば、お客は来るだろう」とル・ギャラールはラドブローク・ホールのツアーで語った。ポリーニでは、Mk IIIサンビーム・タルボットの時速60マイル到達17.4秒という加速よりも速い、完璧なサービスを提供している。このモーターカーの象徴であるオードリーの博識なワインリストは、興味にあふれ、永遠に保管されるのではなく、注がれるように驚くほど手の届きやすい価格設定になっており、この紋章の獅子の王冠である。