サッシカイア2021:「私たちは地に足をつけて」

サッシカイアの新ヴィンテージのリリースは、高級ワインの世界ではかなりのイベントですが、インシーザ・デッラ・ロッケッタ家からのアプローチは、誇大広告やファンファーレを避け、自信に満ちた控えめな表現を支持しています。 リチャード・ウッダード が報告する。

サッシカイアの新しいヴィンテージを味わう最初のチャンスはかなり大きな問題ですが、これはロンドンのワイン愛好家にとってその日の最もホットなチケットでさえないと言う強い議論があります...同時に、街の向かいにあるコーニー&バローのオフィスでは、 ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティというブルゴーニュの小さなエステートで、霜に見舞われた2021年を味わっています。

また、サッシカイアのエステートであるテヌータ・サン・グイドのオーナーであるインシーザ・デッラ・ロッケッタ家は、高級ワインで最も有名な名前にスポットライトを譲ることを厭わないと感じています。実際、この地に足の着いた控えめな表現の感覚は、エステートの魅力の重要な部分です。

「人々はサングイド、歴史、私たちがいる人々のタイプに惹かれます」と、サングイドの社長であるニコロ・インシサ・デッラ・ロッケッタ侯爵の娘であるプリシラ・インシサ・デッラ・ロッケッタは言います。彼女は父親のことを「恥ずかしがり屋で、口数は少ないが、いつも要領がいい人」と表現し、「幸いなことに、私と私のいとこたち(全部で5人)はみんなよく似ているので、私たちはいいグループです。

「よく聞かれるのが、『どうやってこんな風にブランドを築いたの?』というものですが、公式はなく、たまたまそうなるだけです。地に足をつけて」

コート・ド・ニュイの単一栽培とは対照的に、ワインはテヌータ・サン・グイドの物語のほんの一部に過ぎないのもその一因でしょう。2,500ヘクタールの広大なボルゲリの敷地には、広大な森林、オリーブの木、耕作可能な作物、世界的に有名な馬の種牡馬、パドゥーレ・ディ・ボルゲリ自然保護区と湿地があります。ブドウの木は総面積のわずか4%を占めています。

ワイン愛好家にとって、テヌータ・サン・グイドはサッシカイアを意味しますが、競馬愛好家は、サン・グイドの種牡馬と20^世紀 最大の馬の1頭が繁殖したリボとこの場所を関連付けるでしょう - 1950年代半ばに16レースで無敗、2年連続の凱旋門賞と1つのキングジョージ6世とクイーンエリザベスステークスを含む。

馬と農業は、ニコロの父とプリシラの祖父であるマリオ・インシサ・デッラ・ロッケッタの双子の情熱であり、第二次世界大戦後にサングイドに移り住み、1930年にクラリス・デッラ・ゲラルデスカと結婚しました。ワインはおそらく後付けではなかったでしょうが、それは写真のほんの一部に過ぎず、マリオ・インシサは慎重にアプローチしました。

「最初のワインは、南東向きの丘の上に植えられた1ヘクタールのブドウ畑から作られました」とプリシラは言います。「当時は、海からの風がブドウにとって良いのか悪いのかわかりませんでした。そのため、葡萄の木は南東向きでした」

おそらく、トスカーナ内陸部のサンジョヴェーゼがここでのワインのインスピレーションであったでしょうが、砂利の多い土壌は、マリオ・インシーザが崇拝していたグレーヴのカベルネ・ソーヴィニヨンを思い浮かべさせました。サッシカイアは、この石だらけの地面にちなんで名付けられました。

「我が家のワイン」

サッシカイアは有名ではないことでも有名で、何十年もの間、プリシラが言うように「本当に私たちのハウスワインでした」。その代わりに、1971年まで家族や友人のみを対象にしたワインの実験が行われ、1968年ヴィンテージが商業的にリリースされました。

それ以来、変更は最小限に抑えられています。サッシカイアのスターが台頭するにつれ、かつては伝説のジャコモ・タチスの下で基本的に一人で運営されていたものが、2009年からゼネラルマネージャー兼ワインメーカーのカルロ・パオリが陣頭指揮を執るチームアプローチへと進化しました。

一方、サッシカイアはカベルネ・フランと並んでカベルネ・ソーヴィニヨンが主流のワインです(通常85%/15%、DOCは少なくとも80%のカブ・ソーヴィニヨンを規定しています)。カベルネとメルローのブレンドであるギダルベルトは2000年に追加されました。2002年のカベルネとサンジョヴェーゼのブレンド、ル・ディフェーゼ。

プリシラの言葉を借りれば、「テヌータ・サン・グイドの世界への第一歩」であり、もともとはカベルネが中心のブレンドでしたが、2020年の暑い年からは、55%がキャンティとキャンティ・ルフィーナから供給されています(ボルゲリにはサンジョヴェーゼがあまりありません)。

ブレンドの変更以来、オーク樽での時間は8〜10か月から4〜6か月に短縮され、新しい木材は使用されず、すぐに魅力的なワインになりました。「5年、6年、10年と熟成させることはできますが、それが目的ではありません」とプリシラは説明します。「若々しいうちに楽しむべきワインです」

サッシカイア2021についても同じことが言えます。テイスティングの1時間半前にダブルデキャンタージュした後でも、まだしっかりと結ばれており、グラスからたっぷりとなだめる必要がありますが、1月に瓶詰めされたばかりです。

緻密さ、フレッシュさ、ふっくらとした甘さ、そして背骨が際立っており、「クラシック」な、つまり暑すぎない年を表しています。「2019年ヴィンテージと少し似ていますが、最終的には非常に恵まれた天候に恵まれました」とプリシラは語り、生育期の終わりに穏やかな雨が降り、ワインにフレッシュさの次元を与えていることを強調します。

プリシラは、2016年、2011年、1998年と2011年を例え、リリースイベントで2021年と並べて味わったが、2016年のマグニチュードとバランス、2011年の暖かさと進化(マグナムでも)、そして1998年の美しく、持ち上げられた、わずかに葉の茂った特徴まで、バリエーションも明らかだ。

大ヒットした2015年は、2018年に ワインスペクテーター誌の ワイン・オブ・ザ・イヤーを受賞したことで有名ですが、時が経つにつれ、2016年はよりフレッシュでクラシックな年となり、間違いなくさらに素晴らしいヴィンテージとして浮上しています。

「エレガンスとバランスがとても大事です」とサッシカイア2021のプリシラは言い、他のヴィンテージも試飲しました。「私たちはこのスタイルが好きです。体はあまり重要ではありません。これらのワインはどれも、私たちがスタイルとして伝えたいことをよく表しています。ボルゲリにはさまざまなスタイルがあります。あれもあれば、あれもあり、消費者は自分で選ぶことができます」

それに対して、彼女は「それでいい」と付け加えたかもしれません。サッシカイアには、最初の商業的リリースから50年以上経った今でも、独自のアイデンティティに自信を持ち、最新のファッションを追いかけず、時には脚光を浴びることに満足しているワインの感覚と一貫性があります。

サッシカイア2021やル・ディフェーゼ2022を含むテヌータ・サン・グイドのワインは、英国ではアーミット・ワインズが代表を務めています